Разное

Лак для посуды из дерева: Какой лучше использовать лак для покрытия посуды

16.04.2021

Содержание

Масло «Особое» для деревянной посуды и игрушек (100 мл) – Натуральные краски MAZ-SLO

Может понадобиться:

Масло деревозащитное «Особое» на основе натуральных ингредиентов, подходит для любых пород дерева.

Используется для обработки детских игрушек, посуды, имиджевых аксессуаров, церковной утвари, предметов обихода и интерьера из дерева.

Глубоко проникает в структуру древесины. Проявляет натуральную текстуру обрабатываемой поверхности. Придаёт поверхности водоотталкивающие свойства. Защищает от вредителей, возникновения гнили, плесени. Покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется. Достаточно двух слоёв. Грунтовать поверхность не требуется.

Обработанные деревянные поверхности безопасны при контакте с кожей, слюной, пищей. Не содержит летучих веществ. Гипоаллергенно (при отсутствии аллергии на льняное масло).

Состав:

Технологически обработанное льняное масло высшей степени очистки, сиккативы (осушители) <0,5%.

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Полностью удалить слои старой краски. Смолистые участки древесины обработать растворителем Арт. № 1302. Предварительная шлифовка поверхностей шлифовальной шкуркой с зерном 100-120.

Способ применения:

Масло деревозащитное «Особое» является полностью готовым продуктом для применения. Тщательно размешать перед началом использования. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти MAZ-SLO с жесткой щетиной или произвести обработку полностью погрузив изделие в масло. Через 2 часа при необходимости убрать излишки масла с поверхности. Аналогично нанести второй слой.

Время высыхания:

При нормальных условиях (t не ниже 20°C, влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 6-12 часов. Полное высыхание происходит через 24 часа. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход:

Первый слой ≈ 65 мл/м.кв. (15 м.кв./л)

Второй слой ≈ 40 мл/м.кв. (25 м.кв./л)

Очистка рабочих инструментов:

После проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

Хранение:

В сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности:

Используемые материалы, пропитанные маслом выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

Важно!

Всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом представленным производителем.


Воск для деревянной посуды своими руками масло воск

Воск для деревянной посуды служит средством защиты и предупреждает ее иссыхание, растрескивание, потемнение и помогает сохранить внешний вид надолго. Масло-воск для деревянной посуды можно купить в готовом виде, но если вы сомневаетесь в экологичности продукта, то вы можете приготовить его своими руками. Воск для деревянной посуды готовится в применением небольшого количества ингредиентов. Сегодня мы поговорим об изготовлении воска для деревянной посуды. Читайте следующую статью на pro-vosk.ru м вы узнаете, как сделать масло воск для деревянной посуды своими руками.

Воск для деревянной посуды с добавлением масла

Как прозрачный, так и цветной воск для дерева сейчас усиливает свои позиции на рынке и пользуется все большей популярностью

Как прозрачный, так и цветной воск для дерева сейчас усиливает свои позиции на рынке и пользуется все большей популярностью. Современные лаки и краски это прекрасно, но они редко могут похвастаться натуральной основой, в то время как использование воска проверено временем и не только полностью безопасно, но еще и полезно для здоровья. В данной статье мы рассмотрели наиболее известные составы, а также способы приготовления и нанесения своими руками.

Под дерево пропитка делается с добавлением масла. Такие составы хороши со всех сторон:

  • Масляный состав позволяет проникнуть пропитке гораздо глубже в древесину;
  • Все масляные смеси после застывания остаются либо жидкими, либо превращаются в пасту, а значит, всегда готовы к повторному нанесению без разогрева;
  • Масло придает древесине дополнительный блеск и красивый отлив.

Универсальный состав воск для посуды

Теоретически данной смесью можно обрабатывать любую древесину, от стен и пола, до посуды, но многие опасаются присутствия там скипидара и канифоли. По этому поводу следует заметить, что скипидар субстанция летучая и она полностью испаряется, а канифоль, во-первых, для человека безвредна и во-вторых, ее там всего 5 % от общей массы. Льняное масло для дерева подходит практически идеально, но, тем не менее, это не единственный вариант, его можно заменить оливковым и даже подсолнечным. Единственное, что я не советовал бы делать, так это лить туда машинное масло, запах вы потом ничем не уберете.

Пропитка дерева льняным маслом в чистом виде также практикуется, но на большие предметы масло нужно обильно наносить от 3, до 5 раз с интервалом в сутки, плюс после первого раза поверхность шлифуется тонким наждаком, чтобы снять ворс. Посуду пропитать чистым маслом намного проще, плюс здесь дерево можно еще и затонировать. Если объяснять в двух словах, то масло наливается в емкость и туда же кидается посуда или поделки.

Если дерево нужно просто пропитать маслом, то все это доводится до кипения и через 5 – 7 минут изделия вынимаются. Чтобы затонировать, заготовки придется прожарить во фритюре, как картофель. Весь процесс подробно показан на видео в этой статье.

Рецепт с воском для посуды

Прополис это также полностью натуральный продукт, который получается в результате жизнедеятельности пчел, более того, прополис считается лечебным и даже входит в некоторые лекарственные препараты. Технология такая же, как и в предыдущих вариантах: растапливаете, 2 раза наносите и полируете. Пожалуй, единственный минус рецепта в том, что эта смесь выйдет намного дороже остальных, ведь прополис стоит недешево, поэтому данным составом обычно пропитывают только посуду.

Масло воск для посуды из дерева как сделать

Итак, мастеру потребуются следующие ингредиенты:

Первое — это пчелиный воск. Его функция — загустить и отвердить состав. При нанесении на деревянную поверхность воск придаст последней долговечность, гладкость и приятный блеск. Следующий компонент — минеральное масло для пищевой версии. Или льняное масло для не пищевой версии. Масла в составе смеси будут способствовать проявлению древесного рисунка, питать древесину и предохранять её от воздействия влаги. Третьим ингредиентом станет Уайт-спирит, который будет добавлен только в не пищевую смесь по причине своей токсичности. Уайт-спирит ускоряет процесс высыхания финишного слоя, и позволяет глубже впитаться смеси. Кроме того, он прекрасно растворяет воск, способствуя лучшему смешиванию ингредиентов.

На первом этапе мастер экспериментирует с различными пропорциями воска и масел, в результате чего он составляет оптимальную формулу состава. В процессе опытов он обращает внимание на то, насколько гладкой становится поверхность, как долго она сохнет, насколько легко паста наносится на материал. Итак, формула выявлена.

Для того, чтобы открыть массовое производство масляного воска, автор заказывает в интернете несколько стеклянных банок с завинчивающимися крышками. Пчелиный воск можно также купить в Сети, или у пчеловодов в форме достаточно крупных брикетов. Хотя в производстве смеси гораздо проще работать с гранулами, поскольку они быстрее плавятся. Первым делом автор нарезает кусок воска на мелкие стружки.

Поскольку воск весьма горюч и легко воспламеняется, он не должен напрямую контактировать с огнём. Ввиду этого самым простым способом распустить воск, сделать его жидким, может оказаться банальная «водяная баня» (как она называется в кулинарной терминологии). Надеюсь, технология известна всем: в большую ёмкость в кипящей водой аккуратно помещается посудина меньшего диаметра и нагревается.

И вот воск медленно тает (для этой процедуры лучше использовать какие-то старые кастрюли, которых не жалко, т. к. воск очень плохо удаляется со стенок посуды).

Теперь автор расставляет тару и начинает замешивать сначала не пищевую смесь. Лучшей пропорцией оказалась треть кипячёного льняного масла, треть Уайт-спирита и в конце 1/3 часть растопленного пчелиного воска. Автор всё делал на глаз и это сработало. Для повышения точности можно использовать весы.Также очень важно помнить, что пары уайт-спирита очень летучи, и могут воспламениться от открытого пламени!

При этом важно перемешивать все ингредиенты тщательно и быстро, поскольку как только горячий воск соприкоснётся с холодными ингредиентами и стенками банки, он начнёт немедленно загустевать

При этом важно перемешивать все ингредиенты тщательно и быстро, поскольку как только горячий воск соприкоснётся с холодными ингредиентами и стенками банки, он начнёт немедленно загустевать.

Для размешивания можно использовать вот такую деревянную палочку, достаточно длинную, чтобы достать ею до дна. Теперь можно закручивать крышки.

Что касается второй партии смеси, предназначенной для пищевой посуды, то здесь автор несколько изменил пропорции. Желая сохранить воск в мягком состоянии, он наливает масла на одну фракцию больше, чем в предыдущем случае. Получилось чуть более половины банки. И после этого добавил горячий воск. По понятной причине мешать обе смеси нужно разными палочками. Для облегчения уборки поверхности стола можно застелить его оргстеклом, пищевой пленкой, или фольгой. Всё готово, и баночки выставляются в прохладное место для загустевания.

Баночки можно оформить для продажи, наклеив на них этикетки с названием продукта и требуемыми инструкциями. Такие этикетки можно заказать в любой типографии. Перед наклеиванием следует очистить поверхности банок уайт-спиритом.

Масло для посуды Borma Wachs VOC FREE

Натуральное защитное масло для деревянных кухонных изделий, непосредственно контактирующих с продуктами питания, таких как стейки и подносы для пиццы, тарелки, деревянные миски

Натуральное защитное масло для деревянных кухонных изделий, непосредственно контактирующих с продуктами питания, таких как стейки и подносы для пиццы, тарелки, деревянные миски.

