Индийский текстиль: Индийский текстиль как украшение дома

20.07.2021 alexxlab

Содержание

Индийский текстиль — традиции, прошедшие через века

С древних времен и по сей день Индия сохранила собственную традицию ткачества. Свою историю индийский текстиль насчитывает более пяти тысяч лет, за которые отрасль переживала как взлеты, так и падения, но лишь одно всегда оставалось неизменным — это превосходное качество производимой индийцами продукции. Индийские мастера в большинстве своем для производства используют ручной труд, соблюдая при этом традиционные технологии, которые сохраняются и передаются индийскими ремесленниками из поколения в поколение вот уже много веков. Связь поколений позволила нам, современным людям, иметь у себя в гардеробе модные аксессуары из шелка, хлопка и других натуральных материалов. Однако, не все так гладко было в истории индийского ткачества – в начале 19 века английские колонизаторы начали масштабный ввоз дешевого фабричного текстиля из Англии, тем самым подрывая традиционное производство индийцев.

И во многом благодаря великому учителю и объединителю индийского народа Махатмы Ганди, который призывая индийцев отказаться от дешевой английской фабричной одежды в период подъема национального движения за освобождение Индии от колонизаторов, сам садится за традиционный прядильный станок.

Благодаря грамотной политике индийских правителей сегодня Индия имеет развитую ткацкую промышленность, которая включает в себя как развитую сеть промышленного производства тканей, так и ручное ремесленничество. В каждой стране мира известны индийские ткани – шелк, кашемир, хлопок. Самым популярным является хлопок из провинции Раджастан. Он легко узнаваем из-за необычного рисунка, характерного для этого материала, а также обладает яркой расцветкой. Индийская одежда, самым популярными из которых, являются штаны-алладины, шелковые платки и платья из натуральных материалов, позволяет добавить яркости и красок к образу современной женщины.

Огромной популярностью пользуется ткань, обычно украшенная рисунками в народном стиле, называющаяся химру, создаваемая из смеси шелковых и хлопковых нитей. Провинция Кашмир приобрела повсеместную известность благодаря производимой здесь ткани высочайшего качества – кашемир, из которой также производится известная на весь своими уникальными свойствами пашмина.

Все это позволяет нам считать Индию поистине страной текстиля, которая пережив множество трудностей, сохраняет по сей день свои традиции в производстве высочайшего качества тканей и изделий из них.

Индийский текстиль | история Индии

В Индии хлопок как явление жизни не принадлежит лишь прошлому. С древнейших времен именно благодаря хлопку был славен Инд. Во всех письменных памятниках, дошедших до нас из глубины веков говорится, что родиной хлопка была

Индия. При раскопках в долине Инд на севере Индии были найдены остатки д.»>ткани, окрашенной мареной, что указывает на то, что ткачество и окраска тканей были широкой распространены в этих местах еще в 3 тысячелетии до н.э. или даже раньше.
Один из военачальников Александра Македонского Неарх, основавший македонское поселение на берегу Инда, сообщал в своих донесениях о ситце — ткани из хлопка, расписанной цветочным орнаментом, своим великолепием соперничающей с солнцем, краски которой не смываются водой.

В труде Геродота, датированном 450 годом до н.э. упоминается о том, что «в Индии произрастает дикое растение, плоды которого подобных шерстяным хлопьям»… из которых индийцы делают свои одежды.

«Карпаса» отправляется в Рим
Еще в 200 году до н.э. римляне заимствовали санскритское слово, обозначающее хлопок: для того, что бы убедиться в этом, достаточно сравнить латинское «карбасина» (хлопок) с санскритским «карпаса». Роскошные, расшитые золотом и серебром индийские одежды своим богатством красок и непревзойденным искусством работы покоряли и мудрых правителей Египта, и воинственных римских императоров.

Римский историк Плиний сетовал на то, что на закупку тканей в Индии из римской казны уходило каждый год 15 миллионов рупий.
В 13 веке знаменитый путешественник Марко Поло с восхищением писал: «Самые тонкие и красивейщие в мире ткани из хлопка делают в Масулипатаме.»
Даже в Библии можно найти лестный отзыв об индийской ткани. В латинском переводе Библии, выполненном в 4 веке Сен-Жерменом патриарху древности Иову приписываются слова о том, что мудрость — это нечто более прочное, чем даже «краски, которыми окрашивают ткани в Индии».
Индийские слова, имеющие отношение к производству тканей, вошли и в современные языки, например, в английский: такие слова как миткаль, шаль, пижама, банданна /ситец в горошек/, хаки — лишь некоторые из них.

В поисках ситца
Когда английские торговцы основали Ост-индскую кампанию и с Королевской Хартией отправились за океаны, их вело желание найти знаменитый ситец и муслин.
История индийских тканей из хлопка простирается в кеках. Это история непревзойденного мастерства изготовления тканей из хлопка.

Нити традиций
В чем же кроется секрет того, что никто не сумел достичь высот, на которые поднялись индийские мастера? Декоративное искусство Индии, частью которого было ткачество, отражало традиционный образ жизни со всем присущие ему богатством удивительного разнообразия. В различных уголках страны жили свои языки, свои краски, свои очень разные обычаи, непохожие ритмы и орнаменты, увековеченные в произведениях умельцев, оставшиеся в традициях и в памятниках искусства.

Химия цвета
Творческое богатство подкреплялось глубокими знаниями секретов химии цвета и искусством применения местных красителей. Всему этому и обязаны индийские ткани своим непревзойденным великолепием. Цвета, которыми играют ткани Индии — это не просто нанесенная на них краска, они живут, они заключают в себе чувства, лиризм целого мира значений.
Красный цвет символизирует первые дни супружества.
Светло-оранжевый — цвет земли и йогического духовного аскетизма.
Желтый цвет выражает радость весны, а синий — это цвет Кришны, бога-мальчика, пастуха коров.
Наполнены богатым символизмом и все другие цвета спектра.

От искусства к производству
Ветры нового пронеслись и над древними хлопковыми полями Индии. Древнее индийское искусство стало современной отраслью промышленности страны. Установление британского правления в Индии, по времени совпавшее с промышленной революцией в Европе, положило начало новой эпохи в истории страны, эпохи жесткой конкуренции тканей, производившихся на фабриках в Западных странах и тканей ручной работы индийских мастеров. Война цен вынуждала производить все больше.

В условиях мощного давления со стороны ведущих держав текстильная промышленность Индии делала первые робкие шаги.

По пути развития
Первая современная по тем временам фабрика была построена в Индии английскими предпринимателями в 1813 году. Но событие, действительно ознаменовавшее собой рождение индийской текстильной промышленности произошло лишь 36 лет спустя: 22 февраля 1854 года в Бомбее была пущена Бомбейская текстильная фабрика с мощностью 20 тысяч веретен. Это событие было встречено с большим энтузиазмом. Началось бурное развитие текстильной промышленности : в прошлом (19-м) веке в стране ежегодно открывались в среднем 4 текстильных предприятия.

Дорога к процветанию
Пионеры индийской текстильной промышленности были людьми, которых отличала целеустремленность, воображение, широта взглядов и большой патриотизм. Они были готовы к любым трудностям и превратностям судьбы. Текстильная промышленность продолжала развиваться не смотря на голод, экономические депрессии и моровые войны. Она вышла на передовые позиции после получения Индией независимости, ей отводится важная роль в пятилетних планах страны. Сегодня, благодаря высоким художественным достоинствам продукции и тому значительному месту, которое принадлежит ей в экономической жизни страны, текстильная промышленность Индии пользуется международным признанием.

Красочное разнообразие
В Индии насчитввается более 5 000 предприятий, выпускающих самые разные хлопчатобумажные ткани, отвечающие любым требованиям изменчивой моды.
Современная технология и новейшее оборудование, используемое на построенных в последний период фабриках позволили увеличить выпуск привлекательных, красочных мерсеризованных, отбеленных, окрашенных, ворсистых, набивных и усаженных тканей. Значительные усилия прилагаются для того, чтобы во все возрастающем экспорте хлопчатобумажных изделий увеличивалась доля готовых тканей, таких как твил, тик, набивной сатин, драпировочные и плотные ткани, поплин, махровые и промышленные ткани.

Автор и источник публикации:

Мой перевод статьи Дж.П.Гонка, председателя фирмы «Текспросил», сделанный для журнала «Индия«

Стильные восточные шарфы — Индийский текстиль от IndiaStyle

Содержание:

Кашемир, пашмина и легкий хлопок

Дупатта – традиционный восточный шарф

Колоритные орнаменты и яркие цвета

Аксессуар для бохо стиля

Шарф – это универсальный аксессуар, который спасает в переменчивую погоду межсезонья, согревает прохладными летними вечерами и просто незаменим зимой. А еще это стильный атрибут, который способен любой образ сделать более ярким, запоминающимся и индивидуальным.

Индийские шарфы славятся своим высочайшим качеством и неповторимой красотой, ведь создают их мастера, которые используют древние ткацкие техники. Чем же еще так хороши шарфы из Индии, что их можно найти в гардеробе любой модницы?

Кашемир, пашмина и легкий хлопок

Неоспоримый плюс, который выгодно выделяет индийские платки, палантины и шарфики – это великолепные натуральные ткани. Индия всегда славилась продукцией своей текстильной промышленности – тончайший хлопок, роскошный шелк, воздушный шифон являются желанным предметом экспорта уже не одно столетие. Самыми же востребованными материалами для изготовления шарфов остаются кашемир и пашмина.

Кашемир – это невероятно легкая, мягкая и при этом теплая ткань, сотканная из шерсти и пуха горных коз специальной породы, обитающих исключительно в Гималаях. Пашмина состоит исключительно из подшерстка, поэтому шали из нее практически невесомые. В индийский текстиль из кашемира могут добавлять хлопковую или шелковую нить для большей износостойкости и интересной фактуры.

Дупатта – традиционный восточный шарф

В индийском национальном костюме часто присутствует такой аксессуар, как дупатта – это особый длинный и широкий шарф, который повторяет оттенок и рисунок одежды или, наоборот, контрастно их подчеркивает. Он дополняет сальвар-камиз, платье анаркали, костюм ленга-чоли и поэтому чаще всего продается с ними в комплекте.

Этот индийский платок может покрывать голову, плечи, скрывать женские формы или просто перебрасываться через одно плечо как часть наряда. Украшают дупатту сложными вышивкой блестящими нитями, камнями, бисером, вытканными и печатными узорами.

Колоритные орнаменты и яркие цвета

Узоры, покрывающие индийские изделия из текстиля чаще всего наполнены определенным значением. Одним из самых распространенных восточных орнаментов признан «индийский огурец», который также именуют пейсли или бута. Неудивительно, ведь этот каплевидный символ несет в себе значение благополучия, новой жизни, развития.

Невероятно популярен этот принт и на Западе. Например, модный дом Etro сделал «огуречный» узор своей визитной карточкой и уже более тридцати лет украшает им одежду и аксессуары своего производства. Платки и шарфики с орнаментом пейсли великолепно могут дополнить классический костюм, платье или пальто.

Индийские аксессуары для стиля бохо

Как известно, восточная одежда и украшения пользуются большим спросом у поклонниц стиля бохо-шик, то же можно сказать и о шарфах и палантинах. Индийские товары придают богемному образу уникальный этнический колорит. Для того чтобы подчеркнуть эту направленность, шарфики иногда надевают на голову в качестве тюрбана. Такое модное решение позволит выделиться из толпы, защитит голову от солнечных лучей или сильного ветра. Актуальным остается и классический способ носить объемный шарф или палантин с этно-узорами поверх платья или туники.

Индийские шарфы, собранные у нас на сайте, могут стать любимым аксессуаром и стильным акцентом в любом образе.

Индийский текстиль и Галерея Могол Стекло, Музей Салара Юнга – HiSoUR История культуры

Текстильная коллекция музея является важной, которая представляет собой обширность и разнообразие. В музее представлены несколько изысканных примеров галстуков и красителей, а также ткани Бандхани и несколько сатолей патолы. Коллекция тканей Каламкари в музее является одним из самых богатых в своем роде в Индии и дает связанную стилистическую и техническую эволюцию картин и гравюр Каламкари в Андхра-Прадеше. В текстильной галерее была сделана попытка познакомить посетителей с богатой традицией индийского текстиля через разнообразные образцы ткани, а также костюмы, принадлежащие к последним трем столетиям.

Музей Салара Юнга:

Музей Салара Юнга – художественный музей, расположенный в Дарушифе, на южном берегу реки Муси в Хайдарабаде, Телангана, Индия. Это один из трех национальных музеев Индии. Он имеет коллекцию скульптур, картин, резьбы, текстиля, рукописей, керамики, металлических изделий, ковров, часов и мебели из Японии, Китая, Бирмы, Непала, Индии, Персии, Египта, Европы и Северной Америки. Коллекция музея была получена из имущества семьи Салар Юнг. Это один из крупнейших музеев мира.

Музей Салара Юнга в Хайдарабаде является хранилищем художественных достижений различных европейских, азиатских и дальневосточных стран мира. Основная часть этой коллекции была приобретена Навабом Мир Юсуфом Али Ханом, широко известным как Салар Юнг III. Решительность приобретения предметов искусства продолжалась как семейная традиция для трех поколений Salar Jungs. В 1914 году Салар Юнг III, оставив пост премьер-министра в Х.Е.Х., Низам VII, Наваб Мир Осман Али Хан, посвятил всю оставшуюся жизнь в сборе и обогащении сокровищ искусства и литературы до его проживания. Предметы драгоценного и редкого искусства, собранные им в течение более сорока лет, находят место в порталах Музея Салара Юнга, как редкие и редкие произведения искусства.

После кончины Салара Юнга-III, огромной коллекции ценных предметов искусства и его Библиотеки, которые были размещены в «Деван-Деоди», родовом дворце Салар Юнгс, желательность организации музея из собрания Наваба зародилась довольно скоро и Шри МК Велоди, тогдашний главный гражданский администратор штата Хайдарабад, обратился к д-ру Джеймс Кузенс, известному искусствоведу, чтобы организовать различные предметы искусства и любопытства, которые лежали в разных дворцах Салара Юнга III, чтобы сформировать Музей.

С целью увековечить имя Салара Юнга как всемирно известного знатока искусства, Музей Салара Юнга был открыт и был открыт для публики Пандитом Джавахарлалом Неру, тогдашним премьер-министром Индии 16 декабря 1951 года.

Тем не менее, администрация Музея по-прежнему была передана Комитету по салару Юнгу до 1958 года. После этого наследники Салара Юнга Бахадура любезно согласились передать всю коллекцию правительству Индии через соглашение о компромиссе, основанное на постановлении Высокого суда 26 декабря 1958 года. Музей продолжал управляться правительством Индии до 1961 года. В соответствии с Актом парламента (Закон от 26 из 1961 года) Музей Салара Юнга с его Библиотекой был объявлен Институтом национального значения. Администрация была возложена на автономный совет попечителей с губернатором штата Андхра-Прадеш в качестве его председателя ex-officio и десять других членов, представляющих правительство Индии, штат Андхра-Прадеш, Университет Османии и один из семьи Салар Юнгс.

Глава 7. Текстиль и костюм Древней Индии

Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан и части материка. Благодаря археологическим раскопкам известно, что уже во втором тысячелетии до нашей эры в долинах рек Ганга и Инда существовала самобытная культура, получившая название культура Хараппы. Известно, что уже в это время здесь было развито земледелие, скотоводство, различные ремесла. Так, например, археологами были найдены фрагменты хлопчатобумажной ткани. Это говорит о том, что именно на территории Индии люди первыми начали прясть и ткать хлопок.

Хараппская цивилизация была одной из самых крупных цивилизаций древнего Востока. Ее падение связывают с приходом кочевников. Кочевники смешались с местным населением и расселились по всему полуострову, образовав так называемую арийскую цивилизацию Индии. Общественным строем Древней Индии первоначально была община. Однако уже в 1 тыс. до н. э. на территории современной Индии начинают образовываться крупные рабовладельческие государства. Особенно выделялось рабовладельческое государство Магадха, захватившее обширные земли в долине Ганга.

Индия – страна, достигшая мастерства в живописи, каменной, металлической и деревянной скульптуре, текстильных техниках, ювелирном деле. Она оказала влияние на орнаментальное творчество многих народов Востока и Запада.

Особенностью индусского орнамента считается любовь к натуралистическим композициям и деталям. Орнамент носит ярко выраженный ковровый характер, он выполнен с преобладанием округлых извилистых сплетающихся линий. Основные декоративные мотивы: лотос, гирлянды цветов, ирис, слоны, рыбы, различные чудовища, ромбы и круги, чередующиеся рядами. Характерным декоративным приемом было окружение светлого орнамента темной каймой и наоборот.

Как уже отмечалось, Индию считают родиной хлопка, и именно отсюда хлопчатобумажные ткани попали в другие государства Древнего мира – Египет и Грецию. Интересно, что многие современные ткани сохранили свои «индийские» названия по имени мест, где они изготавливались – коленкор, мадаполам, мадрас. Помимо изготовления хлопчатобумажных тканей, в Индии занимались и шелкоткачеством, которое, предположительно, попало в Индию из Китая.

В Индии исторически сложились текстильные центры. Среди них можно отметить, например, Бенарес и Канчипурам – древние храмовые города, где ткали парчу и шелковые ткани. Ткани Бенареса отличались сложностью рисунка, они выполнялись с использованием золотых и серебряных нитей. Существует несколько видов бенаресской парчи:

1. Кинхаб – парча ткалась золотом или серебром по шелковой основе. В настоящее время кинхаб – традиционная ткань для свадебного сари в северных областях Индии (рис. 17).

Рис. 17. Кинхаб. Бенарес, Индия.

2. Амру – парча, где узор образуется за счет введения дополнительных нитей утка. Нити утка могут не переплетаться между собой, образуя настилы узора, либо создавать более тонкий орнамент (рис. 18). Одним из вариантов амру являются ткани, выполненные в технике «танчой». Название происходит от имени трех братьев Чой, которые по легенде и привезли эту технику в Индию из Китая.

Рис. 18. Амру. Бенарес, Индия.

3. Абраван – парча с рельефным рисунком (рис. 19). Другой тип абравана – «тканая вода» – очень тонкая шелковая ткань.

Рис. 19. Абраван. Бенарес, Индия.

Еще одна интересная техника ткачества, распространенная в Бенаресе – джамдани (рис. 20). Ткани этого вида – полупрозрачные муслины – ткут из хлопка с применением гобеленовой техники, используя дополнительные нити цветного шелка. При этом золотые и серебряные нити образуют выступающий на ткани цветочный или геометрический орнамент.

Ткачи из другого храмового города – Канчипурам на юге Индии, называются салгары. Они считают, что произошли от божественного ткача. Края тканей Канчипурама ткались из контрастного по цвету шелка. Для храмовых обрядов, а также свадеб ткачи Канчипурама ткали великолепные сари из шелка с тщательной золотой отделкой по кайме. Основными орнаментальными мотивами каймы были изображения павлинов, львов, попугаев а также мифических существ.

Рис. 20. Джамдани. Бенарес, Индия.

Интересной текстильной техникой, активно использовавшейся в индийском ткачестве, был икат, при котором отдельные нити подвязывали, резервируя их таким образом, чтобы не допустить окрашивания. В этом виде ткачества рисунки и цвета ткани тщательно продумывались заранее. Нитки для основы или утка разбирались на пучки, и до начала окрашивания на них размечался рисунок (рис. 21). На базе орнамента пряжа подвязывалась в тех местах, где необходимо было сохранить первоначальный цвет, и затем прокрашивалась. Процесс повторялся отдельно для каждого цвета, от светлых тонов к темным, до тех пор, пока на пряжу не будут перенесены все цвета рисунка. Подготовленную пряжу, заправляли в ткацкий станок. Типичными орнаментами, выполнявшимися в этой технике, были слон, танцующая девушка, различные цветы. Сари, выполненные в технике икат, назывались «патола». Патола могли быть двух видов: одиночный икат, где окрашивались нити основы или нити утка, и двойной икат, где окрашивались и нити основы, и нити утка. Этот вид ткачества получил распространение в штатах Гуджарат и Орисса.

Рис. 21. Икат. Орисса, Индия.

В восточных районах Индии ткали из хлопка, но использовали также местные сорта шелка: муга, энди и тассар. Эти виды шелкового сырья получают не от шелковичных червей, а от дубового шелкопряда и червячка эри, питающегося листьями клещевины.