Масло для защиты поверхности деревянных изделий, непосредственно контактирующих с пищевыми продуктами, таких как доски для резки хлеба, столешницы, стейки и подносы для пиццы, тарелки, деревянные миски.

Это защитное масло для дерева, состоящее из смеси натуральных масел без запаха и без летучих органических соединений.

Он наносится на чистые и отшлифованные необработанные деревянные поверхности и обеспечивает высокую степень защиты поверхности от воды и пятен.  Готов к использованию. Расход: 12 — 14 м² / л.

Что означает VOC Free?

Летучие органические ингредиенты (ЛОС) — это группа различных жидкостей и газов, большинство из которых не имеют цвета и запаха. Жидкости могут легко испаряться при комнатной температуре — другими словами, они являются «летучими». ЛОС имеют решающее значение, когда они реагируют с другими загрязнителями окружающей среды (например, оксидами азота), образуя озоновый слой в низкой атмосфере. Если ЛОС обнаруживаются в высоких уровнях в озоновом слое, они вредят здоровью людей на земле, каучуке и т. Д. влияет на материалы. Некоторые ЛОС непосредственно вредят здоровью человека (например, канцерогены), вызывают глобальное потепление (например, газообразный метан) или повреждают стратосферный озон, который должен защищать Землю от ультрафиолетового излучения.

При производстве продуктов без ЛОС используются вещества, которые не содержат таких органических летучих компонентов, и они являются наиболее чувствительными продуктами для здоровья человека и окружающей среды.

Уход за деревянной посудой

Чтобы как можно дольше радоваться купленной деревянной посуде, придерживайтесь таких простых советов и рекомендаций:

  1. Все изделия тщательно мойте под проточной водой после каждого использования. А еще лучше вначале протирать их содой, а затем ополаскивать очень теплой водой и оставлять до полного высыхания при комнатной температуре.
  2. Хотя бы два раза в неделю протирайте деревянные разделочные доски обычным уксусом. Это отличный способ дезинфекции и исключение заражения кишечной палочкой, сальмонеллой и стафилококком.
  3. Чтобы устранить лишние пищевые запахи, после использования протирайте посуду каменной солью, соком лимона или пищевой содой и оставьте на 3 минуты. Затем просто вытрите, промойте в теплой воде и высушите.
  4. Храните деревянную посуду только сухой. В таком случае бактерии не смогут на ней размножаться.
  5. Не менее двух раз в месяц зачищайте деревянные доски мелкой наждачной бумагой. Такой трюк поможет сохранить поверхность изделия гладкой и убрать въевшиеся частицы пищи. Зачистку можно делать и тарелкам, и столовым приборам.
  6. Старайтесь использовать разные тарелки и доски для разных видов продуктов. Это позволить повысить уровень гигиены на кухне и исключит заражение вредными бактериями.
  7. Для обработки деревянной посуды лучше использовать льняное масло или пчелиный воск. Данную процедуру нужно проводить каждые три месяца. Для нее точно не подойдет подсолнечное масло, поскольку оно горчит и оставляет неприятный запах.
  8. Ни в коем случае не используйте отмачивание. Так вы только поспособствуете росту количества бактерий, а сам материал изделия потрескается при высыхании.
  9. Не используйте деревянные изделия в качестве подставок под горячую посуду или чайник. Это может привести к образованию трещин.

Источники

Масло и воск для дерева – 5 проверенных народных рецептов

Уход за деревянной посудой

https://yandex.by/turbo/s/usamodelkina.ru/17131-dva-recepta-samodelnogo-maslo-voska-dlja-propitki-drevesiny.html

https://www.kilizman.com/ahsap-koruma-mutfak-gerecleri-yagi-borma-wachs-kitchenware-oil-voc-free

Вам будет интересно почитать

Post Views: 336

виды, состав, особенности применение, технология нанесения лака и советы специалистов. Обработка деревянной посуды Лак для посуды из дерева

Набирает популярности. Это происходит в большей степени потому, что она экологически чистая и обладает многими преимуществами: не бьётся, придаёт пище уникальный вкус, долго сохраняет её тёплой и т. д. Данный вид посуды также называют бондарной.

Древесина для посуды

Многим интересно, из какого дерева делают деревянную посуду. Следует отметить, что подходят разные виды:

  • для изготовления бокалов, кружек, рюмок лучше использовать ясень, граб, дуб и липу;
  • для бочонков актуальными будут липа и дуб;
  • для ложек подойдёт липа и осина, а для тарелок - только первый вид древесины.

Наиболее устойчивы к температурным воздействиям клён, кедр, бамбук, рябина и липа. Однако, кроме технически-эксплуатационных свойств, необходимо учитывать и лечебные характеристики древесины. К примеру, дуб оказывает благоприятное воздействие на зубы, рябина обеспечивает хорошую циркуляцию крови, а ольха обладает успокаивающими свойствами. Следует отметить, что ежедневный контакт с подобной бондарной посудой даст положительный результат.

Покрытие и обработка изделия

Слабым местом древесины является недостаточная стойкость к химическим и температурным воздействиям. По этой причине посуда из дерева должна обрабатываться и покрываться защитными материалами.

Пищевую деревянную посуду обрабатывают различными способами. Самый простой из них - смачивание в горячем масле (оно может быть льняное, растительное). Другой способ заключается в комбинированном использовании масла и воска.

Чем же покрывают деревянную посуду? Для этого используют специальный пищевой лак, который охраняет окрашенную поверхность от воздействия веществ, присутствующих в пищевых продуктах.

Этот лак обладает рядом свойств:

  • водонепроницаемостью;
  • долговечностью;
  • термоустойчивостью;
  • прочностью покрытия;
  • устойчивостью к заражению грибками и плесенью;
  • защитой от растрескивания;
  • быстротой высыхания и отсутствием специфического запаха;
  • устойчивостью к воздействию моющих средств и прямых солнечных лучей.

Благодаря данному покрытию посуда служит дольше, ведь лак защищает её от отрицательного воздействия внешней среды.

Покраска бондарной посуды

Вопрос о покраске деревянной посуды неоднозначен. Как правило, древесина сама по себе обладает красивым цветом, поэтому для того, чтобы сохранить её натуральный вид, для обработки используют прозрачные покрытия, к которым и можно отнести указанный выше пищевой лак.

Уход за деревянными изделиями

Если в вашем доме есть бондарные изделия, то следует придерживаться определённых правил хранения и эксплуатации деревянной посуды:

  1. Её нельзя мыть в посудомоечной машине, поскольку есть риск испортить поверхность.
  2. Из-за восприимчивости дерева к влаге желательно хранить посуду в сухих местах во избежание появления плесени. Также обязательно сушить и вытирать изделие после использования.
  3. Для устранения неприятных запахов и в целях дезинфекции можно протирать спиртовым раствором.
  4. По прошествии времени бондарная посуда темнеет. Для того чтобы восстановить её прежний цвет, рекомендуется протереть поверхность перекисью водорода.

Придерживаясь этих несложных правил, вы продлите срок службы деревянной посуды.

Простое что можно применить это подсолнечное масло, морилка и лак отпадают сразу. Для многих вопрос встает греть или не греть, но все-таки греть, хотя не до высоких температур, по причине перегорания масла (нехороший запах горелого).

Пропитать деревянную ложку , выдержав в приделах двадцати минут, затем просушить, затем после каждого использования и промывания посуды следует ее протирать салфеткой пропитанной натуральным маслом.

виды, состав, особенности применение, технология нанесения лака и советы специалистов Покраска деревянных ложек

Набирает популярности. Это происходит в большей степени потому, что она экологически чистая и обладает многими преимуществами: не бьётся, придаёт пище уникальный вкус, долго сохраняет её тёплой и т. д. Данный вид посуды также называют бондарной.

Древесина для посуды

Многим интересно, из какого дерева делают деревянную посуду. Следует отметить, что подходят разные виды:

  • для изготовления бокалов, кружек, рюмок лучше использовать ясень, граб, дуб и липу;
  • для бочонков актуальными будут липа и дуб;
  • для ложек подойдёт липа и осина, а для тарелок - только первый вид древесины.

Наиболее устойчивы к температурным воздействиям клён, кедр, бамбук, рябина и липа. Однако, кроме технически-эксплуатационных свойств, необходимо учитывать и лечебные характеристики древесины. К примеру, дуб оказывает благоприятное воздействие на зубы, рябина обеспечивает хорошую циркуляцию крови, а ольха обладает успокаивающими свойствами. Следует отметить, что ежедневный контакт с подобной бондарной посудой даст положительный результат.

Покрытие и обработка изделия

Слабым местом древесины является недостаточная стойкость к химическим и температурным воздействиям. По этой причине посуда из дерева должна обрабатываться и покрываться защитными материалами.

Пищевую деревянную посуду обрабатывают различными способами. Самый простой из них - смачивание в горячем масле (оно может быть льняное, растительное). Другой способ заключается в комбинированном использовании масла и воска.

Чем же покрывают деревянную посуду? Для этого используют специальный пищевой лак, который охраняет окрашенную поверхность от воздействия веществ, присутствующих в пищевых продуктах.

Этот лак обладает рядом свойств:

  • водонепроницаемостью;
  • долговечностью;
  • термоустойчивостью;
  • прочностью покрытия;
  • устойчивостью к заражению грибками и плесенью;
  • защитой от растрескивания;
  • быстротой высыхания и отсутствием специфического запаха;
  • устойчивостью к воздействию моющих средств и прямых солнечных лучей.

Благодаря данному покрытию посуда служит дольше, ведь лак защищает её от отрицательного воздействия внешней среды.

Покраска бондарной посуды

Вопрос о покраске деревянной посуды неоднозначен. Как правило, древесина сама по себе обладает красивым цветом, поэтому для того, чтобы сохранить её натуральный вид, для обработки используют прозрачные покрытия, к которым и можно отнести указанный выше пищевой лак.

Уход за деревянными изделиями

Если в вашем доме есть бондарные изделия, то следует придерживаться определённых правил хранения и эксплуатации деревянной посуды:

  1. Её нельзя мыть в посудомоечной машине, поскольку есть риск испортить поверхность.
  2. Из-за восприимчивости дерева к влаге желательно хранить посуду в сухих местах во избежание появления плесени. Также обязательно сушить и вытирать изделие после использования.
  3. Для устранения неприятных запахов и в целях дезинфекции можно протирать спиртовым раствором.
  4. По прошествии времени бондарная посуда темнеет. Для того чтобы восстановить её прежний цвет, рекомендуется протереть поверхность перекисью водорода.

Придерживаясь этих несложных правил, вы продлите срок службы деревянной посуды.

Простое что можно применить это подсолнечное масло, морилка и лак отпадают сразу. Для многих вопрос встает греть или не греть, но все-таки греть, хотя не до высоких температур, по причине перегорания масла (нехороший запах горелого).

Пропитать деревянную ложку , выдержав в приделах двадцати минут, затем просушить, затем после каждого испол

Деревянная посуда -за и против | Сообщество «Все для дома»

Издавна, дерево использовали для изготовления посуды. Конечно, в такой посуде еду не приготовишь, но принимать пищу из нее – одно удовольствие. 

Особой любовью деревянная посуда пользовалась в России и странах Азии.

В России не каждое дерево годилось для изготовления посуды. Большое значение имели лечебные свойства древесины.

Например, считалось , что посуда из липы обладала противовоспалитель-

ными свойствами, из рябины — оберегала от авитаминоза. Известно, что кора берёзы обладает многими лечебными свойствами — от бактерицидных до тонизирующих. Ели деревянными ложками из деревянных плошек, пользовались деревянными мисками, ковшами и кувшинами. Кроме этого, плели посуду из бересты — солонки, туески для хранения муки, круп.  Позже  популярность такой посуды постепенно сошла на нет, однако в последние годы интерес к деревянной посуде возродился.

Преимущества деревянной посуды

Одно из главных преимуществ деревянной посуды – ее экологичность. Из деревянных мисок и салатниц приятно принимать пищу, благодаря положительным ассоциациям с традиционностью и природностью. Если один и тот же натуральный продукт будет продаваться в стеклянных и жестяных банках или в деревянных бочонках, большинство людей по этой же причине инстинктивно выберут продукт в деревянной таре.

В деревянной посуде продукты прекрасно сохраняются. При этом они могут перенимать древесный аромат, что может обогатить вкусовые качества продукта. Например, вкус маринадов выигрывает, если они полежат какое-то время в деревянной посуде из можжевельника или лиственницы. Особенно это касается маринованных грибочков.

В деревянной посуде хранят также сливочное масло и мед – считается, что этим продуктам наиболее комфортно в деревянной таре, которая наделяет их дополнительным ароматом.

Еще одно значительное преимущество деревянной посуды – ее прочность. Деревянная тарелка, в отличие от фарфоровой и стеклянной, не разобьется, если уронить ее на пол. В отличие от металлической, которая  ассоциируется с чем-то казенным, деревянная посуда – очень домашняя и уютная,   а в отличие от пластиковой – деревянная посуда безопасная.

Деревянные столовые приборы – просто находка для тех, кто любит зимние походы. Есть на холоде из металлической ложки не очень-то удобно – она может прилипать к губам. С деревянными ложками такого точно не случится.

У деревянной посуды, конечно, есть и недостатки. Она темнеет со временем, если, конечно, ее предварительно не обработали химическими составами, что во многих случаях недопустимо для повседневной посуды. Чтобы вернуть первоначальный цвет деревянным мискам, их протирают перекисью водорода. Деревянная посуда может накапливать запахи пищи. Чтобы от них избавиться, деревянную посуду нужно ополоснуть кипятком и хорошенько просушить. Еще один недостаток деревянной посуды – сложность мытья. Ее бывает непросто вымыть, тем более в посудомоечную машину класть деревянную посуду нежелательно.

Деревянная посуда: что в ней подавать и как сервировать

В деревянной посуде подают в основном только холодные блюда. Если деревянная посуда выполнена в русском народном стиле, она идеально подойдет для подачи традиционных блюд: например, если летом вы приготовили окрошку, можно подать ее в деревянных мисках. Это же касается и винегрета, салата из квашеной капусты, холодных голубцов, ягод, пирожков, маринованных овощей и грибов, холодной ухи, творога со сметаной и многого другого. 

Деревянные миски в азиатском стиле идеально подходят для подачи риса к японским и китайским блюдам.  Для сервировки суши есть специальные деревянные лотки. Вообще, почти все блюда азиатской кухни можно подавать в деревянной посуде (за исключением, возможно, горячих супов).

Что касается сервировки, то деревянную посуду можно смело сочетать с фарфоровой, но желательно, чтобы они совпадали по стилю. То есть хорошо сочетаются фарфор под гжель с деревянными салатницами, украшенными русским орнаментом. Фарфоровые квадратные тарелки, миски и блюда гармонируют на столе с деревянными лотками и мисками (а-ля азиатский стиль сервировки). А вот с пластиковой посудой деревянная совсем не сочетается! Сложнее ее комбинировать с металлической, проще – со стеклянной. Главное – выдержать стиль. Отдельно нужно сказать о ложках. Деревянные ложки не принято предлагать гостям, т.к. деревянная посуда считается не самой гигиеничной.

Как выбрать деревянную посуду?

Для приема пищи подходит деревянная посуда из лиственницы (в ней нужно подавать фрукты, овощи, отварной картофель и маринады), хвойных пород (подают мясо, рыбу, маринованные грибы, квашеную капусту). Толщина стенок посуды должна быть примерно 5-8 мм. Более тонкие и более толстые предметы посуды из дерева являются и более хрупкими, так как на них быстрее появляются трещины и расколы.

Деревянная посуда бывает разной: есть посуда, предназначенная для приема пищи, а есть та, которая служит только декоративной цели. Вторую для хранения пищи использовать нельзя, так как при ее изготовлении применяют химические вещества, вредные для людей. Разово, конечно, можно подать в ней салат, но для систематического использования в практических целях она не годится.

Покупая деревянную посуду для подачи в ней еды, обязательно нужно попросить гигиенический сертификат. Также необходимо почитать сопроводительные бумаги к посуде – может статься, что она не предназначена для приема пищи. Если посуда покрыта лаком, это не значит, что из нее нельзя есть. Существуют безопасные лаки, которые называют «пищевыми». Нелакированная и вообще ничем не обработанная деревянная посуда служит не очень долго. Если вы купили такую посуду, перед использованием ее нужно ополоснуть, просушить и смазать растительным маслом – например, льняным. Оставить до впитывания, затем ополоснуть и насухо вытереть. Процедуру «промасливания» периодически нужно повторять.

хлебница из бамбука

корзинки для хлеба и фруктов (плетение ротанг, каркас -хромированный металл)

салатница бамбук

 

наборы для специя бамбук, стекло

набор для пиццы

разделочные доски бук

бамбук

сырница бамбук

Деревянная посуда - какие породы дерева выбрать?

Деревянная посуда на наших кухнях незаслуженно забыта, если не считать лопаток и разделочных досок, да и те активно вытесняются тефлоном и пластиком. И совершенно зря, потому что в некоторых случаях дерево по всем параметрам превосходит современные материалы.

Никакой пластик не заменит дубовую доску для нарезки, а салат или окрошка в деревянной миске — это совсем не то же самое, что в фарфоровой. Мы объясним, почему, а заодно подскажем, какую посуду лучше заменить деревянной, и каким породам дерева отдать предпочтение.

Когда деревянная посуда лучше?

В дубовой или ореховой плошке не сваришь суп или кашу — и на этом недостатки деревянной посуды почти исчерпываются. Тарелки, бочонки, салатные миски, подносы, ложки и лопатки, доски из дерева гораздо качественнее и безопаснее, чем аналоги из других материалов.

Деревянная посуда экологически чиста, не бьется, сохраняет тепло, отдает продуктам все свои полезные свойства. Например, маринады и соленья в деревянных бочках приобретают неповторимый тонкий аромат, а еда и напитки из акациевых мисок гораздо вкуснее, чем из унылых пластиковых емкостей.

Сервировочные доски сложно представить из другого материала, кроме дерева, а уж о разделочных и речи нет: ни один титулованный шеф-повар не будет резать мясо на пластмассе.

Заменить часть кухонной утвари на дерево не только практично, но и красиво. Цвет, текстура, эстетический вид — древесина выигрывает по всем параметрам.

Посуду из какого дерева лучше выбрать?