Среди других текстильных техник, распространенных в Индии, следует отметить различные типы вышивок: «зардози», «суджини» и «кантха». В вышивках суджини и кандха использовался так называемый «бегущий стежок». Вышивка зардози выполнялась с использованием золотых нитей, создававших выпуклый фактурный рисунок. В Гуджарате при декорировании текстильных изделий применяли маленькие зеркала, нашиваемые на одежду.

Что касается особенностей индийского костюма, то следует отметить, что, судя по многочисленным храмовым изображениям, и мужчины, и женщины в древности носили набедренную повязку дхоти, закрепленную на бедрах, оставляя верхнюю часть тела обнаженной. К древнейшим видам женской одежды также относится сари – кусок материи, которым обертывали тело. История сари насчитывает тысячи лет, это самая древняя в мире женская драпированная одежда.

Первые упоминания сари появились в индуистской литературе и изобразительном искусстве еще в 3000 г. до н. э. В одной из древних легенд рассказывается: «Говорят, что сари было рождено на ткацком станке волшебного ткача. Он мечтал о женщине, блеске ее слез, о ее развевающихся волосах, оттенках ее настроения, мягкости ее прикосновений. Все это он соткал вместе. Он не мог остановиться. Он соткал много ярдов. И когда он устал, он смеялся, смеялся, смеялся. И его мечты воплотились в прекрасную женскую одежду».

Для сари обычно использовали 6–8 метров ткани. В комплект для ношения сари входит маленькая шитая кофточка – чоли и нижняя юбка. В настоящее время существует несколько способов ношения сари:

1. Стиль ниви. Сари оборачивается вокруг торса по талии, затем край сари проходит под правой рукой, закрывая бок, накидывается на левое плечо. Край сари может свисать сзади или с правого бока выводиться вперед, еще раз оборачиваться вокруг талии и крепиться на левом боку за край нижней юбки. Такой способ ношения сари в настоящее время является наиболее популярным.

2. Северный стиль. Ткань сари проходит слева направо, а затем сзади накидывается на правое плечо, иногда закрывая и голову. Край сари закрепляется на левом боку за край нижней юбки.

3. Стиль Дессан. Представляет собой разновидность стиля ниви, который может по-разному применяться в различных регионах Индии. Например, так называемый стиль кашшха представляет собой традиционный вариант стиля Дессан. Здесь сари оборачивается вокруг торса не в виде юбки, как в предыдущих вариантах, а в виде широких штанов. Длина ткани такого сари 8–9 м. На терракотовом барельефе I в. до н. э. представлен подобный способ ношения сари. Этот стиль распространен в юго-западных районах Индии.

4. Стиль Дравидиан. Здесь на ткани сначала закладывают складки, а затем оборачивают ее вокруг торса. Таким образом, складки оказываются видны из-под верхнего края сари. Это выглядит как юбка с передником. Край сари обычно проходит спереди назад и снова вперед, закрепляясь за край ткани. Для такого сари требуется до 9 м ткани. Этот стиль в настоящее время распространен на юге Индии и в Шри-Ланке.

5. Сари, скрепленное на плече. Здесь используется меньше ткани, чем для сари других видов – 1–2 м, такое сари не имеет складок. Однако в некоторых областях Индии используют до 5,5 м ткани для сари этого вида.

6. Стиль двойной драпировки. Здесь используется две драпировки, длина которых одинакова; весь торс полностью закрывается. Этот стиль распространен на северо-востоке Индии и в Непале.

7. Стиль одхнис или «половина сари». Распространен, главным образом, на западе Индии, в частности в Гуджарате.

Композиция сари строится таким образом, что независимо от его длины, можно выделить его поле, богато орнаментированный край и боковые края – бордюры.

Что касается ювелирных украшений, следует отметить, что с давних пор ювелирные изделия в Индии служили не просто украшениями, но и свидетельствовали о различных этапах жизни человека. Так, например, протыкание уха ребенка означает его приход в этот мир, а священная золотая нить, тянущаяся от левого к правому плечу мужчины, означала достижение им образовательного возраста, ожерелье тали (мангальсутра) у женщин показывает, что они замужем. Золото, серебро, медь и бронза – металлы, которые использовались в изготовлении ювелирных украшений, инкрустируемых драгоценными камнями и бисером; они служили талисманами для защиты от разных бед. Древней индийской практикой является украшение тела различными стилизованными орнаментами, используя пасту хны. Хну получали из листьев растения хна. Листья толкли до получения густой пасты, которую затем накладывали на ладони и подошвы ног в виде геометрических узоров и высушивали. Затем смывали пасту водой, и на теле оставалось изображение.

Тип мужских причесок зависел от общественного положения. Так, например, дети и юноши носили волосы распущенными по плечам, воины брили волосы, оставляя небольшой пучок волос в центре головы, пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять торчащих в разные стороны клоков. Мужчины носили усы и бороды, могли их окрашивать, смазывать ароматическими маслами.

Женщины гладко зачесывали волосы со лба и укладывали их на затылке в пучок типа улитки. Внутрь пучка для устойчивости подкладывали подушечку. Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги. Поэтому часто женщины делали высокие прически. Девушки носили височные косы, иногда зачесывали волосы на одну сторону, пропуская их в небольшую трубочку, и заплетали жгутом.

Мужские головные уборы были однотипны для всех слоев населения и отличались только качеством материала. Основными головными уборами мужчин были тюрбан и чалма. Тюрбан представлял собой свернутый отрез ткани, длиной 6–7 метров, задрапированный складками в форме высокого конуса или широкой трубы. Чалма также представляла собой длинный отрез ткани, но его укладывали плоскими жгутами.

Тюрбан и чалма богатых индийцев украшались драгоценными камнями – сердоликом, аметистом, сапфиром. Спереди надо лбом прикалывали брошь – сарпеч, которая придерживала пучок перьев райской птицы. У женщин сари было не только частью костюма, но и выполняло роль головного убора. Конец сари накидывали на голову, скрывая волосы.

Все слои населения Индии пользовались косметикой: подводили брови и веки углем, сурьмой, басмой. Использовали белила и румяна. Женщины в центре лба рисовали маленькое пятнышко – оно называлось тилака, или тилак. Его наносили порошком сандала, киновари или шафрана при помощи кисточки. Этот знак всегда отличал замужних женщин. Большое значение в Индии придавали ароматическим веществам: окуривали храмы и жилища смолой тропических деревьев, миррой, ладаном, который называли «фимиам богов».

Рассмотрев искусство текстиля и костюма Индии, можно сделать вывод об особенностях индийского текстиля, главным из которых является применение хлопковых волокон. Являясь родиной хлопка, Индия влияла и на распространение хлопчатобумажных тканей на территории всего древнего мира. Применяя в одежде идею драпировки, Индия выработала собственные способы ее использования и декорирования.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Текстиль из индии


	Покрывало Пацифик Размеры 210 X 135см. 100% хлопок, натуральные красители. Производитель – Индия.




		Покрывало Дракон Покрывало 135х210 см, односпальное. 100% хлопок, натуральные красители. Производитель –…
Покрывало ЗОДИАК Размеры 210 X 135см. 100% хлопок, натуральные красители. Производитель – Индия.

Покрывало ОМ Покрывало 135х210 см, односпальное. 100% хлопок, натуральные красители. Производитель …


	Покрывало Фея Покрывало 135х210 см, односпальное. 100% хлопок, натуральные красители. Производитель –…

Индийские ткани: секреты многовекового спроса

Время чтения: 6 минут

Древняя культура Индии проявляется во всем: архитектуре, живописи, литературе. Женщины так же получили привет из прошлого в виде красивейших тканей. Во многих провинциях материю для сари, другой национальной одежды производят как несколько столетий назад. Индийские ткани уникальны, для их изготовления используют только натуральные волокна, расписывают затейливыми восточными рисунками с применением золотых и серебряных нитей.

Мода на века

Существуют достоверные доказательства того, что для Азии, Египта, Греции индийские ткани стали доступны только в 327 году до нашей эры со времени похода Александра Македонского. Но до этого времени на территории Индостана уже было развито ткацкое производство. Археологи нашли фрагменты хлопчатобумажной материи во время раскопок в долине реки Инд. Датируются эти находки 2600 годом до нашей эры.

Жители Индии считают себя родоначальниками многих техник нанесения рисунка на полотно: батик, каламкари, мехенди. Информация о некоторых видах тканей, например, хлопка была внесена в сборник законов Древней Индии Ману.

Особенности индийских узоров на тканях

Тематика рисунков очень обширна. Её можно классифицировать на такие типы:

Животная тематика. Чаще всего изображаются слоны. львы. верблюды. Тропические птицы, павлины и попугаи, добавляют роскоши, тропического многоцветия.
Религиозные мотивы. Наиболее распространёнными являются мужские и женские символы и знаки отличия богов. К божественной атрибутике относится трезубец, завиток с точкой в средней части.

Абстракция. Самый узнаваемый элемент – индийский огурец. Среди геометрической абстракции встречается изображение солнечного диска.
Природные орнаменты. Удивительно выглядят затейливые орнаменты из цветов в соединении с кружевными мотивами, арабесками.

Для каждой провинции так же характерны индийские узоры, по которым можно определить место её производства.
Индийский шёлк — материя царей
Шелкоткачество развивалось традиционно в древних храмовых городах. Индийский шёлк всегда использовался для обрамления религиозных празднеств и праздничной одежды царствующих особ. Самые известные образцы шёлковых тканей:
Бенаресский шёлк. Главные его отличительные черты – глубокое синие, шикарные золотые орнаменты. Роскошно выглядит парча с цветочным узором, вплетённым на шёлковую основу золотыми и серебряными нитями.

Икат – это шёлк особого плетения. Орнамент получается за счёт того, что отдельные пряди нитей подвязываются там, где необходимо оставить первоначальный цвет. Проводится окраска, затем подвязываются следующие участки и окрашивается всё в новый цвет. Таким образом размечается сразу весь орнамент до начала формирования холста. Узор проявляется только во время плетения.

Канчипурам. Этот вид шёлка с юга Индии. Его отличает особая плотность, переливчатый цвет. Орнамент располагается в виде купона.