Не дубом единым должна быть наполнена кухня (хотя и им тоже). Перечислим несколько пород дерева, которым определенно стоит отдать предпочтение:

  • Гевея. Дерево, которое подарило миру каучук. Из гевеи получаются невероятные разделочные доски! Это древесина с низким уровнем влажности (не более 10%), гладкая, теплого оттенка и потрясающе прочная. Гевея не впитывает влагу и запахи, устойчива к механическому и температурному воздействию, да еще и на ощупь приятна. Посмотреть доски из гевеи.

  • Дуб. Король прочности. Устойчив к влаге и дружит даже с самыми острыми ножами. Дубу нипочем многолетнее использование. Посмотреть доски из дуба.

  • Акация. Эта дама родом из южных широт. Изысканное дерево с теплым окрасом и тонким ароматом, который долго не выветривается. Подходит для изготовления мисок, салатников.

  • Бамбук. Еще один прочный материал для изготовления досок. Легкий, не впитывает запахи, обладает противомикробными свойствами. Посмотреть доски из бамбука.

  • Ясень. Отличный материал для сервировочных столиков, досок, подносов и тарелок. Имеет глубокий темный цвет и необычную текстуру.

Деревянная посуда придает кухне и застольям особый колорит. Сырные нарезки, фрукты, десерты, соленья, листовые салаты, рыба, овощное ассорти, специи — эти продукты от соседства с деревом только выигрывают.

Уже решили приобрести парочку-другую досок из экзотической гевеи или акациевую тарелочку? Загляните в раздел деревянной посуды на нашем сайте — там много интересного.

Как покрыть деревянный пол лаком?

Дерево красивое, натуральное и нетоксичное. Неудивительно, что люди так любят деревянные полы, будь то высококачественные современные изделия из массива дерева или красивые старые деревянные полы.

Древесину легче содержать в чистоте, чем ковровое покрытие, она гораздо менее благоприятна для домашних клещей и пыли - отлично, если вы страдаете аллергией - и в наши дни доступно множество устойчивых, экологически чистых вариантов, с древесиной, вырубленной из гарантированно устойчивых лесов и сертифицированной Лесной попечительский совет.

Так как же сохранить в идеальном состоянии свой потрясающий, теплый и гостеприимный деревянный пол? Мы получаем много запросов о том, как покрыть деревянный пол лаком, поэтому вот несколько разумных рекомендаций для наших клиентов. Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь звонить нам или загляните на нашу страницу с лаком для пола для получения дополнительной информации. У нас есть команда одержимых деревом экспертов, которые готовы помочь!

Лакировка деревянного пола - О полиуретановом лаке

Для начала нужно определиться с лаком.Вам нужен лак на масляной основе, на основе растворителей или на водной основе?

  • Полиуретаны на масляной основе, хотя их легче наносить, в настоящее время используются редко, поскольку они, как правило, придают древесине много цвета, для полного отверждения может потребоваться время, возможно, недели, и короткий срок хранения. Два или три слоя обычно делают свое дело. Но имейте в виду, что он более пахнет, чем продукты на водной основе, склонен к появлению следов от кисти и требует намного больше времени для высыхания, чем альтернативные лаки на основе растворителей или воды.
  • Полиуретаны на водной основе быстрее сохнут и меньше пахнут, но они могут немного приподнять текстуру древесины некоторых хвойных пород.Это не проблема, так как процесс зачистки между слоями поможет сохранить гладкость финального покрытия. Полиуретаны на водной основе плохо сочетаются с морилками на масляной основе, но хорошо работают с морилками на основе растворителей и морилками на основе уайт-спирита. Большинство профессионалов используют лаки на водной основе, потому что они практически не имеют запаха.
  • Полиуретаны на основе растворителей очень быстро сохнут, но они также имеют самый неприятный запах из-за высокого содержания летучих органических соединений (VOC). Лаки на основе растворителей обычно используются только там, где требуется очень прочное и быстрое отверждение, например, на барных стойках, в спортивных залах и ночных клубах.С полиуретановыми покрытиями на основе растворителя трудно использовать пятна на основе растворителя из-за скорости их высыхания. Лаки на основе растворителей могут быть неприятными для новичков, не имеющих опыта. Вероятно, им лучше использовать лаки на водной основе, которые проще в использовании и дают сопоставимые результаты.

5 лучших советов по использованию полиуретанов

  1. Всегда следует наносить лак на голое дерево. Теоретически у вас должна быть возможность покрыть лаком существующий лак, но всегда существует вероятность того, что два типа лака могут вступить в реакцию друг с другом.Если это нужно сделать, всегда проводите тестовую область, подождите 24 часа, затем проведите тест царапины на ногтях большого пальца, чтобы убедиться, что новый лак прилип или приклеился к старому слою.
  2. Никогда и никогда не встряхивайте емкость с полиуретановым лаком, будь то масляный, сольвентный или водный. Встряхивание наполнит его пузырьками воздуха, которые останутся при использовании продукта. Вместо этого аккуратно перемешивайте его между слоями.
  3. Всегда работайте в чистом, непыльном, хорошо вентилируемом помещении.Если вы покрываете пол лаком, откройте окна и двери, но постарайтесь свести к минимуму сквозняки, чтобы они не засоряли вашу отделку пылью.
  4. Полиуретаны на масляной основе можно разбавить уайт-спиритом, но обычно в этом нет необходимости. Его почти всегда можно использовать прямо из банки.
  5. Нанесение лака на масляной, сольвентной или водной основе помогает изучить поверхность под разными углами. Различное количество света и направление самого света позволяют легче определить места, где вы чрезмерно залили щеткой, оставили следы кисти или вообще пропустили участки.
Красиво отполированный паркетный пол - от oleklejbzon.com

Как наносить полиуретановые лаки на масляной основе?

Используйте щетку с мелкой щетиной, чистую ткань или поролоновую щетку - остерегайтесь дешевых щеток, которые часто оставляют за собой неприглядные волоски, а также наносят очевидные мазки.

Нанесите лак кистью в том же направлении, что и волокна, и не наносите его слишком густо. Не чистите одну и ту же область снова и снова. И используйте длинные мазки кисти, которые помогут избавиться от пузырьков в продукте.Любые крошечные пузырьки, оставшиеся в конце процесса, должны быстро исчезнуть. Слегка отшлифуйте (дениб) между слоями.

Как наносить полиуретановые лаки на водной основе?

Нанесите очень тонкий слой тонкой кистью или губчатым тампоном. Работайте в том же направлении, что и текстура древесины. Чтобы избежать роста зерна, не применяйте слишком много сразу - гораздо лучше перестраховаться, чем сожалеть, так что расслабьтесь. Первый слой должен высохнуть через пару часов, и, хотя вам не нужно слегка шлифовать (дениб) между слоями, обычно это делают профессионалы, поскольку это может помочь добиться более гладкого покрытия.При использовании грунтовки обычно достаточно 2 слоев лака на водной основе; если не использовать грунтовку, то для оптимальной защиты может потребоваться 3 слоя.

Как наносить полиуретановые лаки на основе растворителей?

Нанесите тонкий слой тонкой кистью или валиком из микрофибры. Работайте в том же направлении, что и текстура древесины. Всегда держите комнату хорошо проветриваемой, открывая двери и окна, и помните о быстром высыхании. Как и в случае с лаками на водной основе, при использовании грунтовки обычно достаточно 2 слоев лака на основе растворителя; если не использовать грунтовку, то для оптимальной защиты может потребоваться 3 слоя.

Подготовка деревянного пола за 8 этапов

  1. Чем лучше вы очистите комнату перед запуском, тем лучше будет конечный результат. Пыль и грязь могут снизить эффективность наждачной бумаги, а также испортить лак, если вы не сделаете все возможное, чтобы все оставалось безупречным. Некоторые люди даже пылесосят стены и потолок, чтобы на 100% убедиться в минимальном скоплении пыли.
  2. Возьмите напрокат специальную шлифовальную машинку для кромок пола, и вы легко сможете шлифовать прямо до краев пола, не вставая на четвереньки и не вставая самостоятельно.
  3. Заполните любые зазоры в половицах, если вам нужно или нужно.
  4. В зависимости от состояния пола, возможно, потребуется начать шлифование более крупной наждачной бумагой. Начните с одного конца комнаты и отшлифуйте зерном. Используйте менее крупную наждачную бумагу, обычно абразив с зернистостью от 120 до 150, чтобы получить красивую гладкую поверхность.
  5. Безопасность прежде всего… Всегда отключайте шлифовальную машину от сети, когда вам нужно сменить бумагу.
  6. Дайте пыли осесть, затем тщательно пропылесосьте, чтобы избавиться от всех пятен.Затем протрите поверхность тканью и уайт-спиритом или влажной (НЕ мокрой!) Шваброй и дайте ей полностью высохнуть.
  7. Независимо от того, используете ли вы кисть, ткань или подушку, нанесите два-три слоя лака с достаточным временем высыхания между ними - проверьте емкость на соответствие рекомендациям производителя. Если он не полностью высохнет, он будет липким. Убедитесь, что вы наносите продукт на небольшие участки площадью 4-5 квадратных футов за раз.
  8. Не ходите по полу хотя бы день после завершения работы.

Полезные видеоролики о лакировании деревянных полов

Иногда видео - лучший способ понять, что именно нужно делать. Вот несколько отличных видеороликов о лакировании деревянных полов:

Плюс отличный подкаст от Sadolin: пошаговое руководство по созданию великолепно выглядящих деревянных полов.