Виды индийского шёлка различаются не только местом производства, но и по виду шелкопряда, дающего нить. Используют два вида шелкопрядов:
тутовый или малбери;
нетутовый (туссар, муга, эри).
Из нетутовых сортов получаются более грубые материи, с ограничением цвета окраски.
Шерсть с растений
Древние греки называли индийские хлопковые ткани шерстью из нитей, собранных с растений. Эта материя произвела фурор в позднесредневековой Европе.
Хлопковая одежда стала активно вытеснять кожаную, шерстяную. Современная ткань из индийского органического хлопка относится к элитному текстилю благодаря сочетанию таких свойств как:
высококачественное сырье;
уникальная ткацкая технология;
искусная роспись;
традиционная техника окраски, проверенная временем.
В результате соединения этих составляющих получают очень тонкую газовую материю.
Из хлопка так же ткут миткаль, ситец, муслин с высокими эксплуатационными характеристиками:
показатель теплопроводности позволяет греть зимой, охлаждать летом;
хорошая гигроскопичность;
гипоаллергенность;
устойчивость к большому количеству стирок.
Они используются не только для пошива одежды, но при производстве постельного белья, домашнего текстиля, платков.
На заметку
В древности качество хлопковых тканей определялось их тонкостью. Некоторые образцы были настолько прозрачны, что хозяйка платья надевала украшения под него.
Уникальный индийский кашемир
Мягкое золото Азии или кашемир именно так величают мягкую, лёгкую, тонкую, нежную и, одновременно, тёплую элитную ткань из пуха индийских горных коз. Прядут её из тонких волокон подшерстка высокогорных животных. Высота выпаса коз и качество волокна имеет прямую зависимость: чем выше пастбище, тем более нежный, тонкий пух.
Чтобы получить сырьё для кашемира, коз вычёсывают весной, один раз в четыре года. Одно животное даёт не более 200 граммов пуха, а на традиционную индийскую шаль необходимо около 1 кг. Именно, поэтому цена изделий очень высокая.
Но есть ещё более дорогая и элитная ткань – пашмина. Волокна для неё получают из подшёрстка на шее коз. Ткут из такой пряжи только шали, сочетающие в себе необычайную лёгкость с удивительную теплотой.
Полезное
Толщина волокна пашмины около 14 микрон, что почти в 5 раз тоньше человеческого волоса. Масса 1 квадратного метра не превышает 125 грамм.
Для изготовления кашемировых шалей нити очень туго скручивают вручную. Ткут до сих пор на деревянных станках по старинной технологии. Окрашивают готовые изделия натуральными минеральными красками.
После этого они сушатся под прямыми лучами солнца и яркие тона приобретают прозрачности. Шали так же часто покрывают ручной вышивкой.
Немного о росписи
Существует несколько техник окрашивания ткани, право изобретения которых отдают жителям Индостана. самые известные две:
Батик или нанесение рисунка горячим воском. На куске материала без воска оставались узоры, которые необходимо закрасить в определённый цвет. Далее воск наносился согласно орнаменту на следующие участки, и полотно окрашивалось в другой тон. И так до тех пор, пока не прорисовывался весь рисунок.
Каламкари или получение изображений с помощью штампов. Весь орнамент разбивается на отдельные линии по цвету и для этих элементов вырезаются деревянные штампы. На штапм наносится краситель и отпечатывается на ткани. Получается тонкий контур рисунка, далее берётся следующая заготовка и печатается новая линия узора. Очень трудоёмкая старинная техника.
Готовые изделия традиционно покрывают вышивкой золотыми нитями. Получаются уникальные парчовые ткани, из которых модельеры всего мира создают коллекции одежды, штор.
Видео про индийские ткани

© 2021 textiletrend. ru
тканей из Индии | Ткацкий станок Full Moon
Крупный работодатель в бедной стране
После сельского хозяйства текстильная промышленность является крупнейшим сектором занятости во всей Индии. В текстильной промышленности непосредственно занято более 35 миллионов жителей Индии. Имея около 2500 ткацких фабрик по всей стране, текстиль, несомненно, является одним из крупнейших экспортных товаров Индии. А Full Moon Loom импортирует большое количество индийского текстиля для использования в своих разнообразных продуктах.Кроме того, прямо сейчас, в течение ограниченного времени, Full Moon Loom предлагает бесплатную доставку для всех покупок в Интернете.
Разнообразное производство обеспечивает полный охват
Индия — второй по величине производитель волокна на планете! Примерно 60% текстильной промышленности Индии производится из хлопка. Огромный рост текстильной промышленности Индии в последнее время можно объяснить вновь обретенным, очень сильным внутренним спросом, который наблюдается в Индии с 2009 года. В декабре 2010 года внутренние цены на хлопок выросли примерно на 50% по сравнению с декабрем 2009 года. всего годом ранее.Одной из заметных причин такого резкого роста стало наводнение в Пакистане и Китае. Индия производит текстиль в нескольких совершенно разных формах. Некоторые формы производства включают:
Искусственные волокна. Сюда входит производство одежды и синтетических нитей. Только в этом секторе занято около 4,8 миллиона человек.
Хлопковый сектор. Хлопок представляет собой второй наиболее развитый сектор текстильной промышленности Индии, но количество занятых несколько нестабильно из-за того, что хлопок является сезонной тканью.
Сектор ручных ткацких станков. Этот сектор хорошо развит с долей рынка около 13%.
Шерстяной сектор. Индия является седьмым по величине производителем шерсти на планете, производя около 1,8% шерсти в мире.
Джутовый сектор. Индия — крупнейший в мире производитель джута или золотой ткани, поскольку она пользуется любовью у индийского населения. Большая часть индийского джута производится в восточной части страны, в таких местах, как Ассам и Западная Бенгалия.
Шелководство и шелководство.Индия производит 18% мирового шелка и является крупнейшим производителем шелка в мире. Это также самый трудоемкий сектор текстильной промышленности Индии.
Посетите Full Moon Loom сегодня, чтобы узнать больше или заказать индийскую ткань, ткань и текстиль в целом. Наш широкий выбор стилей, узоров и цветов обязательно предложит то, что будет соответствовать вашим индивидуальным потребностям и стилю.
Знакомство с индийским текстилем — Музей Виктории и Альберта
Подвешивание из окрашенного и окрашенного хлопка, изготовленного в западной Индии для британского рынка, конец 17 или начало 18 века. Музей № IS.156-1953.
Текстиль имеет долгую и выдающуюся историю на индийском субконтиненте. Техника протравы, дающая насыщенные, не тускнеющие цвета, использовалась индийскими текстильщиками со второго тысячелетия до нашей эры. По крайней мере, до 18 века Индия могла производить технически более совершенный текстиль, чем Европа.
Техника окраски
Отличительные особенности индийского текстиля включают использование красителя марены, дающего яркий красный цвет, и постоянный набор декоративных мотивов.Марена происходит от корней травянистого вьющегося растения, известного как чай. При выращивании на богатой кальцием почве из раздробленных морских раковин (как это происходит у устьев рек в некоторых частях Южной Индии) это растение можно использовать для получения интенсивного светящегося красного красителя. Этот краситель особенно использовался при производстве ситца, как и фиолетово-синий индиго, краситель, полученный из бобовых растений.
Вдохновение от природы
Бабур, первый император Великих Моголов Индии (годы правления 1526-30), был большим любителем растений и организовал строительство множества прекрасных садов на своих новых территориях.Его любовь к цветам разделяли и последующие поколения императоров Великих Моголов, в частности Джахангир (годы правления 1605–1727 гг.), Который попросил своего художника Мансура нарисовать более 100 весенних цветов. Натуральные цветы, написанные Мансуром и другими художниками для Джахангира, стали более стилизованными под Шах Джахан и превратились в широко используемый декоративный мотив.
Это конкретное устройство получило широкое коммерческое использование, претерпев множество изменений в конце 17-го и 18-го веков в результате европейского и китайского влияния, и все еще использовалось в дизайне продуктов, отправленных на европейский рынок в 18-м веке на пике популярности. торговля текстилем.Многие ситцевые палампоры 18 века, или покрывала для кроватей, имеют центральное цветущее дерево, растущее из скалистого холма или возникающее из воды, окруженное священными лотосами и морскими существами. Дерево обрамлено вазами, животными или птицами, а рисунок включает в себя ряд узких и широких границ волнистых узоров, основанных на цветах и листьях. Первоначальное отношение цветущего дерева к древнему символу исполнения желаний или дереву жизни к этому времени, вероятно, было давно забыто, но сам мотив все еще был желательным.
Торговля текстилем
Известно, что индийские ткани продавались в древние времена с Китаем и Индонезией, а также с римским миром. Римский торговый флот был в конечном итоге заменен арабскими торговцами, а они, в свою очередь, португальскими, после того, как Васко да Гама прибыл в Индию в конце 15 века. В 1600 году Елизавета I предоставила Ост-Индской компании монополию на торговлю между Англией и Дальним Востоком. Аналогичные компании образовали также голландцы, французы и датчане.В 17 веке Ост-Индская компания отправляла в Англию относительно небольшие партии текстильных товаров. Например, дневник Сэмюэл Пепис купил своей жене расписной индийский ситцевый ситец, «чтобы выровнять ее новый кабинет, который очень красив».
Первоначально такие декоративные товары использовались при торговле такими товарами, как пряности и шелк. Листы с выкройками и узорами одновременно путешествовали по торговым путям. Но Индии предстояло стать крупнейшим экспортером текстиля, которого когда-либо знал мир, и торговля достигла своего пика в 18-19 веках.Слитки были отправлены в Индию для продажи печатных тканей, которые затем были отправлены в Индонезию. Затем значительная часть ткани будет продана на специи, которые будут проданы вместе с оставшимися тканями в Лондоне за слитки, так что трехсторонние торговые поездки могут начаться заново. Куски узорчатого шелка, хлопка и смесей хлопка и шелка, носовые платки, шейные платки и столовые салфетки тысячами отправлялись в Англию. Популярным способом продажи ткани были «штучные товары», короткие отрезки ткани стандартной длины в ярдах, подходящие, например, для платья или носового платка.Покупатель изготовил готовое изделие путем отрезания, шитья или подшивки по мере необходимости. Выкрашенные в галстуки шелковые носовые платки из Бенгалии, называемые «банданами», продавались тысячами в качестве шейных платков для моряков, сельскохозяйственных рабочих и других трудящихся.
Есть много других индийских слов, которые все еще используются в английском языке, которые отражают этот период массовой торговли тканями. Например, ситцевая ткань, комбинезон, клетчатая ткань, хаки, пижама, пояс, хлопчатобумажная ткань и шаль. «Ситец», связанное с санскритским словом, означающим «окрашенный или пятнистый», теперь означает хлопковую или льняную мебельную ткань с цветочным узором, окрашенную яркими красками и изготовленную где угодно, но первоначально оно относилось только к светостойким, легким хлопковым тканям, произведенным в Индии для английского рынка.Производство ситца было очень сложным процессом, включающим покраску, протравливание (закрепление красителя), сопротивление и окрашивание в зависимости от используемого цвета. Для разных цветов требовались разные процессы. Первоначальные образцы ситца были раскрашены вручную и окрашены резистом, но позже были включены рисунки с блочной печатью. Товары указывались импортерами как окрашенные, независимо от того, были они окрашены или напечатаны. Развито взаимодействие между торговыми компаниями, производителями-экспортерами и покупателями.Индийские производители получили запросы на текстильные изделия с конкретным дизайном и расцветкой, а также чертежи и листы с выкройками, что повлияло на индийский дизайн. Производители и производители в Европе щедро копировали индийский дизайн, захватив свои европейские рынки.
В XVIII и начале XIX веков Ост-Индская компания фактически управляла значительной частью Индии. В конце концов, британская корона взяла под свой контроль управление Индией, и компания была упразднена в 1858 году. К этому времени Англия уже печатала свой собственный «индийский» текстиль с помощью машин и недавно разработанных синтетических красок.
Ткань Индии: природа и создание
Различные мотки «дикого» шелка, Ассам, Одиша и Мадхья-Прадеш, Индия, 2014. № музеев. IS.16–23-2015, © Музей Виктории и Альберта, Лондон,
Богатые природные ресурсы Индии для изготовления и украшения тканей не имеют себе равных. Его разнообразные географические регионы и климатические условия предоставляют огромный выбор растительных волокон и натуральных красителей для земледельцев, ткачей, красильщиков, печатников и вышивальщиц субконтинента. На протяжении веков в большинстве регионов разрабатывались фирменные блюда, основанные на местных ресурсах, таких как золотой шелк Ассама, тонкий хлопок Бенгалии или красные красители юго-востока Индии.Ремесленники используют удивительный набор навыков для обработки сырья и производства красок, ткацких тканей, принтов и вышивок, характерных для разных регионов.
Краска
Тюрбан (деталь), окрашенный хлопок, вероятно, Джайпур, Раджастхан, Индия, около 1855. Номер музея. 5735a (IS), © Музей Виктории и Альберта, Лондон
Природные красители Индии, особенно синие и красные, были известны на протяжении тысячелетий. Синий краситель был настолько тесно связан с Индией, что древние греки взяли его западное название — индикос (индиго) — от самой страны.Красное окрашивание с закрепляющими веществами (протравы) было известно цивилизации долины Инда около 2500 г. до н.э. Исправить цвет — сложная задача окрашивания ткани. Использование протравы индийскими красителями было ключом к их опыту, которому не было равных до изобретения западных химических красителей в 19 веке. Именно это богатство и мастерство использования ярких и стойких натуральных красок, возможно, лучше всего отличает текстильное наследие Индии.
Видео: Крашение индиго
Краситель индиго, полученный из листьев кустарников семейства Индигофера, тысячелетиями использовался в большинстве регионов Индии для окрашивания пряжи и ткани (особенно хлопка) в оттенки синего.Индиго — это основной краситель, фиксирующийся без помощи протравы, но для его успешного приготовления и использования требуется опыт. Этот процесс был продемонстрирован на V&A семьей Чипа, красильщиками индиго, живущими и работающими в Кала Дера, Раджастхан.

Необработанное
Серебро и материалы для украшения с серебряной позолотой, Хайдарабад, Андхра-Прадеш и Ахмадабад, Гуджарат, Индия, около 1855 года. № музеев 6293 (IS), 6345 (IS), 6346 (IS), 6354 (IS), 05954: 1–3 (IS), 05939: 1 и 2 (IS), © Музей Виктории и Альберта, Лондон
Хлопок и шелк являются необработанными материалы, которые больше всего ассоциируются с индийским текстилем.Индия поставила хлопок ткань для мира на протяжении веков, а также производят удивительные разнообразие хлопчатобумажных тканей ручной работы для домашнего использования до индустриализация изменила способ производства и продажи хлопка. Дикая Индия и полуодомашненный шелк (совершенно отличный от шелка культурных тутовые шелкопряды) по-прежнему производят широкий ассортимент пряжи и тканей для местного использования. Другие волокна животного происхождения, используемые для изготовления текстильных изделий, включают овечьи шерсть и шерсть яка и козла. Готовый текстиль тоже часто украшают. с натуральными продуктами — крыльями насекомых, слюдой и ракушками каури.Серебро и позолота серебра, превращенная в тонкие ленты и тонкие нити, также используется в ткачестве и вышивке, чтобы придать дополнительный блеск и богатство ткань.
Видео: выращивание хлопка
Хлопок культивирование в Индии может насчитывать 9000 лет, и все еще неотъемлемый аспект индийской экономики. Сегодня Индия, Пакистан и Бангладеш вместе ежегодно выращивает достаточно хлопка, чтобы обеспечить каждого человека на планете более одного килограмма каждый. Производство этот бесценный природный ресурс всегда полагался на умение и труд индивидуальных фермеров.Этот материал следует за историей хлопка. земледелие в Южной Азии от посадки до сбора урожая.
Предоставлено Better Cotton Initiative

Видео: Выращивание тасарского шелка
В отличие от полностью одомашненный тутовый шелкопряд Bombyx mori, выращенный полностью в помещении и питается исключительно листьями тутового дерева, индийской «дикой» шелковой мотылькой. виды только полуодомашненные. Родом из восточной и центральной Индии, они должны быть частично выращены на открытом воздухе, где у них есть доступ к разнообразие деревьев, на которых можно жить, есть и плести коконы.Тасар шелк — один из самых распространенных индийских «диких» шелков, но в изобилии в штатах Одиша, Бихар и Мадхья-Прадеш. Кадры ниже исследуется, как земледельцы должны сотрудничать с природой, чтобы выращивать этот «дикий» шелк.
Предоставлено организацией Professional Assistance for Development Action (PRADAN), Нью-Дели

Печать
Крышка головы (деталь), окрашенная резистом с блочной печатью шелк, Саураштра, Гуджарат, Индия, около 1900-1940 гг. Дано Энн Френч и Линда Хиллер.Музей № ЯВЛЯЕТСЯ. 5-2014, © Музей Виктории и Альберта, Лондон
В Индии печать лекал с деревянными блоками в основном ассоциируется с севером и западом. Платье на тканях использовались мелкие повторяющиеся цветочные узоры нескольких цветов, требуется несколько блоков. Мотивы большего размера были напечатаны для мебель и палатки. С XIV века, если не раньше, западные Индия использовала большие блоки для производства огромных гобеленов, которые были экспортируется в Юго-Восточную Азию. Хотя печать сильно не ассоциировалась в южной Индии он в конечном итоге заменил нарисованный от руки каламкари (‘перо работа ») там в 19 веке.
Видео: вырезание печатного блока
An неотъемлемый шаг в процессе блочной печати происходит до любого задействован текстиль. Резьба печатного блока сама по себе высококвалифицированная практика, требующая команды мастеров, специализирующихся на на разных этапах процесса. Виктория и Альберта сняли этот процесс на видео. шаг за шагом, как мастера в Yaseen Wooden Block Makers в Джайпуре, Раджастхан превратил деревянную доску в замысловатую резную гравюру. блокировать.

Weave
Куртка мужская шелк (атласное переплетение) с парча с металлической оберткой, Гуджарат, вероятно, Ахмедабад или Сурат, Индия, около 1852-1854 гг.Музей № 05578 (IS), © Виктория и Альберт Музей, Лондон
Каждая часть Индии имеет свои традиции ткачества, но Гуджарат был главным центром инновации более 500 лет. Когда гуджаратские ткачи мигрировали, техника и технологии ткачества распространились по всей Индии. Простейший тип — полотняное переплетение, при котором ткачиха равномерно наматывает уточную нить и под фиксированный набор нитей основы. Более сложные переплетения происходят от это основной метод. Ткацкие станки в Индии варьировались от простых ткацких станков с ремешком назад до сложных ткацких станков, на которых ткали бархат и узорчатый шелк.Их использование сократилось с появлением механизированных жаккардовых ткацких станков в 19 век.
Видео: Ткачество
Раджастхан Khadi Sangh — ткацкий кооператив в Кала Дера, Раджастхан. Там, хлопок прядут и ткут вручную с использованием традиционных инструментов и оборудования сделать хлопчатобумажную ткань хади. Текстиль ручной работы по-прежнему является важным часть индийской экономики, обеспечивающая работой миллионы. Виктория и Альберта посетили Раджастан Кхади Сангх, чтобы посмотреть, как они превращают хлопок в полотняная ткань.

Стежок
Ангарха детская, шелк, вышитый шелком, Джат. община, Синд, Пакистан, около 1900 г. Подарено леди Ратан Тата. Музей № Я. 280-1920, © Музей Виктории и Альберта, Лондон
Индия вышивка почти так же известна, как ткачество и крашение. Конкретный региональные стили развивались веками с использованием огромного разнообразия швы и материалы. Область, наиболее связанная с вышивкой, — это северо-запад Индии, где он производился мужчинами в профессиональных мастерских и женщинами дома.В 17 веке лучшие гуджаратские ари вышивка (крючком) высоко ценилась как двором Великих Моголов, так и Европейские потребители. Среди других выдающихся местных стилей — канта. вышивка бенгалии, пхулкари из Пенджаба и чикан белила вышивка из Лакхнау.
Видео: Вышивка Ари
вышивальщиц в доме дизайна и производства вышивки Санкалан в г. Джайпур, Раджастхан, практикуйте различные техники вышивания, чтобы украсить ткани вручную. V&A следили за их работой над ленга, свадебная юбка, от прорисованного контура до готового изделия.Только за счет замедления отснятый материал мог бы быть невероятно быстрым сшиванием вышивки ари захвачено, поскольку профессионалы делают это так быстро, что это почти невозможно видеть невооруженным глазом.