Рекомендуемые полиуретановые лаки для ухода за деревянными полами

У нас есть ассортимент высококачественных полиуретановых лаков для интерьера, идеально подходящих для полов и каждый со своими особенностями.Не стесняйтесь просматривать их и не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите помочь сделать правильный выбор для вашего проекта.

Нужна помощь в покрытии лаком деревянного пола?

Для получения дополнительной информации о лаке для деревянных полов и его использовании свяжитесь с нашей командой постоянных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукту. Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов о покрытиях полов, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о покрытиях полов.

Нам нравится видеть фотографии до, во время и после любого проекта отделки деревом. Если вы хотите поделиться фотографиями из вашего проекта с нами и нашими подписчиками, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

Другие замечательные блоги, в которых рассказывается о лаках для дерева

  • Ремонт лаком для деревянных полов
  • Как покрыть дерево лаком… Так что это действительно хорошо!
  • Советы и рекомендации по нанесению (и удалению) лака для дерева

    Добавление такого покрытия, как лак для дерева, необходимо для повышения долговечности любой деревянной детали.

    Вроде просто, правда? Просто нарисуйте это.

    Не так быстро, есть несколько вещей, которые вы должны знать о том, как покрыть дерево лаком (и как удалить лак с дерева), прежде чем открывать банку.

    Откуда вы знаете, что выбрали правильную отделку для работы?

    Полиуретан, шеллак, лак и лак - это очень разные вещества, которые не следует использовать взаимозаменяемо.

    Вот все, что вам нужно знать об отделке или окрашивании изделий из дерева.

    Самый продаваемый лак для дерева
    Бестселлер №1 Rust-Oleum 207008 Лак морской шпат, кварц
    • Идеально подходит для использования на внешних деревянных поверхностях выше ватерлинии, включая отделку, перила и дерево ...
    • Формула на масляной основе расширяется и сжимается при изменении погодных условий

    В чем разница между полиуретаном, шеллаком, лаком и лаком?

    Многие плотники и непрофессионалы одинаково используют эти вещества как взаимозаменяемые - это большая ошибка.

    Полиуретан

    Полиуретан - жидкий пластик.

    Плюсы:

    • Несколько вариантов отделки, включая атласную и глянцевую
    • Варианты на водной основе быстро сохнут
    • Варианты на водной основе минимально токсичны
    • Отлично подходит для предметов интерьера

    Минусы:

    • Плохо переносит высокие температуры или химические вещества
    • Не подходит для уличных предметов или кухонных столов
    Rust-Oleum 207008 Лак морской шпат, кварц
    • Идеально подходит для наружных деревянных поверхностей выше ватерлинии, включая отделку, перила и деревянную мебель
    • Формула на масляной основе расширяется и сжимается при изменении погодных условий
    • Высыхает на ощупь за 2 часа и покрывает до 150 кв.фут

    Шеллак

    Хотите верьте, хотите нет, но шеллак естественным образом получен из женского лака.

    Плюсы:

    • Естественного происхождения
    • Очень безопасно в сухом состоянии
    • Отлично подходит для изысканной мебели

    Минусы:

    • Не выдерживает воздействия тепла и химикатов
    • Не подходит для уличных предметов или кухонных столов

    Лак для дерева

    Этот вид отделки очень прочен, поскольку он очень вязкий и хорошо впитывается в древесину.

    Плюсы:

    • Защита от ультрафиолета
    • Противостоит воде
    • Отлично подходит для использования на открытом воздухе

    Минусы:

    • Желтеет со временем
    • Пузырьки могут высохнуть в отделке
    Rust-Oleum 207008 Лак морской шпат, кварц
    • Идеально подходит для наружных деревянных поверхностей выше ватерлинии, включая отделку, перила и деревянную мебель
    • Формула на масляной основе расширяется и сжимается при изменении погодных условий
    • Высыхает на ощупь за 2 часа и покрывает до 150 кв.фут

    Лак

    Лак

    - отличный выбор как для внутренней, так и для наружной отделки, поскольку он очень стойкий.

    Плюсы:

    • Очень гладкая
    • Чрезвычайно прочный
    • Доступен во многих цветах
    • Подходит для использования вне помещений

    Минусы:

    • Уязвимость к царапинам
    • Может обесцвечиваться со временем
    • Для нанесения требуется распылительное устройство большого объема под низким давлением (HVLP)

    Как лакировать дерево

    Перед тем, как приступить к лакированию дерева, важно поговорить о подготовке.

    Подготовка:

    1. Найдите хорошо проветриваемое и чистое место без пыли и грязи. Вентилятор или открытое окно вполне подойдут.
    2. Учитывайте освещение и влажность. Используйте яркие лампы или естественный свет и комнатную температуру от 70 ° до 80 ° для оптимальной сушки.
    3. Носите соответствующую одежду.
    4. Удалите старую отделку наждачной бумагой, разбавителем для краски или средством для снятия краски. Этот шаг не является обязательным.
    5. Отшлифуйте древесину , чтобы обеспечить оптимальное покрытие лаком.
    6. Очистите дерево и рабочее место влажной тряпкой. Дайте ему высохнуть на воздухе.
    7. Заполните все зазоры в зернах (при желании).

    Заявка:

    1. Разбавьте древесный лак для первого слоя, чтобы обеспечить впитывание. Используйте либо скипидар (для лака на масляной основе), либо воду (для лака на водной или акриловой основе).
    2. Используйте малярную кисть или кусок поролона для нанесения первого слоя. Обводите по направлению волокон древесины.
    3. Дайте высохнуть в течение 24 часов.
    4. Протереть первый слой наждачной бумагой и стереть пыль влажной тряпкой.
    5. Используйте чистую кисть, чтобы нанести второй слой, на этот раз полностью.
    6. Дайте второму слою высохнуть в течение 24 часов.
    7. Второй слой протереть мелкозернистой наждачной бумагой и стереть пыль.
    8. Продолжите цикл лакировки, шлифования и сушки еще два или три раза. Используйте наждачную бумагу с более мелким зерном каждый раз, но не шлифуйте последний слой.
    9. Дайте высохнуть. Это может занять от 24 часов до 30 дней в зависимости от разновидности лака.
    10. Наслаждайтесь!

    Как удалить лак с дерева

    Что касается того, как удалить лак с дерева, у вас есть несколько способов безопасно удалить лак, не повредив сам предмет.

    • Шлифовка
    • Тепловые пушки без химикатов
    • Жидкие и гелевые стрипперы или разбавители

    При использовании жидких или гелевых химикатов убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении. После короткого замачивания соскребите деревянную деталь скребком для краски или жесткой щеткой.Держите под рукой влажную тряпку и не позволяйте съемнику высохнуть на древесине.

    Citristrip QCSG801 Гель для снятия краски и лака, красный
    • CITRISTRIP Safer Paint & Varnish Stripping Gel прост в использовании.
    • Остается влажным и активным до 24 часов, что позволяет снимать несколько слоев за один прием.
    • Удаляет засохшие латексные и масляные краски, лаки, лаки, полиуретан и шеллак.

    Как красить дерево

    Для окрашивания древесины выполните ту же процедуру, что и при лакировании древесины.

    Однако есть несколько предостережений:

    • Нет необходимости шлифовать между слоями
    • Протирать или гладить как по древесине, так и против нее
    • Важно нанести финиш, например лак, после того, как вы закончили окрашивать дерево.

    Выбор отделки

    Все дело в том, как вы планируете использовать деревянную деталь.

    Будет ли он размещен на открытом воздухе? Будете ли вы ставить сверху горячие блюда или стаканы? (Иногда все забывают горки.)

    У каждой отделки есть свои плюсы и минусы. Помимо лака, большинство видов отделки относительно легко наносить с минимальным опытом и инструментами.

    Теперь вам просто нужно решить, что лучше всего подходит для демонстрации ваших великолепных столярных изделий.

    Последнее обновление: 2021-01-11, 15:07 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Основы лакирования | Журнал WoodenBoat

    Руководство по эксплуатации банки

    Мэтью П.Мерфи
    Иллюстрации Саймона Адамса

    Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, в которой изображался съежившийся владелец лодки, смотрящий на яркий проект с притворным выражением ужаса и говорящий: «Vvvvvvvvarnish?» Такой страх - обычное чувство среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веские причины: лак обеспечивает отличную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для его ухода каждый год требуются постоянные усилия и навыки.А достижение хорошего глянцевого (или лакированного) покрытия в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

    Существует множество подводных камней, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие технического обслуживания в течение сезона может испортить прекрасную работу. Краска, честно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания поддерживать лак. Действительно, обширные участки краски (например, кабины), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем лак с плохим уходом.Лак, однако, полезен не только эстетически; поскольку он прозрачный, он также может выявить потенциальные участки гнили, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

    На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. Дополнительная литература в конце этой статьи). Для тех, кто хочет получить более лаконичный урок, чем те, которые предлагаются в этих фолиантах, все основные бренды лаков включают на свои этикетки краткие инструкции. Держу пари, что именно здесь большинство из нас следуют нашему первоначальному совету по нанесению лака.Тем не менее, из-за нехватки места в банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом, и они оставляют место для интерпретации, особенно для начинающего лакировщика.

    Итак, цель этой статьи - интерпретировать лаковую банку - придать немного больше глубины этим инструкциям, не написав книгу. Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, а также другие основы лакирования, оставляя в стороне такие второстепенные концепции, как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

    Блоку пенопласта можно придать форму контурной поверхности для создания индивидуального шлифовального блока.

    Подготовка и герметизация голой древесины

    На всех этикетках указано, что перед лакировкой древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и другие соображения. У художников и лакировщиков есть старая пословица: «90 процентов подготовительных работ». Трещины и неровности на поверхности отразятся на финишном слое, поэтому убедитесь, что поверхность голого дерева настолько гладкая и без царапин, насколько вам хотелось бы, когда закончите.Если вы можете жить с выпуклым и неровным волокном, то достаточно тщательного шлифования. Но если вы хотите получить зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

    Большие плоские поверхности, такие как фрамуги и кабины, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулоне, установленном на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность можно очистить скребком для шкафа - по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с равномерными заусенцами на его режущей кромке; при движении по деревянной поверхности скребок поднимает тончайшую стружку.Скругленные и фасетные поверхности можно отшлифовать вручную без подкладки, но в этом случае достижение постоянного контакта между бумагой и поверхностью может оказаться сложной задачей. Лучше всего создать индивидуальный опорный блок из синего пенопласта. Для этого отрежьте кусок пенопласта подходящего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги зернистостью 80 поверх шлифуемой поверхности стороной с зернистостью наружу и протрите пеноблоком вперед и назад, пока форма не станет перенесен на пену.Теперь у вас есть фигурный блок, на который вы можете наклеить бумагу. Это особенно хорошо работает с длинными прямыми гранями и скругленными кромками, такими как поручни, ограждения и полукруглая отделка.

    Быстрый обзор этикеток с лаком показывает серьезные разногласия по поводу того, какую зернистость наждачной бумаги использовать перед нанесением важнейшего первого слоя герметика. В одном я смотрел спецификации использования зернистости 80 на голой древесине, а другой - 120. И еще один рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной крупы заключается в том, что она придаст лаку более «зубчатую» или механическую адгезию.Древесина с меньшей плотностью легко впитается в первый слой лака, поэтому более мелкая зернистость - хороший выбор; Для более плотной древесины может потребоваться более грубая начальная шлифовка, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании волокон, чтобы замаскировать царапины, потому что чистая отделка не требует видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород древесины хорошим выбором будет зерно 180. Слой герметика (о котором мы вскоре поговорим), если его правильно разбавить, проникает в поверхность древесины, обеспечивая адекватную механическую адгезию.

    Волдыри на лакированной поверхности необходимо соскрести.Затем твердые края образовавшихся кратеров необходимо отшлифовать до плоской поверхности, прежде чем кратер будет покрыт новым лаком. Используйте здесь опорный блок; не создавайте ямок, сосредотачивая усилия на шлифовании голой древесины.

    Подготовка поверхностей, ранее покрытых лаком


    Наждачная бумага для складывания

    Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. Д. Вы, вероятно, будете использовать листы бумаги размером 9 ″ × 11 ″. Их следует сложить, а затем разрезать на четвертинки. Затем эти четверти складываются пополам, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из поверхностей песка не соприкасалась.Когда одна поверхность забьется и больше не будет порезаться, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда та забита, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами - хотя для поверхностей, обычно требующих таких больших деталей, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

    Если ваша задача - нанести один или два ремонтных слоя на неповрежденную отделку, а не покрыть лаком голую древесину, то вы должны сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать ее мелкозернистой бумагой; Зернистость 220–320 - правильный выбор.Но прежде чем приступить к выполнению этой задачи, вам следует осмотреть поверхность на предмет желтых волдырей. Эти контрольные отметки показывают, где лак отделилась от древесины, и их необходимо тщательно соскрести до голой древесины, прежде чем можно будет продолжить шлифование. (Если поверхность покрыта этими пузырями или если большая часть отделки отслаивается, вы должны очистить весь кусок до голой древесины - процесс, который мы здесь не будем описывать.) Скребок с крючком 1 дюйм, остро заточенный, идеальный инструмент для удаления небольших волдырей.По мере использования он быстро тускнеет, поэтому держите под рукой напильник и заточите лезвие скребка, как только он перестанет удалять тонкие полоски лака - что будет довольно часто, если вы часто соскабливаете. Не делайте этой заточки на палубе; мелкая стальная пыль заржавеет и создаст беспорядок.

    Если вы соскабливаете оголенные участки на покрытии, которое было испачкано, то перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные участки необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающей отделке, либо вы должны жить с контрастными пятнами.Точно так же поцарапанные участки на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя со временем они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки прекрасно сочетаются с окружающей отделкой.

    Поцарапанные оголенные участки должны иметь края «зазубренные» - твердый переход от голой древесины к покрытию лаком должен быть наклонен путем тщательной шлифовки. Здесь цель состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Рекомендуется шлифовальный блок, а осторожное использование скребка может ускорить процесс. После соскабливания и шлифовки пора нанести герметик на оголенные участки - чтобы «загрунтовать» их, а затем нанести три или более «строительных слоев» на эти места (см. Инструкции по применению ниже).

    При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехступенчатого процесса: (1) пылесосить, (2) протирать растворителем и (3) протирать чистой липкой тканью.

    Шлифовка и удаление пыли

    Убрав соскабливание и грунтовку (если вам вообще пришлось это делать), пора отшлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: ведь цель состоит в том, чтобы нанести толстый слой лака на дерево. Это должно быть выполнено путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, для того, чтобы последний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого вам нужно удалить как можно меньше предыдущего слоя. Для этого требуются легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если покрытие в отличной форме, используйте 320. Если оно потрепано или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

    Есть два исключения из правила промежуточной шлифовки. Первый - это метод, называемый «горячим покрытием», при котором последующий слой наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что они фактически плавятся вместе химически. Если вы новичок в лакировке, я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, описанных здесь, и не поддаваться убаюкиванию обещанием меньшего шлифования. Второе исключение - покрытия для древесины, специально разработанные для предотвращения шлифования между слоями. Они экономят время на шлифовке.Кроме того, они экономят материал, так как невозможно стереть предыдущий слой. Тем не менее, шлифовка между слоями имеет побочное преимущество, так как предыдущий слой становится тусклым, что дает хороший резкий контраст между лакированными и нелакированными участками, когда вы фактически наносите материал. Если свет не самый подходящий, вы не всегда можете увидеть, где были, если не шлифовали между слоями, и, таким образом, вы рискуете «праздниками» в отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить недостатки предыдущего слоя.Проседания, пыль, жучки, ворсинки, неровности и другие недостатки устраняются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифования между слоями значительно экономит время, и после того, как вы овладеете искусством основного лакирования, может оказаться полезным изучить эти составы, не требующие шлифования.

    Кажется противоположным выполнять всю эту шлифовку, а затем получить инструкцию наносить лак только на чистую и свободную от пыли поверхность. Но мужайтесь: существует устоявшийся протокол удаления пыли с поверхности.Во-первых, пропылесосьте как можно больше его, используя чистую щетку на своем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдувать пыль. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, смоченной, но не пропитанной растворителем для краски или другим растворителем, который не оставляет следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг - протереть всю поверхность малярной тряпкой.

    Нанесите лак, сначала нанеся его кистью по вертикали, а затем протянув по горизонтали длинными ровными мазками.Не перегружайте его, пытаясь сделать зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как застынет.

    Нанесение лака

    У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице примерно после 14:00. в летний день. Почему? Потому что влага на неотвержденном лаковом покрытии тускнеет и затуманивает готовый продукт. Я прошел этот урок тяжелым путем несколько лет назад, когда, вынужденный расписанием покрыть мою мачту слоем лака, я выполнил работу после работы за 5 p.м. Я знал лучше, но, наверное, думал, что я непобедим. В течение нескольких часов роса упала на частично высохший лак, и на следующее утро отделка на «верхней» поверхности мачты была мутной, тусклой и текстурированной, а нижняя сторона была прозрачной и блестящей. Прохладная и сухая погода - классические осенние условия Новой Англии - лучше всего, так как у лака есть шанс выровняться до того, как он застынет. На самом деле, нанесение лака осенью - отличный способ справиться с уходом за лаком, поскольку вы почувствуете себя гением из-за того, что избавились от него под натиском весны и обещанием хорошей погоды для лодок.Одно предупреждение по этому поводу: короткие, прохладные осенние дни обычно требуют рабочего места в помещении, потому что роса сохнет поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

    Первый слой на голой древесине - это герметик, который следует разбавить достаточно, чтобы он просочился в древесину до того, как она застынет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть никаких амбиций по достижению сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в вашей посуде, а диапазон, указанный производителями, варьируется в зависимости от вязкости лака.Одна марка густого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляются всего на 10 процентов.

    Не наносите лак сразу из банки. Вместо этого вылейте лак через ситечко для краски среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот этап фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли затвердевшего лака могут заселять обод и попасть на вашу отделку.

    После высыхания герметизирующего слоя пора протереть его бумагой с зернистостью 220 - ровно настолько, чтобы сбить затвердевший ворс на поверхности и сделать блеск, если он есть, тусклым.После этого протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую тряпку без ворса, затем протрите липкой тканью и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют разбавить следующий слой на 25 процентов, в то время как другие рекомендуют на этом этапе нанести лак на полную прочность. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

    В идеале не следует разбавлять лак для последующих слоев нароста, но на самом деле кисть будет тянуть время через некоторое время в жаркие дни или при длительной работе, поскольку растворитель в лаковом смывании смывается.Таким образом, иногда следует добавлять часть колпачка фирменного разбавителя, чтобы лак растекся должным образом.