Ткань Индии — Виктория и Альберта, Лондон, витрины индийского текстиля
Женский пешваз (деталь), хлопок с цветной металлической фольгой, позолоченными серебряными полосами и пайетками, Северная Индия, 1800–1850 гг. любезно предоставлено © Музей Виктории и Альберта, Лондон
Будучи неотъемлемой частью индийской идентичности благодаря экспорту, текстиль Индии стал чрезвычайно привлекательным для всего мира в период с XVI по XIX век.
Этой осенью музей Виктории и Альберта (Виктория и Альберт) в Лондоне посвящен Индии. Его захватывающий фестиваль посвящен 25-летию открытия галереи имени Джавахарлала Неру (1889-1964), первого премьер-министра Индии 1947-1964 годов, центральной фигуры в индийской политике до и после ее независимости от Британской империи.
Они будут предлагать выставки и показы некоторых из самых важных предметов из коллекции южноазиатского искусства Виктории и Альберта.Священный и светский текстиль Индии действительно является обширным и обширным предметом для изучения.
Костюм, Лакхнау, Индия (производство), XIX век (производство), вышитый шелк с накладной золотой лентой, любезно предоставлен Музеем Виктории и Альберта, Лондон
Демонстрируя богатство правителей и мастерство ремесленников, сохранившиеся предметы показывают, что придворные покровители производили одни из лучших когда-либо созданных тканей, в том числе костюмы, украшенные цветной металлической фольгой, позолоченными серебряными полосами и блестками.
Будет исследована изменяющаяся роль различных махараджей Индии и их покровительство искусствам, как дома, так и за рубежом, с демонстрацией объектов, символизирующих королевский статус, власть и самобытность.
Картины великих процессий покажут, как правитель был щедро украшен драгоценностями и одет так, чтобы он производил на всех впечатление превосходящего существа.
Предполагается, что придворный костюм одной женщины принадлежал «королеве Ауда», а скорее всего, ее носила «танцовщица или дворянка» при дворе Лакхнау.
Широкие брюки под верхним платьем были популярны в нескольких центрах Северной Индии в первой половине XIX века.
В Гуджарате в королевских мастерских ткачи шили изысканные шелка с изображениями людей, животных и цветов.
На Декане простой рисованный и окрашенный хлопок был королевской одеждой и мебелью. Императорские мастерские императоров Великих Моголов предпочитали цветочные и фигурные настенные ковры, часто основанные на европейском или иранском дизайне.
Подвешивание для палатки, Индия (север, производство), начало 18 века (производство, стеганый и вышитый хлопок на шелке, любезно предоставлено Музеем Виктории и Альберта, Лондон
Индуистские правители на юге Индии использовали местные традиции живописи, а также эстетику цветочных узоров Моголов для создания изысканных шедевров.
Сейчас на выставке до 10 ^-го января 2016 года выставка The Fabric of India исследует «динамичный и многогранный мир текстиля ручной работы».
Индийский текстиль, производившийся со второго тысячелетия до нашей эры до 18 века, был самым передовым для своего времени.
V&A имеет обширную коллекцию, документирующую более чем 5000-летнюю мировую историю, включая тканые, набивные и вышитые ткани из Южной Азии.
Для выставки было собрано около 200 предметов, подчеркивающих разнообразие и приспособляемость тканей в Индии с 3 века до нашей эры до 21 века нашей эры.
Шелк, хлопок, лен и муслин из Индии — одни из самых популярных среди всех исторических тканей, которые либо вернули, либо сохранили свою популярность.
Будучи неотъемлемой частью индийской идентичности благодаря экспорту, их потрясающий ассортимент тканей был чрезвычайно привлекательным. Красочные волшебные ткани вдохновляли великую индустрию, вызывая политические интриги и войны, хотя здесь рассказ не об этом.
Великолепные палатки, используемые королевской семьей и дворянами на ходу, обычно были выложены тканями ручной работы.
Палампор, Побережье Коромандел, Индия (производство), ок. 1700 г. (сделано), окрашенный и окрашенный хлопковый ситец, любезно предоставлен Музеем Виктории и Альберта, Лондон
Стеганый и вышитый шелком этот хлопок, изготовленный на севере Индии в восемнадцатом веке для создания сказочной ткани, считается, что он использовался либо в палатке, либо на стенах большого дворца.
Один палампор, покрывало или вешалка, был вырезан из своей первоначальной прямоугольной формы, предположительно, чтобы поместиться в кровать.
На нем изображен тип воображаемого цветущего дерева, типичного для рисунков, используемых художниками по тканям побережья Коромандель на юго-востоке Индии для отделки тканей по заказу западных покровителей.
Этот знаменитый узор индийского дерева, популярный и сегодня, был напечатан на хлопке, имитируя дорогой шелк.
Галантерейщики, ткачи и красильщики, все богатые торговцы, принадлежащие компании Бродерера в Лондоне, развивали торговлю индийскими текстильными изделиями с Лондоном, особенно окрашенными или ткацкими и набивными тканями (на хинди слово chint означает «разнообразный»).
Именно во время правления Елизаветы I Ост-Индской компании (первое торговое предприятие 1601 года) была впервые предоставлена хартия на безуспешный обмен английской шерстяной ткани на специи.
В то время его политика заключалась в том, чтобы разрешить своим сотрудникам также торговать другими товарами в частном порядке.
Эффектное переодевание: костюм, Лакхнау, Индия (производство), XIX век (производство), вышитый шелк с накладной золотой лентой, любезно предоставлено Музеем Виктории и Альберта, Лондон
Таким образом, возник спрос на красивый восточный мебельный текстиль и плательные ткани, а также обои, керамику, лаковую посуду, серебро.Золото, слоновая кость и веера из их частной торговли намного превзошли бы предложение и расширили страсть к восточным товарам на западе.
Деталь: Граница штучных товаров под юбкой, Побережье Коромандел, Индия (производство юг), 3-я четверть 18 века (изготовление), окрашенный и окрашенный хлопковый ситец, любезно предоставлено V&A, Лондон
Как и следовало ожидать, это оказалось неприемлемым для жителей тропических островов Спайс, и развивалась трехсторонняя торговля, когда Индия поставляла окрашенный и набивной хлопок, называемый pintadoes или chintes.
Покрывало, адаптированное из ткани для юбки: штучные изделия под юбкой, побережье Коромандел, Индия (производство на юге), 3-я четверть 18 века (производство), окрашенный и окрашенный хлопковый ситец, любезно предоставлено V&A, Лондон
Сначала все грузы с Востока были связаны под общим описанием «индийские», потому что они были доставлены из Китая по суше на побережье Коромандель в Индии, где они были упакованы в ящики и отправлены в Англию и Европу.
Индийский хлопок или ситцевая ткань, названная в честь Каликута (Кожикоде) на Малабарском побережье Индии, приморского города, известного как «город специй» в средние века, сразу же были оценены за их стойкость цвета и красочность.
Покрывало из окрашенного и окрашенного хлопкового ситца — это ткань восхитительного дизайна, изначально предназначенная для изготовления юбки. Аркады заключают в себя европейские фигуры, а бордюр свешивается по бокам кровати, а верх без бордюров заправляется в изголовье кровати
Легкость хлопчатобумажной ткани была абсолютной новинкой. С цветными полосами или клетками или раскрашенными и напечатанными, ключом к тому, почему хлопок стал таким популярным, были его красочные красители, которые образовывали нерастворимое соединение на хлопке, натуральном волокне, способность которого мыть сделала его популярным для оконных и постельных портьеров и покрывала.
Румал, Пенджаб-Хиллз, Индия (производство) XVIII век (производство) Вышитый хлопок с шелком, любезно предоставлен Музеем Виктории и Альберта, Лондон
Рисунки включали цветные восточные растения, цветы, птиц и бабочек.
Ткань была напечатана на блоках, и ее цвета закреплялись протравой. Этот метод был известен в Средиземноморье в древние времена, но был потерян для Англии и Европы на протяжении веков.
ткани были собраны для отправки британцами во время совместного правления Уильяма и Марии в Англии (1672–1702).Диарист Сэмюэл Пепис (1633–1703) импортировал хлопок, чтобы повесить его на стены кабинета своей жены.
Он также записал, что у него было «Индийское платье» из хлопка, которое он назвал в своем дневнике «чинке».
Создание местной британской хлопчатобумажной и шелковой промышленности началось в 1676 году, когда Уильям Шервин получил патент на четырнадцать лет на новый способ печати ситца — единственно верный способ печати и хранения таких товаров в Восточной Индии.
Ткани были разного качества, сотканные с цветными полосами, в клетку или окрашенные и набивные.Их мгновенная популярность привела к депрессии и даже бунтам в ткачестве шелка и льна.
Ткань для одежды или отделки, Побережье Коромандел, Индия (производство), ок. 1715-1725 (производство), хлопок, резист и протрава, любезно предоставлено Музеем Виктории и Альберта, Лондон
Вся вина была возложена на ноги королевы Марии, которая любила красочные и очень привлекательно оформленные ситцы из Восточной Индии. Затем правительство было вынуждено принять два закона, чтобы ограничить и, наконец, запретить использование импортной готовой ткани
Ситец также оказался популярным во Франции, вдохновив основание французских провинциальных хлопковых традиций.Антуан де Болье, молодой сотрудник французской компании Compagnie des Indes c , отказался от промышленного шпионажа, чтобы узнать секрет своих красителей, обнаружив, что соли металлов, называемые мордентами, были ключом к процессу. В сочетании с красителями они образовывали нерастворимое соединение на натуральных волокнах.
Гугеноты или французские протестанты, прибывшие в Англию в 1685 году, спасаясь от отмены Нантского эдикта королем Людовиком XIV, расширили свое производство в Англии. Документ, подтверждающий религиозную терпимость во Франции, означал, что все они бежали, перенеся через Ла-Манш передовые технологии текстильного производства.
Кусок окрашенного и окрашенного хлопка (ситец) 1715-1725 гг. В коллекции V&A очень тонок, его извилистый цветочный узор сильно зависит от французского дизайна для популярных в то время тканых шелков.
Их называли «причудливыми», потому что они были покрыты воображаемыми фруктами или другими экзотическими предметами, которые англичане не понимали. Эволюция дизайна окон, кроватей и обивки на западе тесно связана с их развитием.
Деталь: Платье, Индия (ткань, шить), Англия, Великобритания (платье, шить) ок.1800 г., муслин, вышивка хлопковой нитью, любезно предоставлено Музеем Виктории и Альберта, Лондон
В 19 веке муслин широко использовался для изготовления подшторных занавесок или «стеклянных занавесей», подвешенных на простых стержнях рядом со стеклом.
Прозрачные ткани, такие как муслин, могут многое предложить с точки зрения современного декора и всегда играли важную роль в историческом убранстве. Лучше всего белый или не совсем белый цвет, он также может быть окрашен в мягкие бледные цвета, которые лучше всего работают, а также вышит.
Платье, Индия (производство ткани), Англия, Великобритания (производство одежды) ок.1800 г., муслин, вышивка хлопковой нитью, любезно предоставлено Музеем Виктории и Альберта, Лондон
Organdie — это немного более жесткий вариант муслина, первоначально использовавшийся в качестве элемента жесткости для одежды или подкладки, придающей прочность основной ткани, покрывающей ее. Он имеет более скульптурный эффект, чем муслин, если его использовать отдельно, и отлично подходит для подкладки из шелка.
Муслин традиционно вешали на окна или вокруг кроватей в жарких странах, чтобы фильтровать свет, предотвращать проникновение насекомых через открытые окна и обеспечивать уединение на городских улицах.
Несмотря на то, что накидка кровати кисейным шатром может показаться романтической фантазией, особенно в жарких странах, это на самом деле чрезвычайно практично: она защищает спящего от солнца или насекомых, а его драпировка передает идею прохлады и света.
Изготовлен из хлопка, исключительно в Индии термин полупрозрачный применялся к марле, подобной открытой сетчатой ткани, которую мы сегодня знаем как муслин
Художница Элизабет Виже Лебрен в 1782 году изобразила французскую королеву Марию-Антуанетту в тонком муслиновом платье — ткани, которую она предпочитала всем остальным, потому что это экономило деньги.
Ее различные попытки сократить королевские расходы в то время не были оценены, хотя некоторые называли ее попытки изменений революционными
Подол юбки императрицы Жозефины, изображенной на ее портрете 1812 года в Эрмитаже, украшен сложным узором, связанным с индийскими шалями того периода.
Муслин стал популярным в период Империи во Франции, снова при Наполеоне, и за Ла-Маншем в период Регентства в Лондоне (1792–1830).Одно платье из коллекции V&A, изготовленное в 1800 году из очень тонкого муслина, также вышито цветочным узором.
Этот стиль платья вызвал беспокойство в то время, поскольку он не подходил для климата Англии и Франции, который обычно бывает в жаркие летние дни.
Мода на платья из муслина под бюстом получила название ампир в честь стиля, которым руководили высокопоставленные француженки во времена императрицы Жозефины, которая предпочитала носить муслин.
У нее было два мотива … после Французской революции это отражало заботу о трате денег людей.Во-вторых, она увлеклась модой на платья по мотивам древних, что было в моде.
Жозефина и ее подруги облили свои муслиновые платья водой, сделав их прозрачными, чтобы продемонстрировать свои фигуры перед выходом на улицу, имитируя мантии женщин, изображенных на классических греческих и римских статуях, которыми восхищались в то время. Это привело к тому, что многие женщины заболели пневмонией.
Неоклассическое движение, равно как и Французская революция, превратили Лондон в мировой центр моды в течение первого десятилетия девятнадцатого века.
Это было тогда, когда белый цвет стал самым модным для ношения, хотя он компенсировался естественными цветами, такими как камень и терракота, или яркими, такими как голубой лазурит и малахитовый зеленый, особенно для контрастных аксессуаров, таких как сумки и палантины.
Раздевание было в моде… Джейн Остин прокомментировала в письме своей сестре Кассандре 8 ^-е января 1801… « Марта и я вчера обедали в Дине, чтобы встретиться с Паулеттами. Миссис Паулетт была одета одновременно дорого и обнаженно… теперь носить муслин посреди зимы в сельском Хэмпшире требовало определенной степени преданности моде, которую нам, возможно, будет трудно разделить », — сказала Джейн.
Кашемировые шали, произведенные в регионе Кашмир в Индии, первоначально для мужчин, стали модными среди западных женщин. Изготовленные из тончайшей кашемировой шерсти особой породы коз «Пашмина» и впервые сотканной в промышленном масштабе в городе Кашмир, они обернули их вокруг себя, чтобы согреться.
Еще в 3 веке такие ткани упоминались в афганских текстах, хотя именно правителю Кашмира, Индия, Зайн-уль-Абидину, правителю Кашмира 15 ^{гг. Центральная Азия.}
Когда они впервые появились в Британии, они стали очень любимыми женщинами.
Особенно, когда копии были сделаны из английской овечьей шерсти… произведены ткачами в ярких цветах Норвича, Эдинбурга и Пейсли.
Название последней стало синонимом дизайна шали «Кашемир» или «Пашимина», вдохновленного индийскими оригиналами.
К выставке прилагается книга «Ткань Индии», в которой подробно исследуются материалы и методы, используемые при их производстве, а также обсуждаются центры производства, патронаж, рынки и дизайн.
Кэролайн МакДауэлл, The Culture Concept Circle, 2015
Ткань Индии