    Хорошая техника чистки - это вопрос опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни с нанесением лака, вероятно, потому, что я делаю это всего несколько раз в году. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и то, как я смог их избежать:

    Провисания - Невероятно обидно оглядываться на поверхность, покрытую лаком всего пять минут назад, и видеть, как по ней распространяется неустранимое провисание.Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет формироваться - покрывать кожу - дальнейшая чистка только ухудшит его. Давайте рассмотрим лакировку кают парусника: мне нравится наносить лак на смежные вертикальные полосы и, как только кисть очистится от лака, смахивать их по горизонтали. Эта техника обеспечивает равномерное дозирование лака и позволяет избежать больших провисаний в середине поверхности. Место, где я всегда попадаю в неприятности, когда занимаюсь обшивкой салона, находится под полукруглой отделкой, определяющей верхний край кабины.Под ним скапливается лак, и независимо от того, насколько внимательно я осматриваю это место перед тем, как двигаться дальше, кажется, что он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь замаскирую стороны кабины и сначала покрываю лаком обшивку, а затем от руки руки, когда обшивка застынет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание на затвердевшем слое налета, аккуратно соскребите его перед шлифовкой для следующего слоя.

    Пыль - Это тоже досадный дефект, хотя я должен сказать, что небольшая пылинка в лаковом покрытии, кажется, исчезает, когда лодка оказывается в воде.Возможно, дело в том, что с началом сезона наше внимание смещается на другие вещи, или мы поглощаем лодку целиком, а не как яркий проект. Во всяком случае, не отчаивайтесь, если на налипателях останется немного пыли. Самое время обратить на это внимание - при нанесении верхнего покрытия. Лакируйте в спокойный день, пропылесосьте, протрите и тщательно приклейте поверхность, даже намочите пол сарая, если это позволяет ситуация, и используйте чистую кисть. Если вы все еще собираете пыль, помните: это постоянный процесс из года в год.В следующем сезоне будет время для совершенства.

    Праздники - «Праздник», как вы, вероятно, знаете, - это нежный термин художника для обозначения мест, которые не получили отделки и которые должны были быть завершены. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете чистить зубы, тем лучше будете чистить зубы.

    Следы от кисти - Следы от кисти являются результатом одного из двух: либо лак был перегружен до такой степени, что он затвердел во время чистки, либо нанесен короткими, прерывистыми мазками, которые начинались с «мокрой кромки». .«Мокрый край» - это, если хотите, «передняя часть» влажного лака, который продвигается по нелакированной поверхности при нанесении финишного покрытия. Всегда завершайте мазок этой кромкой, а не начинайте с нее. И наносите его длинными мазками, равномерно разгружая кисть. Короткие, неровные, неравномерно скапливают лак, что может привести к потекам. Идея состоит в том, чтобы нанести слой однородной толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не такой толстый, чтобы он провисал. Все, что требуется для достижения этого, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½ ″ или 2 ″), легко наносимый лак (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные дни) и «ощущение »Для процесса, все помогают.

    Люди, плохо знакомые с лакированием, часто отказываются от пяти-семи слоев покрытия, считая это чрезмерным количеством. Но обычно это минимум, необходимый для создания хорошего и долговечного лака, который будет держаться весь сезон - опять же, с шлифовкой между каждым слоем. Вы поймете, что слишком рано шлифуете свежий слой, если лак прилипнет к бумаге; Вы должны подождать, пока лак перестанет делать это, а превратится в мелкую пыль. Для сохранения лакированной поверхности в умеренном климате и более в тропиках требуется один-два слоя в год.Несколько месяцев пренебрежения под жарким летним солнцем приведут к тусклому результату, а немного больше, чем это, часто приведет к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, к шелушению.

    Кисти: щетина или пена?

    Кисти из щетины барсучьего ворса - стандарт для серьезных лакировщиков. Они стоят своих денег, потому что удерживают много лака и распределяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом.Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с вращением в насадке для кисти между каждым полосканием. Затем их можно смочить в керосине или дизельном топливе и вытянуть, а затем завернуть в чистую тряпку и подвесить на крючок по сезону; Чтобы использовать их снова, смочите их в растворителе, чтобы смыть керосин, выжмите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что твердые остатки лака оседают на дно банки, загрязняя кисть.

    Щетки из пеноматериала утилизируются после использования.Их недостатками являются: (1) они не удерживают столько лака, как кисть из щетины, поэтому их нужно погружать чаще и, следовательно, длинные, даже мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают, разрезая узкие места; и (4) они добавляют в поток твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднительна или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов очистки щеток растворителем.Ни один из них не имеет нулевого воздействия.


    Дополнительная литература:

    Brightwork: Искусство отделки дерева и The Brightwork Companion , оба написаны Ребеккой Виттман.

    «Как не лакировать» Джорджии Макдональд. WoodenBoat № 135 (март / апрель 1997 г.), стр. 59.

    Лак для дерева | Etsy

    Лак для дерева | Etsy

    Чтобы предоставить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для повышения производительности, аналитики, персонализации, рекламы и для улучшения работы нашего сайта.Хотите узнать больше? Прочтите нашу Политику использования файлов cookie. Вы можете изменить свои предпочтения в любое время в настройках конфиденциальности.

    Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший опыт, включая такие вещи, как:

    • основные функции сайта
    • обеспечение безопасных транзакций
    • безопасный вход в аккаунт
    • с запоминанием учетной записи, браузера и региональных настроек
    • запоминание настроек конфиденциальности и безопасности
    • анализ посещаемости и использования сайта
    • персонализированный поиск, контент и рекомендации
    • помогает продавцам понять свою аудиторию
    • , показ релевантной целевой рекламы на Etsy
    • и за ее пределами

    Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности.

    Необходимые файлы cookie и технологии

    Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта при просмотре и транзакциях.

    Настройка сайта

    Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например:

    • запомнить ваш логин, общие и региональные настройки
    • персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения

    Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать неправильно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

    Персонализированная реклама

    Эти технологии используются для таких вещей, как:

    • персонализированные объявления
    • , чтобы ограничить количество показов рекламы
    • , чтобы понять использование через Google Analytics
    • , чтобы понять, как вы попали на Etsy
    • , чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставить релевантную рекламу.

    Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть собственная собранная информация).Отказ не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

    Воспользуйтесь всеми возможностями нашего сайта, включив JavaScript. Учить больше

    Волшебные, значимые предметы вы больше нигде не найдете.

    ( 2653 результата, с рекламой Учить больше Продавцы, которые хотят расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты рекламы, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Учить больше.)

    Как лакировать дерево и наносить морилку, воск и масло

    перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
    • Строка заказа 0330123 4123
    • Список проектов
    • Обслуживание клиентов
    • Войдите или зарегистрируйтесь
    Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