Музей Виктории и Альберта
Лондон
БРОНИРОВАНИЕ
Развитие индийского текстиля через сравнение индийских традиций производства хлопка
В древние времена Индия была монополистом в производстве хлопчатобумажных тканей. Fibre2Fashion изучает мировой текстильный экспорт страны, с которой Индии все еще приходится считаться.
В течение примерно 3000 лет, с 1500 г. до н.э. по 1500 г. н.э., Индия была монополистом в производстве хлопчатобумажных тканей.
Индия имеет богатые региональные текстильные традиции. Это можно проследить еще во времена цивилизации долины Инда. Записи древних индийских текстильных традиций существуют в основном в литературе и скульптуре. Итак, есть археологические свидетельства хлопкового текстиля в Мохенджо-Даро в долине Инда около 3000 г. до н.э.Люди использовали домотканый хлопок. Иглы из дерева и костей были найдены в Хараппе и Мохенджо-Даро. Это означает, что в те древние времена хлопок пряли дома для изготовления пряжи и одежды.
В Ригведе есть сведения об индийских тканях и ковроткачестве. Даже в Рамаяне и Махабхарате упоминаются разные типы тканей. Одежда аристократов часто упоминается в Рамаяне. Однако способ производства текстиля отличался от того, что используется сегодня.Производство хлопка и торговля им связывали различные регионы Индии. Шелк страны также пользовался популярностью. В Риме это было модно. В средние века индийские хлопковые ткани пользовались огромным спросом на рынках Восточной Азии и Европы. Индийский текстиль был важнее для голландцев и англичан, чем для португальцев.
С появлением технологий производство хлопка претерпело огромные изменения. Тем не менее, традиционные ткани продолжают пользоваться спросом.Итак, оригинальные концепции сочетаются с инновациями и технологическими разработками. Индия — крупный экспортер одежды. Это способствовало экономическому развитию нации. Несмотря на технологические достижения, во многих областях текстильная промышленность уважает традиционные методы. Итак, правительство разработало политику для малого сектора. Это, в свою очередь, децентрализует традиционные и современные аспекты дизайна тканей.
На протяжении веков Индия использовала традиционные способы производства хлопка и одежды.После сельского хозяйства именно наша текстильная промышленность предоставляет широкие возможности для трудоустройства как квалифицированной, так и неквалифицированной рабочей силы. Таким образом, текстильная промышленность может считаться второй по созданию рабочих мест с более чем 36 миллионами рабочих сегодня.
Планировка
В 16 веке императоры Великих Моголов принесли ковроткачество в Индию. Говорят, что Бабур разочаровался в коврах, которые он нашел в Индии. Ему не хватало роскоши персидского ковра. Тем не менее, именно Акбар в 1520 году нашей эры привез из Персии ковроткачей, чтобы они обучили заключенных искусству ткачества и создания ковров.Эти ковры делались только для королевской семьи, чтобы раскладывать их во дворцах или дарить в качестве подарков. Поскольку недостатка в деньгах и рабочей силе не было, на изготовление одного ковра часто уходило около 15 лет. Тюрьмы Агры, Лахора и Биканера стали центрами мастерства ковров.
Шах Джахан, как и его дед Акбар, отличался артистизмом и увлекался архитектурой. Несмотря на преобладание персидских ковров, его покровительство поощряло индийские узоры. К ним относятся живописные ковры с животными для решетчатой архитектуры.Некоторые ковры, шали и другие текстильные изделия, производимые с тех пор в Индии, изготавливаются из узловатой шерсти. Хотя узоры преимущественно персидские, на них также есть растения и животные.
Самой великолепной индийской тканью был кинкхаб, или парча, которая по-прежнему пользуется большим спросом из-за ее универсальности для изготовления как мужской, так и женской одежды. Буквальное значение слова «кинхаб» — меньше снов, а его текстура делает его более привлекательным. Он сплетен из позолоченных серебряных ниток, что создает дорогую и богатую ткань.Следовательно, одежда из такого материала используется для таких случаев, как свадьбы и религиозные торжества. Эта ткань олицетворяла изысканный вкус Великих Моголов.
В XIX веке кашмирские шали считались идеальным подарком для женщины и продолжают приносить признание Индии. Эти шерстяные шали ткали и даже экспортировали в Рим. Хлопчатобумажная ткань и другие сопутствующие материалы экспортировались в Китай по Шелковому пути.
Текстильная промышленность Индии непрерывно развивалась до Первой мировой войны 1914 года.Это привело к развитию текстильных фирм в Индии. Индия известна своими текстильными товарами с древних времен, но современный текстиль зародился в начале 19 века после основания первой фабрики в Калькутте. После обретения независимости хлопчатобумажная текстильная промышленность разработала планы быстрого роста с увеличением числа веретен (Lal, 2006).
Вчера и сегодня
Текстильная и ткацкая промышленность имеет несколько связей с прошлым, включая мотивы, узоры и узоры.Сурат, один из старейших центров торговли хлопчатобумажным текстилем, по-прежнему экспортирует товары по всему миру. Несмотря на то, что изменения в текстильной промышленности были неизбежны после появления новых машин, некоторые традиции остались неизменными. Например, дизайн Patola по-прежнему создается по старинке, поскольку для этого требуются определенные инструменты.
В разных традиционных случаях используются ткани разных форм. Традиционные ткани получили широкое распространение и по-прежнему пользуются спросом, потому что традиционные узоры и принты популярны, даже если они дороги.Таким образом, первоначальная концепция сохраняется, даже если она предоставляет пространство для инноваций и развития.
Technology дала возможность текстильной промышленности удовлетворить спрос на все типы тканей и уложиться в строгие сроки.
Инновации в текстильной промышленности привели к экспорту и импорту текстиля. В Индии объемы продаж, возможно, были ниже, но по данным Международного исследовательского института, Китай и Индия являются двумя основными экспортерами одежды.Это внесло свой вклад в экономику страны.
Текстильная промышленность считается средством изучения культуры из-за ее универсальности.

Текстильная промышленность сейчас
Согласно заявлению FICCI, в сегменте надомной промышленности в настоящее время задействовано около шести миллионов фермеров, помимо примерно 40-50 миллионов человек. Эти люди занимаются выращиванием, переработкой и торговлей хлопком.На внутреннем уровне отрасль состоит из 1608 прядильных и 200 композитных колес с установленной мощностью 35,61 миллиона веретен, 448000 роторов с открытым концом и 69000 ткацких станков в организованном секторе.
Несмотря на качественные преобразования в производстве хлопка после обретения независимости, Индия все еще сильно отстает от многих стран, таких как США и Китай. Основная причина такого медленного роста заключается в том, что 65 процентов площадей, занятых под выращивание хлопка, орошаются неорошаемыми землями, а дожди могут быть непогашенными.Но инновации и разработки в какой-то мере восполняли этот пробел.
Несмотря на то, что Китай является крупнейшей страной-экспортером одежды, он сталкивается с серьезным препятствием в производстве высококачественного текстиля и ежегодном импорте высококачественного текстиля. Китай и Индия экспортируют современные ткани, которые не требуют большой обработки и, следовательно, менее дороги. США и европейские страны перерабатывают их и снова продают по высоким ценам в Китай. Китайские фирмы конкурируют с низкоуровневым рынком и производят больше тканей, чтобы оставаться крупнейшим производителем текстильной промышленности.Таким образом, большинство производственных компаний полагаются на свой отдел исследований и разработок для прогнозирования рыночных тенденций и для того, чтобы оставаться на рынке. Инновации в области инженерии и информационных технологий оказались полезными.
Государственная политика
Несмотря на технологический прогресс, текстильная промышленность по-прежнему делает упор на традиционные методы для нескольких стилей. Некоторые компании до сих пор используют традиционную блочную печать. Это означает, что текстильная промышленность продолжает оставаться источником занятости.Ткачи и рабочие на ручных ткацких станках привели к росту текстильной промышленности Индии.
Таким образом, правительство разработало определенную политику для малого сектора. Это децентрализует как традиционные, так и современные вертикали. Индийский текстильный рынок растет, привлекая иностранных инвесторов. Индийская текстильная промышленность установила ориентир для более быстрого роста, который поддерживается высоким внутренним потреблением и экспортным спросом.
Одним из примечательных изменений является разработка искусственного волокна, и Индия — единственная страна, которая разместила свои инновации на глобальной платформе вместе с остальными текстильными фирмами.Производство хлопка является одним из наиболее важных направлений бизнеса в этом отношении: конечный объем производства составляет более 80 процентов в год. Таким образом, общий объем производства текстильной промышленности вырос на 12 процентов. Инвестиции увеличиваются, чтобы идти в ногу с инновациями. Следовательно, недавний рост инвестиций обнадеживает.
Существуют определенные факторы, влияющие на текстильную промышленность при модернизации бизнес-процессов. Соглашение о множественных волокнах является одним из таких факторов, которые приостановили действие всех договоренностей, которые преобладали над торговлей хлопчатобумажным текстилем с 1961 года.Основная причина для реализации такого закона состоит в том, чтобы увеличить коэффициент торговли между различными странами по всему миру и уменьшить прогресс либерализации торговли текстильными изделиями.
Текстильная промышленность растет за счет реализации как современных, так и традиционных концепций. Индийское правительство, проводящее определенную политику в области текстиля, играет жизненно важную роль в ее распространении по всему миру.
Библиография: —
1. Барнард, М.(2013). Мода как общение. Рутледж.
2. Бхаттачарья Д. (2014). Кластеры надомной промышленности в Индии,
г.
3. Чанд, С. (2016, 11–25). Хлопковая текстильная промышленность в Индии: производство, рост и проблемы. Получено с yourarticlelibrary.com: http://www.yourarticlelibrary.com/industries/cotton-textile-industry-in-india-production-growth-and-problems/19704/
4. Cluckie, L. (2008). Взлет и падение художественного рукоделия: его социально-экономические и культурные аспекты.Книги арены.
5. Флетчер К. (2008). Устойчивая мода и текстиль: путешествия дизайна. Рутледж.
6. Жиль, Л. (2002). Империя моды. Издательство Принстонского университета.
7. Холман Р. Х. (1980). Одежда как коммуникация: эмпирическое исследование. Pennyslvania.
8. Джон С. (1997). Мировая текстильная промышленность. Рутледж.
9. Кейт, Ф. (2014). Устойчивая мода и текстиль: Путешествие по дизайну. Рутледж.
10. Кази, С.(2012). Текстильная промышленность Индии в либерализованном экономическом режиме оценка роста производительности и технологий. Джон Вили и сыновья.
11. Лал, К. (2006). Павлин в индийском искусстве, мысли и литературе. Abhinav Publications.
12. Маккормик, Д., Киньянджуй, М., и Кимую, П. (2013). Швейная промышленность Кении: институциональный взгляд на средние и крупные фирмы. Колледж гуманитарных и социальных наук (CHSS).
13. Синклер, С. (2012). Библиография искусства и архитектуры в исламском мире.Брилл.
14. Вольберс, М. Ф. (2009). Раскрытие моды: модные коммуникации в СМИ. Нью-Йорк.
Home — Indian Textiles — Research Guides at The Florida State University
Добро пожаловать в справочник по текстильному искусству Индии — традиции, уходящей корнями в 6000 г. до н.э. Используйте это руководство, чтобы найти книги и онлайн-ресурсы с информацией о текстильных традициях.
Индийская текстильная традиция восходит к тысячелетиям цивилизации долины Инда.Творческий гений ручной работы, ярко раскрашенных и блестяще декорированных тканей, производимых индийскими мастерами, необычен, от производственных технологий до процессов окраски и вышивания. Рахул Джайн, исследователь и историк текстиля, заявляет: «Текстиль Индийского субконтинента очаровывал мир более двух тысяч лет. Ни в одном другом регионе не было такого разнообразия волокон, тканей и техник узора. Индийские мастера создавал великолепные тканые, вышитые и узорчатые ткани, а также ткани, окрашенные или напечатанные красками и пигментами »( Rapture: The Art of Indian Textiles , p.10). Индийский субконтинент в целом богат природными ресурсами для производства красителей и текстильных волокон, таких как куркума, индиго, пашмина и дикие шелка, что позволило мастерам развить беспрецедентное мастерство текстиля, которое продолжается и по сей день.
Хотя текстиль, конечно, является фундаментальной потребностью, индийская культура всегда ценила текстильное производство как церемониальный вид искусства, а ткань продолжает играть важную роль во многих аспектах религиозных и светских обычаев в Индии.Например, текстиль всегда играл доминирующую роль в традиции подарков. Фактически, даже когда навыки ручного ткачества начали уменьшаться в середине девятнадцатого века, значение подарков из текстиля сохранялось и до сих пор остается неотъемлемой частью индийской культуры. Кроме того, несмотря на индустриализацию, миллионы людей в Индии по-прежнему применяют традиционные способы производства ткани вручную, что делает ручное ткачество одной из крупнейших отраслей экономики Индии, что демонстрирует непреходящие традиции и их значение для народа Индии.
Изучение индийского текстильного искусства — бесценный способ лучше понять историю культур и традиций различных регионов Индии и осознать значение выдающегося мастерства индийских текстильных традиций. См. Страницу с библиографией для более подробного знакомства с индийским текстилем.
Шоппинг в Индии с текстильным гуру мира моды
Rajasthan Fabrics & Arts
«Это, безусловно, самый изысканный магазин винтажных и антикварных тканей, и я провел здесь три часа, разговаривая с владельцем! Я видел предметы, которые никогда раньше не видел, например, те, которые демонстрируют старинную лехерию — стиль окраски галстуков, характерный для Раджастана, который используется для тюрбанов.Мне сказали, что некоторые из этих предметов были настолько уникальны, что даже индийские эксперты по текстилю не могли понять, как они были сделаны. Я также купил несколько очень старых шибори, и меня привлекли винтажные индийские юбки с блочным принтом — некоторые из них были напечатаны настоящим серебром! — и индийские ткани с принтом 18-го века ».
Лакшмандвара, возле Городского дворца; +91.141.260.0555
шоппинг в Индии
Фото: Джоанна Уильямс
Saurashtra Impex
«Многие дизайнеры интерьеров со всего мира посещают этот магазин, чтобы купить огромную коллекцию новых и винтажных дурри и вышивок из Индии, Афганистана, Пакистана и других стран.Я купила афганские вышивки и ткани рабари и, уезжая, сожалела, что не купила пальто в стиле пэчворк, сделанное из старинных образцов вышивки! »
3-4 Амер Роуд; +91.141.263.0233
JODHPUR
Индия Шоппинг
Фото: Джоанна Уильямс
Рынок Сардара
«Здесь действительно можно провести много времени в поисках сокровищ — специй, кожаных сандалий, текстиля, керамики и моего любимого: лаковых браслетов на каждой руке.Мне было весело бродить по узким улочкам и переулкам, открывать для себя местные ремесла и восхищаться женщинами в их ярких сари ».
UDAIPUR
Ganesh Handicraft Emporium
«Я провел две ночи в Удайпуре, на берегу озера Пичола недалеко от Городского дворца, и потратил много времени на поиски из этой семейной коллекции старинных и новых тканей, которая является часто бывают такие, как Тори Берч и Сара Бертон. Я купил несколько шелковых вышитых ремней, которым около 40 лет, и два жилета, сделанные из старинных вышивок и серебряной фурнитуры.”
Индия Шоппинг
Фото: Джоанна Уильямс
Bada Bazaar
«Этот оживленный рынок переполнен лучшими индийскими сувенирами: картинами Пичхваи, статуями индийских богов и богинь, произведениями искусства из папье-маше и многим другим. У меня был изготовленный на заказ кожаный блокнот, наполненный плотной рисовой бумагой, и я купил куртку Shisha из Гуджарата, которой около 60 лет, для своей личной коллекции текстиля ».