    Просматривать

    Назад
    • Магазин
      • Новое в
        • Ванные комнаты
        • Отопление
        • Кухни
        • Наружное освещение
        Просмотреть все Новое в
      • Кухни
        • Выставочный зал Кухни
          • Посмотреть все диапазоны
          • Продажа кухни
          • Кухня Галерея
          • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
          • Брошюра о кухне
          • Офисная мебель
        • Готовые кухни
          • Посмотреть все диапазоны
          • Кухонные гарнитуры
          • Мэдисон Кухня
          • Орландо Кухня
          • Дакота Кухня
          • Кухня Огайо
        • Кухонный гарнитур
        • Метчики
          • Все смесители для кухни
          • Кухонные моноблочные смесители
          • Смесители для кухни
        • Аксессуары
          • Ручки и ручки для шкафа
          • Хранение на кухне
          • Отопление и электричество
          • Ящики для кухни
          • Освещение Кухни
          • Краска для кухни
          • Плитка для кухни
        • Раковины
          • Раковины из нержавеющей стали
          • Керамические мойки
          • Раковины из гранита и композитных материалов
          • Установки для утилизации отходов
        • Бытовая техника
          • Духовки
          • Варочные поверхности
          • Плиты
          • Вытяжки
          • Холодильники и морозильники
          • Посудомоечные машины
        • Обувь для скинали
        • Шкафы
          • Кухонные гарнитуры
          • Декоративные панели
          • Двери для бытовой техники
          • Цоколи и карнизы
          • Винные шкафы
        • Столешницы и Тумбы
          • Столешницы из ламината
          • Столешницы из массива дерева
          • Подставки
          • Фартуки
          • Рабочие поверхности из инженерного дерева
          • Столешницы барной стойки
        Посмотреть все кухни
      • Ванные комнаты
        • Выставочный зал Ванные комнаты
          • Посмотреть все люксы
          • ПРОДАЖА ВАННОЙ
          • Галерея Ванной
          • Брошюра для ванной
          • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
        • Люксы с ванной
          • Мебель и шкафы
            • Мебель для умывальника
            • Шкафы и Хранение
            • Туалеты
            • Встроенная мебель для ванной
            • Модульная мебель для ванных комнат
            • Столешницы для ванной
            • Зеркала для ванной
          • Метчики
            • Все смесители для ванной
            • Краны для бассейна
            • Смесители для ванны
            • Шайбы для кранов и ремонт
          • Душевые и ограждения
            • Душевые кабины
            • Душ
            • Аксессуары для душа
            • Душевые поддоны
            • Душевые Панели
            • Прогулка в душевых и влажных помещениях
            • Шторки для ванной
          • Раковины
            • Мебель для умывальника
            • Раковины столешницы
            • Гардеробные Раковины
            • Пьедестал бассейнов
            • Настенные бассейны
            • Подставка для бассейна
          • Ванны и аксессуары
            • Все ванны
            • Прямые ванны
            • Душевые ванны
            • Панели для ванны
            • Отдельностоящие ванны
            • Двухсторонние ванны
            • Фигурные ванны
          • Туалеты и аксессуары
            • Все туалеты
            • Комбинированные туалеты
            • Сиденья для унитаза
            • Туалеты
            • Вернуться к стене туалета
            • Подвесные туалеты
            • Низкие и высокие туалеты
          • Аксессуары
            • Все аксессуары для ванной
            • Аксессуары для душа
            • Сиденья для унитаза
            • Зеркала для ванной
            • Полки для ванной
            • Держатели туалетной бумаги
          • Полотенцесушители
            • Клапаны радиатора
            • Вертикальные радиаторы для полотенец
            • Горизонтальные радиаторы для полотенец
            • Электрические радиаторы для полотенец
            • Радиаторы для черных полотенец
            • Современные радиаторы для полотенец
          Посмотреть все ванные комнаты
        • Строительные материалы
          • Древесина
            • Строганная древесина с квадратными кромками
            • Обработанные пиломатериалы
            • CLS Studwork Древесина
            • Обработанный пиломатериал C16
            • Сушеные пиломатериалы в печи
            • Сушеный Пиломатериал C16
            • Доска для строительных лесов
          • Листовые материалы
            • Листы фанеры
            • Листы МДФ
            • Декоративные панели
            • Листы OSB
            • ДСП
            • Оргалит
          • Гипс и гипсокартон
            • Угловой бус и арочные углы
            • Ковинг
            • Соединения Соединения
            • Штукатурка
            • Гипсокартон
            • Ленты и клеи для штукатурки
            • Дюбели и крепления для гипсокартона
          • Цемент и агрегаты
            • Балласт и вспомогательная база
            • Цемент
            • Бетон
            • Строительство и ландшафтный дизайн
            • Декоративный камень и гравий
            • Миномет
            • Песок
          • Кровля
            • Битумные гофрированные листы
            • Стеклопластик и плоская кровля
            • Листы поликарбоната
            • Гофрированные листы ПВХ
            • Кровельный Войлок
            • Клеи и грунтовки для кровельного войлока
            • Черепица
          • Изоляция
            • Изоляция чердака
            • Изоляционная плита
            • Акриловые листы
            • Исключители проекта
            • Изоляция стен полостей
            • Трубы и куртки
          • Желоба и дренаж
            • Эффект чугуна
            • Канальный дренаж

      Удаление пятен и изменений цвета на деревянных рабочих поверхностях

      Деревянные рабочие поверхности - фантастический выбор для любой кухни. Несмотря на то, что материал износостойкий и устойчив к большинству незначительных проливов, на них могут появиться пятна или обесцвечиваться при неправильном уходе.Если ваша столешница повреждена, будьте осторожны: не удаляйте больше отделки, чем это абсолютно необходимо. В этой статье мы рассмотрим простые методы, которые помогут вам удалить распространенные пятна и изменения цвета с поверхностей деревянных столешниц.

      Черные пятна

      Черные пятна обычно возникают из-за того, что вода осталась на поверхности и полностью проникла в отделку. Эти пятна требуют шлифовки и повторной шлифовки поверхности, чтобы полностью удалить их.

      • Сначала отшлифуйте верхние слои столешницы, чтобы удалить финиш, затем продолжайте шлифовать, пока не исчезнет черное пятно.
      • Если изменение цвета глубоко проникло в древесину, возможно, придется обработать ее легким отбеливающим раствором или удалить черное пятно с помощью стамески; Когда вы будете удовлетворены, просто залейте при необходимости шеллаком или воском.
      • После удаления пораженного участка протрите столешницу тканью без ворса, чтобы удалить остатки шлифовки, затем повторно смазать маслом или отделать поверхность, чтобы она соответствовала остальной части столешницы.

      Наш комплект для обслуживания столешниц Rustins включает все необходимое для повторного смазывания столешницы и стоит всего 30 фунтов стерлингов. В этот набор входит 1 л масла Rustins Danish Oil, 3 щетки для пены, 2 губки для зачистки и раствор для чистки поверхностей, благодаря которому ваши столешницы будут выглядеть как новые.

      Чернильные пятна

      Чернильные пятна, проникшие на поверхность рабочей поверхности, можно удалить, используя технику повторной обработки, аналогичную той, что используется для удаления черных пятен. Менее серьезные чернильные пятна, которые не впитались в древесину, можно удалить, слегка отполировав испачканный участок тканью и уайт-спиритом.Как только пятно исчезнет, ​​протрите столешницу чистой влажной тканью, затем тщательно высушите поверхность, а затем при необходимости смазать маслом или отделать поверхность. Если участок сильно поврежден, возможно, придется отшлифовать всю поверхность столешницы.

      • Зашлифуйте пораженный участок до полного очищения
      • Отшлифуйте остальную поверхность, чтобы получить ровную ровную поверхность
      • Масло или повторная обработка, чтобы соответствовать оригинальной обработке

      Пятна от жира, дегтя, краски, карандаша и помады

      К счастью, такие пятна обычно поражают поверхность столешницы, и их легче удалить.Для масляных красок можно использовать натуральный минеральный растворитель или смесь уксуса и лимона, а для очистки латексной краски должно быть достаточно воды. Для всего высохшего:

      • Осторожно удалите высохшую краску или другие материалы острием шпателя; будьте осторожны, не используйте острые предметы или очень абразивные материалы, иначе вы можете поцарапать поверхность.
      • Когда налет будет удален, очень слегка отполируйте поверхность вдоль волокон древесины мелкой наждачной бумагой.
      • Нанесите свежий слой масла для защиты пораженного участка.

      Пятна от воска и десен

      Отложения воска и смолы обычно легко удалить, но следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить покрытие.

      • Во-первых, чтобы сделать воск или жевательную резинку хрупкой, прижмите пакет льда, завернутый в полотенце или бумажное полотенце, к пораженному участку и дайте отложению затвердеть.
      • После затвердевания его можно поднять рукой, пальцем или ногтями.Мы советуем не пытаться соскрести налет, так как вы можете поцарапать покрытие.
      • Затвердевший воск или резинка должны отрываться от поверхности при очень небольшом давлении. Для более крупных пораженных участков вам, возможно, придется повторить ледяной лед.

      Если ваша столешница повреждена и ее необходимо отшлифовать, мы рекомендуем следовать указаниям нашего информационного руководства «Как шлифовать поверхности из настоящего дерева».

      Лечение ожогов

      Чаще всего ожоги деревянных кухонных столешниц возникают, когда горячие кастрюли и сковороды ставят прямо на деревянную поверхность без какой-либо защиты.Оставленные обугленные следы часто выглядят некрасиво, но обычно их легко удалить, хотя на древесине могут остаться небольшие вмятины. В зависимости от серьезности ожога вы можете удалить его, просто отшлифуя верхний слой и обработав его заново, как описано выше.

      Для более глубоких ожогов необходимо удалить поврежденную древесину, что можно сделать следующим образом:

      • Плоской острой кромкой ремесленного ножа осторожно соскоблите обгоревшее дерево; при глубоких ожогах используйте изогнутое лезвие.
      • Соскребите обожженные волокна до тех пор, пока не будет видно голое, неповрежденное дерево, зачищая края, чтобы убедиться, что ремонт успешно сочетается с окружающей древесиной.
      • Как только обугленные волокна будут полностью удалены, слегка отшлифуйте края оставшейся канавки, чтобы выровнять ее с окружающей поверхностью, насколько это возможно.
      • Слегка вдавите в канавку мелкозернистой наждачной бумагой, удаляя только сгоревшие волокна с пораженного участка, соблюдая осторожность, чтобы не повредить окружающее покрытие.
      • Если вы не уверены, что весь ожог был удален, смочите отшлифованный участок. Если обожженный участок снова появляется под легким слоем воды, значит, вы не удалили весь обугленный слой.
      • Когда вы будете довольны тем, что область полностью очищена, вы можете заполнить образовавшуюся бороздку, используя восковую шпатлевку для дерева, которая соответствует цвету окружающей текстуры.

      Чтобы в будущем не обжечь столешницу, мы рекомендуем либо устанавливать горячие стержни в пазы на рабочей поверхности, либо использовать подставку для посуды, чтобы горячие кастрюли и сковороды не соприкасались непосредственно со столешницей.

      Не забывайте: очень важно содержать столешницу в чистоте, чтобы избежать стойких пятен. Вы можете узнать больше в нашем руководстве «Как очистить столешницы из твердых пород дерева».

      И наконец… При условии правильного ухода за столешницей, упомянутые выше проблемы никогда не должны вас беспокоить - хотя, говоря это, мы понимаем, что несчастные случаи могут произойти! Если вас беспокоит ваша столешница, не стесняйтесь обращаться к нам, прежде чем предпринимать какие-либо действия по исправлению, особенно вскоре после установки, когда на ваш предмет еще может действовать гарантия.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *