Выращивание саженцев: Выращивание саженцев как бизнес – бизнес-план питомника

Технология выращивания саженцев плодовых деревьев

Технология выращивания саженцев плодовых деревьев

Первое поле питомника (очередное поле, поле окулянтов)

Подготовка почвы. Основной задачей подготовки почвы под питомник саженцев плодовых деревьев является создание глубокого питательного слоя и выровненной поверхности. Для этого вносят 30-60 т навоза, 60-90 кг д.в. фосфорно-калийных удобрений на 1 га и проводят плантажную вспашку на глубину 40-45 см на недостаточно мощных почвах и 50-60 см на глубоких. Подзолистые почвы пашут на глубину 20 см с рыхлением дна борозды на 10-15 см. При глубоком плантаже удобрения лучше вносить после его проведения и запахивать на глубину 25-35 см. после вспашки почву разрабатывают культиваторами, боронами и выравнивают. Время вспашки для весенней посадки – осень, для осенней – за 2-3 месяца до посадки.

Сроки посадки саженцев плодовых деревьев зависят от зоны и способа закладки очередного поля питомника. На юге лучшие результаты дает осенняя посадка. При этом сроке подвои хорошо укореняются и весной дружно и раньше трогаются в рост. В районах с суровыми бесснежными зимами подвои высаживают весной. Весной закладывают очередное поле питомника зимними прививками.

Густота и схема посадки подвоев связаны с силой роста растений, возрастом выпускаемого посадочного материала и условиями выращивания. В большинстве районов при выращивании двухлетних саженцев яблони на сильнорослых подвоях расстояния между рядками устанавливают 80-90 см, а в рядках -25-30 см (40-45 тыс. подвоев на 1 га). Для выращивания двухлетних саженцев груши и яблони на среднерослых подвоях схема посадки 80Х25-30 см. При выращивании однолетних саженцев всех пород площадь питания уменьшают до 70-80Х20-25 см. Передовики производства для увеличения выхода однолетних саженцев до 80-100 тыс. с 1 га питомника на высоком агрофоне применяют двухрядную ленточную посадку с расстояниями между лентами 70 см, между рядками в ленте – 20-30, а в рядах -10-18 см. Для лучшего освещения растений ряды направляют с севера на юг.

Первое поле питомника закладывают различными способами: предварительно выращенными подвоями, реже – посевом семян на постоянное место и привитыми растениями (окулянтами и зимними прививками).

Закладка первого поля подвоями. Для закладки очередного поля этим способом используют предварительно выращенные на участке размножения или в парниках, иногда в теплицах, однолетние подвои. Допускается высадка двухлетних подвоев, выращенных в перешколке или путем зеленого черенкования.

Для лучшей приживаемости и удобства посадки у подвоев подрезают корни и укорачивают надземную часть. Главный корень сеянцев подрезают секатором на расстоянии 15-20 см от корневой шейки, а у боковых оставляют 5-10 см. У сеянцев надземную часть оставляют длиной 20-25 см, у клоновых подвоев – 40-45 см для более заглубленной посадки. Боковые разветвления, если они есть, срезают за исключением верхних. Перед посадкой корни обмакивают в глино-навозную или земляную болтушку,  приготовленную на 0,002%-ном растворе гетероауксина для лучшей приживаемости и роста подвоев. Против вертициллезного увядания косточковых пород надземную часть подвоев погружают на 3-5 сек в 1%-ный раствор ДНОК.

Подвои в больших питомниках высаживают специальной посадочной машиной СШН-3, переоборудованными лесопосадочными машинами типа СЛЧ-1, а на малых площадях – вручную под гидробур, лопату, мотыгу или меч. У сеянцевых подвоев корневую шейку заглубляют на 5-6 см. Клоновые подвои (отводки) заглубляют в почву на 18-20 см. Основные показатели качества посадки – плотное прилегание почвы к корням и строго вертикальное положение растений. Очень эффективен послепосадочный полив растений и окучивание почвой на 10-15 см после осенней посадки и на 6-8 см после весенней.

Закладка очередного поля посевом семян. На юге очередное поле питомника можно закладывать посевом семян, минуя школу сеянцев. При этом способе на один год ускоряется выращивание посадочного материала, экономятся затраты и предупреждается перерастание подвоев. Отборные семена косточковых и семечковых пород высевают обычно рядками в те же сроки, что и в школу сеянцев, но с меньшей (в 3-4 раза) нормой посева, так как густота стояния растений в очередном поле питомника меньше, чем в школе. Всходы 1-2 раза прореживают, оставляя хорошо развитые растения через 10-12 см, проводят подсадку (используют сеянцы, удаляемые во время прореживания) и подрезают корни на глубине 8-12 см в период от появления семядолей до образования двух-трех листьев. Прореживание лучше проводить после восстановления роста подрезанных корней у сеянцев. Хорошей всхожести семян, сильного и непрерывного роста сеянцев добиваются с помощью строгого соблюдения сроков и глубины посева, тщательного ухода, поливов и подкормок.

Закладка первого поля рассадой в питательных горшочках и кубиках ускоряет на год выращивание саженцев и экономит расход семян. Кубики или горшочки готовят на станках ИГ-9М или РГС-25 из смеси торфа (40%), земли (40%), перегноя (17%)и песка (3%). Кислотность торфа должна быть 5,5-6. На 1 кг смеси добавляют 15-20 г суперфосфата, 1-3 г калийной соли и 3-5 г аммиачной селитры. Подготовленные кубики или горшочки помещают в парники или пленочные теплицы на юге в конце января, в средней зоне – в феврале. Семена предварительно стратифицируют и высевают в наполненные парниковой землей ящики с таким расчетом, чтобы в конце января – начале февраля можно было делать пикировку. Пикировку в кубики начинают, когда температура под пленкой или рамами достигнет 18-20

0 С днем и не ниже 6-8⁰ С ночью. Пикируют ключками  или пересадкой растений в фазе двух семядолей. Уход за растениями заключается в систематическом проветривании теплиц или парников, регулярном увлажнении и удалении сорняков.

К моменту высадки в первое поле питомника подвои достигают высоты 10-14 см и имеют шесть-десять хорошо развитых листочков. Лучший срок высадки подвоев в питательных кубиках в открытый грунт на юге конец апреля – май, в средней полосе конец мая – середина июня, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10

0 С. Высаживают подвои обычно по схеме 90Х25 см в хорошо увлажненные борозды глубиной 15-20 см, под гидробур или посадочными машинами СКН-6, СКНБ-4.

Сеянцы в питательных кубиках или горшочках имеют хорошо развитую корневую систему, раньше (на месяц) начинают вегетацию и лучше подходят к окулировке в год их выращивания.

Уход за первым полем питомника до окулировки. В период вегетации по мере необходимости проводят культивацию междурядий на глубину 8-10 см, рыхление в рядах, удаление сорняков, азотные подкормки из расчета 30-60 кг д.в. на 1 га, полив и защиту растений от вредителей и болезней. Хорошие результаты дает предложенный Северо-Кавказским научно-исследовательским институтом садоводства механизированный способ обработки почвы, который заключается в чередовании окучивания и разокучивания растений в рядах с помощью специально изготовленных бритвеннных и отвальных окучников. Для борьбы с сорняками можно применять гербициды  (симазин 8-16 кг на 1 га в зависимости от типа почвы)

Кроме указанных работ, удаляют боковые разветвления на нижней части стволиков до высоты 20 см, чтобы подготовить эту зону для окулировки.

Окулировка – самый распространенный способ размножения плодовых растений в питомниках. Окулировка – прививка на подвои щитка сорта с одиночной ростовой почкой (глазком). Способ отличается простотой, самой высокой производительностью (до 1500-1800 прививок в день), хорошей приживаемостью (90-100%) и экономным расходованием привойного материала (черенков).

Применяют в основном три способа окулировки: 1) в Т-образный надрез, 2) вприклад и 3) дудкой. Для окулировки в Т-образный надрез и дудкой требуется, чтобы на подвое кора хорошо отставала от древесины. Окулировку вприклад можно выполнять независимо от степени отделения коры. Этот способ проще и производительнее других: не требуется строгое соблюдение длины среза щитка, подвой может быть любой толщины. Прививка вприклад заслуживает широкого производственного испытания во всех зонах страны. Окулировку дудкой применяют редко, для пород с толстой корой (грецкий орех, инжир и др.).

Окулировку выполняют специальными окулировочными ножами. Она состоит из следующих операций: 1) надрезают или снимают участок коры на подвое,2) срезают щиток с глазком с черенка сорта, 3) вставляют или прикладывают щиток в надрез или на  участок снятой коры и части древесины на подвое, 4) обвязывают место окулировки.

Разработаны различные приемы срезки щитка с черенка привоя, подготовки места для окулировки на подвое и соединения щитка с подвоем.

В зависимости от способа окулировки на подвое делают Т-образный надрез, срезают участок коры с древесиной, одинаковый по площади со щитком привоя или снимают кольцевую, полукольцевую либо в виде прямоугольника полоску коры.

При Т-образном надрезе коры сначала делают полулунный поперечный надрез, а затем продольный длиной около 1,5 см. Надрезанную кору при плохом отставании слегка раздвигают специальным наконечником ножа, чтобы легче было вставить щиток привоя. Для ускорения выполнения Т-образного надреза в Харьковском сельскохозяйственном институте сконструирован специальный нож с острым «утюжком» на конце, с помощью которого кору надрезают одним движением сверху вниз.

Для окулировки вприклад сначала делают косой надрез под углом около 45⁰ в нижней части, а затем движением лезвия ножа сверху вниз срезают щиток, по площади одинаковый со щитком привоя. В нижней части среза получается заглубленный уступ, который обеспечивает закрепление щитка привоя и облегчает обвязку.

Для окулировки дудкой на подвое вырезают полоску коры, одинаковую с полоской коры привоя.

Щитки привоя срезают с тонким слоем древесины против почки или без древесины. Наиболее распространен первый прием, второй чаще используют для косточковых пород. Разновидностью окулировки щитком без древесины является снятие глазка с полоской коры для прививки дудкой, полудудкой или прямоуголным щитком. Щитки режут чаще всего от основания черенка к его верхушке, чтобы можно было делать окулировку с ножа, не перенося щиток из одной руки в другую. Окулировка с ножа производительнее. Длина щитка 1,5-3 см с глазком посередине или немного ближе к нижнему концу, поверхность среза ровная, гладкая.

Слой древесины для окулировки в Т-образный надрез должен быть очень тонкий. Это можно сделать только хорошо заточенным (как лезвие бритвы) ножом. Загрязненные, подсушенные и случайно намоченные водой щитки не приживаются.

Соединение щитков привоя с подвоями проводят быстро, добиваясь лучшего соприкосновения камбиальных слоев.

Обвязка. Место окулировки плотно обвязывают полосками синтетических пленок шириной 10-12 мм и длиной 20-30 см. Можно использовать медицинский лейкопластырь, ленты липового мочала и другие материалы. Лучше всего пригодна тонкая полихлорвиниловая пленка, проходит испытание обвязка липкой пленкой. Обычно обвязку проводят сверху вниз, а при окулировке вприклад – снизу вверх. Для этого конец пленки прижимают указательным пальцем левой руки немного выше места окулировки, а правой рукой обматывают лентой спирально, спускаясь вниз так, чтобы края витков накрывали друг друга. Возле глазка обычно оставляют просвет (у яблони иногда глазок закрывают). Обвязку заканчивают ниже места окулировки и конец пленки закрепляют узлом или петлей.

Окулируют подвои с северной стороны по направлению ряда, чтобы уменьшить опасность подсыхания щитков и выламывания окулянтов орудиями при обработке почвы.

В большинстве районов России окулируют на высоте 5-12 см или на уровне корневой шейки. В Нечерноземной зоне, где есть опасность вымокания привитых почек взимне-весенний период, а также слаборослые подвои для заглубленной посадки саженцев окулируют на высоте 10-15 и даже 20-25 см.

Для увеличения выхода саженцев некоторые косточковые породы и сорта семечковых культур с пониженной приживаемостью прививки окулируют одновременно двумя глазками на одной высоте с противоположных сторон. Если весной прорастают оба глазка, выбирают лучший.

Успех окулировки зависит, прежде всего, от быстроты и качества выполнения всех операций, соблюдения сроков проведения.

Сроки окулировки. Основную окулировку проводят летом в июне – июле – августе, когда стволики подвоев достигают необходимой толщины (8-12 мм), хорошо отстает кора от древесины и вызревают побеги на маточных деревьях, с которых заготавливают черенки. В северной зоне плодоводства окулировку начинают с 15-20 июня, в средней полосе – с 20июня по 15-20 августа, на юге – с конца июля до начала сентября. В первую очередь окулируют вегетативно размножаемые подвои, а затем последовательно грушу, вишню, летние сорта яблони, абрикос, сливу, осенние и зимние сорта яблони, черешню и персик. Слишком ранняя окулировка может привести к преждевременному прорастанию глазков и гибели их зимой, а запоздалая – еще и к плохому срастанию.

Заготовка черенков привоев. Для окулировки на маточных деревьях в зоне хорошего освещения кроны берут нормально развитые, вызревшие побеги длиной не менее 30 см. Сразу же удаляют все листья, оставив черешки длиной 8-12 мм, укорачивают нижнюю часть и верхушку побега с недоразвитыми глазками. Для окулировки берут глазки средней зоны побега.

Черенки лучше всего заготавливать рано утром в день окулировки. Их связывают в пучки по 50 штук, обязательно этикетируют и прикрывают мокрой мешковиной. На время окулировки черенки кладут нижними концами в ведра с небольшим количеством воды.

При необходимости черенки хранят в прохладных помещениях, подвалах, холодильниках или ледниках во влажных опилках или в полиэтиленовых мешочках. Пересылают черенки в полиэтиленовых мешочках или в ящиках с увлажненными опилками. Предварительно срезы на черенках покрывают расплавленным парафином.

Организация труда на окулировке. Окулировка – важный и ответственный прием в плодовом питомнике, требует тщательной подготовки и высокой квалификации рабочих. Ее проводят по заранее составленному плану, где указывают объем работы, сроки окулировки, прививаемые сорта, потребность в рабочей силе, необходимое количество ножей, черенков и обвязочного материала.

Для окулировки создают звенья обычно из двух человек. Труд – раздельный. Один непосредственно только окулирует, другой вслед за ним делает обвязку. Подсобные рабочие разокучивают подвои перед окулировкой, протирают место окулировки чистой влажной тряпкой, рыхлят почву в рядках после окулировки и в засушливых условиях окучивают растения землей на 10-15 см. Такая организация повышает производительность труда и качество работы при окулировке. Если окулировщик работает быстро, в звено включают третьего рабочего (двое проводят обвязку).

Мастер-окулировщик должен иметь отточенный до остроты бритвы нож, оселок, ремень для наводки ножа, фартук для черенков и ведро. Для очистки лезвия ножа запястье левой руки обвязывают полосой марли. Быстрота операций, точность и чистота срезов, плотное прилегание и максимальное совпадение камбиальных слоев прививаемых компонентов – главные требования, предъявляемые к окулировке.

В сухую, ветреную, жаркую погоду окулируют в две смены: рано утром с 5-6 до 9-10 часов и вечером с 16 до 20 часов. Это облегчает труд рабочих и повышает качество окулировки.

Уход за окулянтами. После окулировки проводят рыхление почвы, а в засушливых районах страны – полив. Примерно через три недели проверяют приживаемость глазков (летне-осенняя ревизия). Прижившийся щиток имеет нормальный цвет и свежий вид, черешок листа обычно легко опадает от прикосновения. У неприжившихся окулировок черешок ссыхается с щитком и не опадает, щиток темнеет, сморщивается. Подвои с неприжившимися щитками отмечают, завязывая верхушки, и окулируют вторично, т.е. делают подокулировку, если не упущены сроки.

В северо-западных и северных районах пленочную обвязку на зиму оставляют, на юге ее чаще всего снимают, разрезая ножом. Это делают для того, чтобы при осеннем утолщении стволиков пленка не врезалась и на них не появлялись перетяжки. В районах с суровой малоснежной зимой место прививки окучивают почвой.

Методика выращивания саженцев

Методика интенсивного выращивания саженцев плодовых деревьев на карликовых подвоях

В садоводстве существуют стандарты выращивания посадочного материала, на практике каждый питомник применяет индивидуальный подход.

Выделим основные критерии:

• Земля для выращивания
• Полив, система удобрения
• Методика ухода и формирования
• Система защиты от вредителей и болезней
• Цикл выращивания

 

І. Земля для выращивания саженцев.

Наш питомник расположен в центральной части Украины – Жашковском районе Черкасской области. С точки зрения производства посадочного материала мы имеем чрезвычайно хорошие экологические условия: первоклассные почвы, которые не использовались с целью производства продукции питомниководства; с высоким содержанием гумуса.

В нашем питомнике мы соблюдаем правило использования свежей земли.

 

ІІ. Капельный полив.

Используемый в большинстве питомников капельный полив с применением корневого питания (фертигация) дает необходимые параметры посадочного материала и создает для них «тепличные» условия. Такие саженцы, попадая в промышленный сад, проходят сложный путь адаптации.

Политика нашего питомника – естественные условия выращивания посадочного материала без капельного полива и системы корневого питания. Саженцы, выращенные с применением этого метода, легко адаптируются к разным почвенно-климатических условиям и системам ухода.

Параметры однолетнего саженца яблони или груши в нашем питомнике – 1,6-1,7 м (минимальный стандарт высоты саженца яблони/груши в Украине от 1,2 м).

Метод естественного условия выращивания посадочного материала является приоритетным при планировании органического способа выращивания плодов.

 

ІІІ. Методика ухода и формирования посадочного материала.

В питомниках для борьбы с сорняками используют химический метод (гербициды) или ручной труд (прополка територий). Применение гербицидов при обработке питомника – экономически выгоднее и занимает меньше времени, но использование этого метода негативно влияет на развитие саженцев (ухудшение/остановка роста).

В нашем питомнике мы используем исключительно ручной труд для борьбы с сорняками (никаких гербицидов!). Своевременное закрытие влаги на почве (прополка) после дождя сохраняет влагу и способствует попаданию кислорода к корневой системе саженцев, и повышению жизнедеятельности почвенной микрофлоры.

 

IV. Система защиты  деревьев от вредителей и болезней.

В питомнике мы применяем биологическую систему защиты от болезней с использованием препаратов на основе бактерий.

Применение этой системы защиты с использованием вышеуказанных препаратов способствует:

• поддержанию почвенной микрофлоры
• улучшению развития саженцев
• стойкости к развитию вирусных заболеваний
• повышению зимостойкости саженцев

 

V.  Цикл выращивания.

В нашем питомнике закрытый цикл выращивания – от подвоя к 2-летнему кронированному саженцу. Мы заложили маточно-черенковый сад чтобы не зависеть от поставщиков подвоев и черенков для прививки – это гарантия соответствия купленных сортов и качества нашего посадочного материала.

Цикл выращивания саженцев занимает 3 года:

1 год — выращивание подвоя в маточнике;
2-й год – посадка подвоя в почву с доращиванием до необходимых параметров и подготовка к летней прививке; прививка;
3-й год – весной окулянты обрезаются по место прививки и с почки растет саженец.

---

Фото саженцев нашего питомника

Под Новосибирском организуют питомник для выращивания саженцев в парки :: Новосибирск :: РБК

Фото: pixabay.com

Правительство Новосибирской области приняло решение о передаче Новосибирску большого земельного участка из Новосибирского сельского района. Его будут использовать для развития питомника под саженцы различных пород деревьев для озеленения города, рассказал сегодня на пресс-конференции мэр города Анатолий Локоть.

«Одним словом у нас понятная стратегия развития зеленых зон и концентрация управления и всех ресурсов для того, чтобы было эффективнее работать», — рассказал Локоть.

Мэр добавил, что участок находится по пути в поселок Мочище. По словам Локтя, департамент по благоустройству и озеленению мэрии города уже выезжал туда для предварительного обследования местности.

«Там необходимо провести большие работы и оградить этот участок, потому что территорию, безусловно, необходимо охранять. Затем проводить все посадочные работы», — сообщил Локоть.

Сейчас специалисты определяют, саженцы каких деревьев будут выращивать в питомнике, в их числе будут хвойные и лиственные деревья. Расходы на питомник учтут в бюджета города на следующий год.

В. Боровков, И. Цибулевский «Актуальные вопросы выращивания саженцев с закрытой корневой системой»

23 Августа 2012 г.

 Боровков Вадим Валентинович, к.б.н., Цибулевский Игорь Александрович.

 

 

Актуальные вопросы выращивания саженцев с закрытой корневой системой в ООО «Садовый питомник Кутепово» Тульской области в связи с подмерзанием 2009-2010 г.г.

 

 

 Выращивание растений с закрытой корневой системой ( в горшках) по сравнению с технологией производства саженцев в открытом грунте требует больше затрат. Это обусловлено подготовкой специальных контейнерных площадок, закупкой торфяного субстрата, транспортировкой рассаженных и пересаженных растений с грунтом по территории питомника, необходимостью регулярного, почти ежедневного полива, расстановки растений в течение вегетационного сезона и, наоборот, группировки  в гряды с укрытием растений на зиму. Питомниководческие хозяйства стремятся оптимизировать эти затраты и работы путем распределения сроков их выполнения, внедрения механизации, полного использования потенциала климатических и микроклиматических условий.

       Важной и затратной технологической операцией является подготовка контейнерных растений к перезимовке. Обычно это либо группировка растений в плотные гряды или сплошной массив, либо укладка растений плотно друг к другу  в гряды с наклоном 60-45 градусов, либо укладка растений друг на друга ярусами в бурты шириной 1.0-2.0 метра и высотой до1.0 метра. Во всех этих случаях саженцы укрываются сверху сеткой, мешковиной или нетканым материалом. Помимо этих приемов используют заглубление корневой системы в грунт,  засыпка горшков грунтом, торфом, листьями или опилками. Эти методы достаточно материало- и трудоемки, но питомники осуществляют их в преддверии зимы, в том числе и из-за того, что октябрь и ноябрь – временной период, когда нет активной реализации и других трудоемких технологических процессов. В условиях массового производства растений в горшках Р9, на котором специализируется наше предприятие  «Садовый питомник Кутепово»,  обстоятельства осеннего сезона несколько иные.  В это время рабочие заняты на  посадке и пересадке растений. Кроме того, надо помнить, что после осеннего укрытия не менее значительные трудовые затраты необходимы на раскрытие и расстановку растений весной, а это уже серьезно отвлекает силы от процесса реализации.

      Таким образом, нам приходиться решать вопросы зимней защиты  растений от морозов , используя преимущества нашего региона – наличие устойчивого снегового покрова, который обычно устанавливается в Тульской области с конца ноября. В сентябре-ноябре  после посадки или пересадки мы плотно устанавливаем растения в гряды с технологическими проходами на постоянное место. То же осуществляется с товарными растениями. Дополнительного укрытия мы не используем. Исключение делается для таких культур, как плодовый виноград, бересклеты форчуна, лох узколистный, для которых  мы делаем суховоздушное укрытие.

      Наши наблюдения последних 15 лет показывали, что одна из десяти зим начиналась с бесснежных морозов при температуре — 18 — — 20 градусов, что впрочем не было отмечено повреждением саженцев. Но в начале зимы 2009-2010 г.г.  в середине декабря, после продолжительной теплой погоды с температурами +5-+10 градусов произошло резкое снижение ее до -25 — -27 градусов в условиях отсутствия снегового покрова. Через декаду выпал снег слоем около 10 см. Хотя в дальнейшем условия перезимовки были в пределах климатической нормы, очевидно, было ожидать подмерзания растений. Поэтому в преддверии сезона реализации нами была оценена жизнеспособность растений путем проращивания их в теплом помещении в период с 1 по 30 марта 2010 года. Интенсивность роста оценивали по 5 бальной шкале. Полученные результаты приведены в таблице.

 

           Интенсивность отрастания культур после подмерзания 2009-2010 г.г.

 

 

0 баллов   Полная гибель	1-2 балла Слабое отрастание	3 балла Имеются повреждения	4-5 баллов Отсутствие повреждений
Снежноягодник, Скумпия, Бузина черная, Ежевика Торн фри, Граб, Вейгелла, Виноград плодовый, Барбарис Атропурпурея (зарубежный), Спирея ниппонская (зарубеж), Боярышник однопестичный (зарубеж), Яблоня (вегетативный подвой).	Чубушник,   Вяз мелколистный,   Голубика,   Груша,   Бирючина,   Кизильник даммера.	Войлочная вишня,   Барбарис Суперба,   Клен гиннала,   Спирея японская,   Барбарис Атропурпурея (свои сеянцы),   Яблоня (семенной подвой).	Пузыреплодники, Спирея билларди, Смородина, роза ругоза, Черноплодная рябина, Спирея серая, Роза сизая, Лапчатка, Облепиха, малина, Жимолость плодовая, Жимолость каприфоль.

 

    

       Из тридцати пяти  видов растений в период проращивания  11 не проявили признаков жизнеспособности, соответственно прорастание оценивалось как 0 баллов. 6 видов имели совсем слабые признаки жизни – 1-2 балла. 6 видов слабо были повреждены морозами, а 12 не имели признаков повреждения. В соответствии с полученными данными мы  исключили поврежденные растения из весенней  реализации. По мере отрастания растений мы в целом подтвердили полученные в марте данные (таблица и фото). Кроме того, весеннее отрастание показало, что повредилось большинство растений европейского производства.  Так,  растения барбариса «Атропурпурея», розы ругозы, боярышника однопестичного, граба, чубушника виргинского, посаженные весной 2009 года в контейнеры, в течение зимы 2010 года вымерзли полностью. Хорошо показали себя спиреи и роза сизая. О том, что наиболее уязвимой к морозу оказалась корневая система свидетельствует факт подмерзания многих видов по краям плотно составленных гряд.

      Оценка результата перезимовки растений, находившихся в разных технологических условиях нашего питомника, показала, что используемый нами метод мульчирования растений 2-4 сантиметровым слоем опилок и обсыпка ими гряд сбоку, применяемый для оптимизации водного режима у кассет с растениями и горшков малой емкости Р9, защищают растения и от бесснежных морозов. Наличие такого мульчирования очень важно и во время ранневесенних засух, так как сохраняет в контейнерах влагу до того времени, когда станет возможным полноценный запуск системы орошения. Это возможно в конце апреля, после прекращения сильных ночных морозов. Кроме того мульчирование небольшим слоем опилок буквально спасло питомник от дефицита влаги в течение  жаркого лета 2010 года,  так как полив укрытых растений сокращался как минимум в два раза. 

      В связи с изложенным, предлагается план-схема технологического процесса производства саженцев с ЗКС в ООО «Садовый питомник Кутепово».

             

           Схема технологического процесса производства и реализации                              

                                   садового питомника Кутепово.

 

 

Срок	Наименование работ
Апрель-май	Реализация посадочного материала   Высадка одревесневших черенков   Высадка зимней прививки плодовых в контейнеры
Июнь	Посадка в контейнеры растений, приобретаемых в НПЦ «Фитогенетаика
Июнь-июль	Зеленое черенкование
Август	Пикировка земляники садовой
Август-октябрь	Перевалка растений в более крупный контейнер    Посадка в контейнеры растений закупленных по договорам у партнеров
Ноябрь-декабрь	Заготовка одревесневших черенков   Укрытие слабозимостойких растений
Декабрь-февраль	Посадка и расстановкана площадку растений в Р9   Зимняя прививка плодовых   Упаковка растений в кома, тубы, цветные коробки.

 

Доклад сделан на IV ежегодной конференции АППМ, февраль 2011 год.

Рост и развитие саженцев абрикоса в контейнерах в зависимости от условий выращивания | Глаз

1. Куликов И. М., Малько А. М., Борисова А. А., Грачева Т. А. Новые национальные стандарты в области садово дства. — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. — 100 с.

2. Жученко А. А. Стратегия адаптивной интенсификации сельско го хозяйства (концепция). — Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1994. — 148 с.

3. Васюта В. М. Интенсификация выращивания посадочного ма териала плодовых культур в теплицах. — Киев: Наукова думка, 1986. — 108 с.

4. Рубин С. С. Удобрение плодовых и ягодных культур. — М.: Колос, 1974. — 224 с.

5. Глаз Н. В., Сороколетова А. С., Токарева О. И. Применение цеолитсодержащего минерального сырья в растениеводстве // Молодые ученые агропромышленному производству Дальнего Востока: с б. научн. тр. / Дальневосточный научный центр РАСХН. Примор. НИИСХ. — Владивосток: Дальнаука, 2006. — С. 58-62.

6. Леоничева Е. В., Роева Т. А., Кузнецов М. Н. К вопросу об определении оптимальной дозы цеолитсодержащих пород при выращивании смородины черной // Совершенствование сортимента и технологий возделывания плодовых и ягодных культур: матер. межд. науч.-практ. конф. — Орел: ВНИИСПК, 2010. — С. 123-127.

7. Минеральное удобрение: пат. 2550494 Российская Федерация, МПК С05D9/00, С05G3/02/ Н. В. Глаз, Л. В. Уфимцева, Н. В. Выводцев, Е. В. Сомов, К. К. Лашук; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет». — №2013153995/13; заявл. 04.12.2013.

8. Борисова А. А. Выращивание саженцев методом зимней прививки: пути интенсификации // Садоводство и виноградарство, 1990. — № 2. — С. 20-22.

Выращивание саженцев яблони, в том числе из семечка, а также уход за ними

Саженцы садовой яблони продают в наше время чуть ли не на каждом углу. Кажется, какие проблемы, выбирай, покупай и сажай. Однако доверять продавцам, особенно на обочине дорог, к сожалению, не приходится, и вероятность того, что через несколько лет будем пробовать совсем не те яблочки, которые хотели, весьма высока. Надёжнее самостоятельно вырастить яблоньку «с нуля», тем более что это не представляет особой сложности.

Как вырастить саженцы яблони самостоятельно

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится. Редко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки. Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче — садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах. Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

В молодости автор этих строк купил 3 саженца, продавались они как яблони разных сортов, но все оказались Мельбой. Теперь доверяет только самостоятельно сделанным прививкам.

Существует несколько способов вырастить саженец яблони самостоятельно

Лучшими подвоями (деревцами, на которые прививают хорошие сорта яблонь) служат около десятка старинных сортов:

• в центральных и центрально-чернозёмных областях России:
  • Антоновка обыкновенная;
  • Анисовка;
  • Грушовка московская;
  • Коричное полосатое;
• на Северном Кавказе:
  • Боровинка;
  • Астраханский красный;
  • Грушовка ревельская;
  • Пепин литовский.

Кроме того, прекрасным вариантом является лесная дикая яблоня — сильнорослый подвой. Используется на Украине, в Беларуси, центрально-чернозёмных районах России, Среднем Поволжье. Совместимость с культурными сортами очень хорошая, экологическая устойчивость в большинстве районов достаточная.

С успехом применяется в этом качестве также яблоня сорта Китайка. Используется в средней зоне, Поволжье, Приуралье. По зимостойкости превосходит дикую лесную яблоню и сеянцы культурных сортов. Однако она совместима не со всеми деревьями.

Фотогалерея: лучшие сорта яблонь для подвоя

Своё название сорт яблони Китайка получил из-за сходства с листьями сливы китайской

Сорт яблони Анисовка хорошо выдерживает морозы, небольшие плоды долго хранятся

Яблоня сорта Антоновка относится к самым популярным сортам, даёт большие урожаи

Посадка яблони семенами

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом. Семена сушат в тени, рассыпав на редкой ткани или марле. В холодное время их помещают в сушилку при температуре 25–35 °С. Длительное хранение возможно только при низкой влажности.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы. Если при осеннем посеве нет условий для качественной подготовки семенного материала, их стратифицируют и сеют весной.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:

1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки — от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.

Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении — после каждого полива. Глубина рыхления — 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Можно выращивать саженцы из семян и дома в горшочках, почти как рассаду овощных культур.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

Молодые всходы яблони прореживают, когда их рост достигает 4–5 см

Видео: яблоня из семян своими руками

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Выращивание подвоев из корневых черенков — резервный способ, иногда применяемый в средней и северной зонах. Черенки готовят из обрезков корней. Их оптимальная длина — 8–12 см, толщина — 5–10 мм. Корни заготавливают осенью, сохраняют в песке и держат в погребе. Нарезать черенки из корней можно зимой, а высаживают их в те же сроки, в которые проводят посев семян.

Технология работы включает несколько этапов:

1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки — примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
5. Затем грядку аккуратно поливают.
6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.

Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка — обычные. Подвои из корневых черенков по качеству выше, чем из семян, поскольку имеют более разветвлённые корни.

Видео: получение саженцев яблони из корневых черенков

Как получить саженец яблони из ветки

Промышленное размножение клоновых саженцев, т. е. сохраняющих признаки родительских сортов, ведут в основном методом вертикальных отводков в специальном маточнике. На своём дачном участке такой подход можно использовать разве что ради эксперимента. Зато сразу будет получен нужный сорт, без прививки. Хотя, если он у вас уже есть, то зачем вам второе такое же дерево? Ну, разве что омолодить свою яблоню, срок жизни которой уже подходит к концу. Кроме того, далеко не все сорта яблонь хорошо укореняются, поэтому успех такого мероприятия совершенно не гарантирован.

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще — метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли. Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива — дождевание.

Весной ветку яблони фиксируют в земле с помощью скобок

Корни на отводках при благоприятных условиях влажности почвы образуются в течение 1–2 месяцев после окучивания. Для лучшего укоренения отводков очень важно поддерживать достаточную влажность почвы в месте «приземления» веток в течение лета.

Важно! Отделяют отводки поздно осенью, но лучше подождать до весны. Отрезать следует острым секатором.

Выращивание яблони из зелёных черенков

Мы знаем, что зелёными черенками легко размножается большинство кустарников. К сожалению, с яблоней это получается гораздо хуже, и обычному дачнику чаще всего не удаётся. Дело в том, что тяжело создать подходящую атмосферу в парничке для гарантированного укоренения зелёных черенков.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний — дренажный, верхний — смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:

1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.

Черенки яблони держат в воде до высадки в грунт

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

Черенки яблони укореняются за 15–40 дней. Как правило, показателем укоренения служит отрастание новых побегов из пазушных почек черенка (обычно из верхней). После этого рассадник постепенно открывают для закаливания черенков. Растения вырастают до 20–30 см высоты и развивают разветвлённую корневую систему. Осенью их выкапывают и сохраняют в прикопке до весны. В районах с мягкой зимой черенки можно высаживать в грунт с осени.

Видео: некоторые способы выращивания саженцев

Уход за молодыми саженцами в первые годы

Основная задача агротехники в первый год — путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева. Полное одревеснение верхушек черенков необязательно, однако важно, чтобы побеги имели нормальный цвет коры и развитые почки.

Окулировку проводят следующим образом:

1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
4. Срезают их с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.

В большинстве регионов окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см, в нечернозёмной зоне средней полосы — до 20 см.

Для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см)

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу. Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют; если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез — косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения — до начала или в начале сокодвижения. Основные способы весенней прививки: в боковой зарез и за кору с шипом. Они хорошо описаны в литературе по садоводству.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги. Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Видео: как делать окулировку яблони

Защита саженцев яблони от болезней и вредителей

Приствольные круги у только что посаженных деревьев следует мульчировать и поливать, проводить борьбу с вредителями и болезнями растений и т. д. Защита молодых саженцев мало отличается от мероприятий по обеспечению сохранности плодоносящих деревьев. Правда, гораздо проще защитить их от поедания мышами или зайцами зимой.

Практически все садоводы поздно осенью обвязывают стволики старыми капроновыми колготками для защиты от грызунов. Эффект замечательный!

Обвязка яблони спасает дерево от грызунов

В остальном же — вряд ли уже в первый год жизни вашего питомца одолеют те беды, которые мучают взрослые деревья. И уж точно не надо задумываться о защите от плодожорки! Плодов на нём ещё пару лет не ожидается. Зато молодым деревцам очень серьёзно досаждают различные виды тли. Среди болезней наиболее часто нападает парша, если она уже есть в вашем саду.

Кратко, общая методика защиты яблоневого сада заключается, прежде всего, в том, чтобы деревья были накормлены, напоены, правильно обрезаны, приствольные круги рыхлились и не зарастали сорняками. Тогда при небольшой степени заражённости яблонька справится сама. Если не получается, можно сначала помочь ей народными средствами, опрыскивая настоями растений с инсектицидными и фунгицидными свойствами (табак, луковая шелуха, чеснок, чистотел и др.). Прекрасно помогает обычная древесная зола. И только в крайнем случае, особенно в молодом саду, следует применять химические средства борьбы.

Раствор луковой шелухи — проверенное средство защиты яблони от вредителей

Так, до распускания почек в качестве «тяжёлой артиллерии» выступает опрыскивание молодой яблони Нитрафеном. В начале распускания почек — медным купоросом (а лучше — бордоской жидкостью) или Карбофосом. В течение лета в случае нашествия тли или яблонной моли лучше помочь саженцам биопрепаратами — Лепидоцидом, Битоксибациллином и подобными им, относительно безвредными «лекарствами». Но лучше, пока яблонька совсем маленькая, обойтись зольно-мыльными растворами да луком-чесноком.

Лепидоцид — щадящее средство для борьбы с гусеницами

Подготовка саженцев яблони к зиме

Наряду с обычными работами в саду есть и те, цель которых — предохранить саженцы от зимних повреждений. Побелка штамбов и скелетных ветвей применяется для борьбы с солнечными ожогами. Побелённые части растений отражают солнечные лучи, и нагрев дерева уменьшается. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести — 2–3 кг на ведро воды. Для лучшего удержания побелки на дереве в неё добавляют 2% любого клея и 2% поваренной соли. Однако этот состав всё же недостаточно прочен, смывается дождями и требует повторения побелки. Хорошие результаты даёт побелка яблонь водно-дисперсионной краской.

Побелку яблони проводят для защиты от солнечных ожогов

Окучивание землёй и мульчирование приствольных кругов молодых саженцев предохраняет их корневую систему от подмерзания. Окучивание надо проводить незадолго до наступления морозов, а весной, после того как почва подсохнет, растения необходимо разокучить.

При посадке сада мульчирование приствольных кругов перепревшим навозом или компостом является обязательным мероприятием. Кроме улучшения водного и питательного режимов, оно обеспечивает неплохую защиту от возможного подмерзания корневой системы. Мульчирование желательно проводить в первые несколько лет жизни дерева.

Мульчирование приствольных кругов яблони защищает корни от подмерзания

Укрытие саженцев снегом — самое надёжное мероприятие, предохраняющее яблоню от заморозков даже в самые суровые зимы. Оно применяется в основном в Сибири и на Урале при выращивании недостаточно зимостойких сортов яблони в стелющейся форме.

Всё-таки увлекательное это занятие — дачное садоводство. Когда можно пройти путь от съеденного яблока до огромного дерева, облепленного плодами разных сортов. И ведь вырастить это дерево под силу каждому желающему. Были бы руки-ноги да здоровье. А яблоня, выращенная своим трудом, — она ведь уже родная!

Окончил химфак МГУ в 1981 г. Кандидат химических наук, доцент. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Выращивание саженцев винограда — Страница 14

Страница 14 из 17

Многолетней практикой установлено, что лучшим посадочным материалом являются укоренившиеся однолетние черенки, называемые саженцами.
Посадка винограда саженцами обеспечивает высокий процент их приживаемости и более раннее вступление кустов в плодоношение.
Посадка новых виноградников, как правило, должна производиться высококачественными саженцами, полученными от хорошо отселекционированных кустов и лоз на этих кустах.
Выращивание саженцев производится на специально выделенных для этой цели участках-питомниках.
К участку-питомнику, где должны выращиваться укоренившиеся саженцы, предъявляются следующие требования:

1. Почва должна быть структурной, богатой питательными веществами и легкой.
2. Участок должен быть защищен от ветра и иметь небольшой южный, юго-восточный или юго-западный склон для лучшего роста и вызревания древесины однолетних побегов.
3. Участок должен быть обеспечен поливной водой.

Размер питомника определяется плановым заданием посадок в совхозе или колхозе. Если же питомник рассчитан на удовлетворение посадочным материалом района или даже нескольких районов, то его размер определяется плановыми заданиями по годам посадок в масштабе этого района.
При организации районных и межрайонных питомников необходимо учитывать, чтобы питомник был расположен по возможности в центре районов, которые он снабжает посадочным материалом.
Размер участка, отводимого под питомник, должен быть в пять раз больше площади, фактически занимаемой под посадку черенков, что обусловливается необходимостью введения травопольного севооборота.
В условиях степных и предгорных районов может быть принят примерный пятипольный севооборот: первое поле —питомник, второе поле—летний посев люцерны с житняком, третье поле—злакобобовая травосмесь, четвертое поле—то же, пятое поле—пропашные и осенний плантаж.
При таком севообороте обеспечивается восстановление структуры почвы на участке, где выращиваются саженцы. При выращивании саженцев в питомнике травопольного севооборота получаются более мощные растения, хорошо приживающиеся при посадке на постоянное место и раньше вступающие в плодоношение.
При организации крупных виноградных питомников следует придерживаться той же организации территории, которая была описана при организации виноградника. За основу берется пятигектарная клетка. Число таких клеток определяется общим размером питомника. Питомник также обсаживается защитными лесополосами.
Подготовка почвы для посадки черенков в питомниках производится вспашкой плантажным плугом на глубину 50—60 см в зависимости от почвенных условий. Перед подъемом плантажа необходимо внести 25—30 тонн перегноя, 100—120 кг гранулированного суперфосфата и 150—200 кг калийной соли. Плантаж должен быть поднят в сентябре или октябре месяце. Весной, как только почва слегка просохнет, производится чизелевание и выравнивание поверхности шлейфованием или боронованием.
Посадку черенков в питомник можно производить, когда температура почвы на глубине 30 см достигнет 10 градусов тепла, но не позже 10 мая. В питомнике высаживаются черенки, заготовленные с отобранных при массовой селекции кустов. Черенки должны удовлетворять всем требованиям, которые предъявляются к посадочному материалу (по длине, диаметру, длине междоузлий, влажности и пр.). Перед посадкой черенки должны быть прокильчеваны.
Посадка черенков производится рядами с расстояниями между ними в 1 м, а между черенками в ряду—8—10 см.
Такая ширина междурядий обеспечивает механизированную обработку почвы конной или тракторной тягой.

Кроме однострочной посадки черенков в питомник, рекомендуется, в порядке производственного опыта, проверить возможность двухстрочных посадок. Имеющийся производственный опыт двухстрочных посадок в других виноградных районах дал положительные результаты.
Преимущество двухстрочных посадок заключается в том, что на единице площади проращивается примерно в два раза больше черенков, что приводит к значительному снижению себестоимости получаемых саженцев.
При двухстрочных посадках расстояния между рядами следует давать 100 см, расстояния между строчными рядами—15 см, а между растениями в ряду—8—10 см.
Посадка черенков также должна производиться в канавы, с той лишь разницей, что черенки устанавливаются к обеим стенкам канавы, ширина которой должна быть 15 см. Затем канава засыпается рыхлой землей на две трети ее глубины и заливается водой. После впитывания воды канава присыпается рыхлой землей слоем в 5 см и в таком состоянии остается до следующей поливки.
Наличие свободной канавы между двухстрочной посадкой кильчеванных черенков способствует лучшему прогреванию основания черенков, лучшему доступу кислорода воздуха, что приводит к более активному образованию корней.
Кроме того, не полностью засыпанные в канавы черенки не образуют поверхностных корней и по канаве обеспечивается удобный полив водой.
Постепенная засыпка канав достигается после каждой поливки в процессе обработки почвы в междурядиях, и к 1 августа канавки почти полностью выравниваются.
Двухстрочная посадка некильчеванными черенками производится в обычном порядке, т. е. с засыпкой землей на полную глубину и образованием над верхушками черенков валика земли.
В степных и на равнинных участках предгорных районов глубина посадки черенков должна составлять 30 см, на более скелетных почвах южного побережья и в некоторых местах предгорья—35—40 см, а в некоторых случаях даже 50 см, в зависимости от почвенных условий.
Чтобы обеспечить абсолютно ровные ряды посадки, разбивку участка и посадку производят под шнур. Чем ровнее будут ряды в питомнике, тем легче механизировать уход. Посадку черенков следует производить в канавы, которые копаются вручную или плугом на необходимую глубину. Черенки следует устанавливать с небольшим наклоном в сторону линии шнура, к стенке той стороны канавы, которая проходит по линии шнура.

Рис. 91. Плуг для посадки черенков в питомник.
После установки черенков в канавы они немедленно засыпаются землей на половину глубины канавы и в тот же день поливаются, чем достигается уплотнение почвы и облегание земли вокруг посаженных черенков.

После впитывания воды канаву засыпают, а над рядом некильчеванных черенков насыпают рыхлую землю высотой в 3—4 см выше верхнего глазка для задержки распускания почек до образования корневой системы. При посадке кильчеванных черенков окучивание их не обязательно.
Для получения хорошо развитых саженцев имеют большое значение не только качество черенка и техника его посадки, но и число развивающихся на черенке побегов.
Как показали исследования аспиранта нашей кафедры тов. Л. Левинского, при оставлении после посадки различного числа глазков и развившихся из них побегов общая сила развития черенка резко меняется.
Влияние различного числа побегов на общую мощность саженцев видно из следующих показателей:

Число побегов саженца	Листовая поверхность саженца	Общая длина корневой системы
1	1100 кв. см	3464 см
2	2000	6213
3	2490	7542
4	3150	9870

Из этих данных видно, что при увеличении числа развивающихся у саженца побегов заметно увеличивается листовая поверхность и общая длина корневой системы. Однако, в связи с большим увеличением числа развивающихся побегов, каждый из них становится менее развитым.
Практически вполне годные для саженца побеги с достаточным вызреванием древесины получаются при воспитании на каждом растении 2—3 побегов, которые обеспечивают и мощное развитие корневой системы саженцев.
Кроме ручной посадки черенков в питомник, в последнее время стали применять механизированную посадку.
Для этой цели используется плуг 5-К-35 завода им. Октябрьской революции, приводимый в рабочее состояние трактором ХТЗ-НАТИ.
По предложению Украинской научно-исследовательской станции, плуг реконструирован следующим образом:
Все корпуса плуга, за исключением второго, были сняты. Секции рамы пятого корпуса перевернуты низом вверх и закреплены к звеньям рамы плуга в местах крепления первого и второго корпусов (рис. 91). Заднее колесо с тягой и всеми механизмами было прикреплено к месту крепления четвертого корпуса. На месте крепления оси левого полевого колеса закреплена стойка корпуса, на которой смонтирован леворежущий лемех с левым отвалом.
Как к правому, так и к левому крылу отвала с внутренней стороны закреплено дополнительное перо, которое может быть поставлено под любым углом к горизонтальной плоскости и служит для создания необходимого уклона борозды.
Для перемещения пера в нем на месте прежнего крепления прорубается по сектору окно. Правое перо делается длиной 35 см, левое 55 см. На месте крепления третьего корпуса при помощи хомута закреплен черенковый нож для придания плугу большей устойчивости во время работы. Размер черенкового ножа: общая длина 90 см, длина лезвия 50 см.

На месте крепления пятого корпуса в секции перевернутой рамы (соединенной с секцией первого и второго корпусов) закреплена головка стойки корпуса, к которой прикреплен почвоуглубитель-рыхлитель, представляющий собою комбинацию двух леворежущих бритв, расположенных одна над другой на расстоянии 11 см. Стойки бритв скреплены вместе и изогнуты под углом 50° к горизонтальной плоскости. Благодаря этому при рыхлении слоя почвы ниже борозды сохраняется угол наклона правой стенки борозды.
На продолжении звена корпуса после почвоуглубителя-рыхлителя крепится прямоугольная рама, к которой подвешен маркер.
Маркер представляет собой цилиндрической формы каток длиною 25 см, состоящий из двух стальных дисков, толщиною 10 мм (правого диаметра 30 см и левого диаметра 20 см), по окружности которых на расстоянии 2 см от края закреплены 11 прутьев диаметром 16 мм. Через центры дисков проходит ось, на которой вращается каток. В левом диске имеются три отверстия для удаления попавшей в барабан земли. Правый диск маркера при вращении наносит линию, параллельную гребню, определяющую высоту расположения черенка. Прутья же отбивают на расстоянии 8 см одно от другого вертикальные гнезда—места для укладки черенка.
Таким образом, с помощью описанных выше изменений в конструкции достигается механическая копка канав, рыхление их основания и разметка мест для посадки черенков.
Производительность посадочной машины—12 га борозд и их маркеровка за рабочую смену. Экономия в рабочей силе составляет 60 рабочих дней на гектар.
Дальнейшая установка черенков и их засыпка землей проводится вручную.
Уход за саженцами прежде всего заключается в содержании почвы в рыхлом и свободном от сорной растительности состоянии,
Для этого за весь период вегетации проводится 4— 5-кратное рыхление почвы. Первое рыхление—сразу после завершения посадки, а последующие—через каждые 12—15 дней. После дождя проводится рыхление почвы вне установленного срока, т. е. как только почва начинает подсыхать; частыми рыхлениями преследуется задача сохранения запасов влаги в почве и борьбы с прорастающей сорной растительностью.
При наличии сорной растительности глубина рыхления почвы определяется глубиной залегания корневой системы сорняков. В условиях Крыма такое рыхление обычно проводится на глубину 10—15 см.
Для нарушения корки, образуемой после полива или дождя, и при отсутствии сорной растительности рыхление проводится на глубину 6—8 см.
Рыхление почвы в междурядиях проводится конными или тракторными культиваторами, имеющими ширину захвата от 50 до 75 см, а рыхление почвы в ряду—цапками.
В течение весны и лета саженцы в питомнике должны быть политы не менее трех раз, не считая полива во время посадки.
Первый полив в условиях степной части Крыма следует производить в конце мая, второй—в середине июня и третий—в середине июля. Средняя норма одного полива примерно 400 куб. метров на гектар.
На малоплодородных почвах южного побережья Крыма, в некоторых местах предгорных и на каштановых почвах степных районов при поливах следует применять подкормки.
Необходимо учесть, что большие дозы минеральных удобрений могут повредить молодые корни саженцев. Поэтому при каждом поливе рекомендуется вносить на гектар 50—70 кг сернокислого аммония, 80—100 кг суперфосфата и 30—40 кг сернокислого калия. Особенно важно внести фосфорные и калийные удобрения при третьем поливе для более быстрого вызревания древесины.
Для лучшего роста основных корешков, развивающихся на нижнем конце, необходимо в середине июня произвести удаление поверхностных корней (катаровку). В некоторых случаях в начале августа производится и вторичная катаровка.
В течение лета производят также сортовую очистку, т. е. удаление посторонних сортов, если они случайно попали в посадку стандартного сорта.

Рис. 92. Приспособление для выкопки саженцев из питомника, смонтированное на виноградной универсальной машине ВУМ-60.
Особое внимание должно быть уделено борьбе с болезнями. В степных и предгорных районах саженцы чаще поражаются грибной болезнью—мильдью. Для предупреждения развития этой болезни проводится 3—5-кратное опрыскивание 1%-ным раствором бордосской жидкости. Число опрыскиваний зависит от условий погоды. Чем чаще выпадают дожди, тем чаще проводится опрыскивание. На южном побережье саженцы чаще страдают от другой грибной болезни—оидиума.
Для борьбы с этой болезнью применяется опыливание серой. В некоторые годы саженцы могут одновременно поражаться как болезнью мильдью, так и оидиумом (более подробно смотрите раздел «Борьба с болезнями и вредителями»).

Выкопка саженцев.

Саженцы из питомника можно выкапывать осенью и весною. Выкапывают саженцы после листопада, в сухую погоду, лопатами и специальными орудиями. При выкапывании саженцев необходимо следить, чтобы у них не были повреждены корни и штамб. Корни должны подрезаться лопатой или специальным орудием с таким расчетом, чтобы длина оставшихся корней была не менее 18—20 см.

Для выкопки саженцев применяется специальный плуг ВП-2 на тракторной тяге и конный плуг-скоба ПС Л-2.

Для обработки виноградников чаще применяется виноградная универсальная машина ВУМ-60, поэтому удобнее использовать специальное приспособление для выкопки саженцев, входящее в состав набора рабочих органов этой машины (рис. 92).
Рабочим органом для выкопки саженцев является режущая скоба, которая крепится к основному рабочему органу глубокорыхлителя. Скоба имеет отточенное лезвие по всей своей длине и суживается в правом изогнутом конце. Отогнутый конец скобы обеспечивает подрезание почвы в вертикальном направлении. Скоба работает на глубине 55 см.
При работе ВУМ-60 с приспособлением для выкопки саженцев обеспечивается рыхление почвы и подрезание корней на глубине 55 см. После этого саженцы легко выдергиваются из земли. Часть саженцев нуждается в дополнительной раскопке, особенно когда почва имеет повышенную влажность. Производительность выкопочной скобы ВУМ-60—1,5—2 га за рабочий день. Приводится она в действие гусеничным трактором СТЗ-НАТИ.
В том случае, когда саженцы зимуют в питомнике, их необходимо прикрывать землею. Весенняя выкопка саженцев производится так же, как и осенняя.
Сортировка и хранение саженцев. Сразу после выкопки саженцев приступают к их сортировке. Годными для посадки являются такие саженцы, которые имеют у основания черенка не менее 3—4 хорошо развитых корешков диаметром не менее 1 мм. Однолетние побеги должны иметь хорошо вызревшую древесину не менее, чем на 20 см от их основания.
Корни саженца должны распределяться равномерно по всей окружности нижней части черенка.
Саженцы, не удовлетворяющие требованиям стандарта, т. е. со слабым развитием корней и побегов, с плохим вызреванием древесины и пр., относятся ко второму сорту. Часть из них бракуют и уничтожают, а часть высаживают в питомник на второй год.
После сортировки саженцы связывают в пучки по 25—50 штук и немедленно прикапывают до посадки на постоянное место или укладывают на хранение при использовании их для весенней посадки.
Хранить саженцы можно в подвальном помещении, где температура не снижается ниже 0° и не повышается больше +7о. Сохраняются саженцы во влажном песке. Песком должна быть засыпана вся корневая система и не менее одной трети длины ствола саженца.
При хранении саженцев в канавах они не связываются в пучки, а укладываются в слегка наклонном положении и обязательно переслаиваются влажным песком. Земля в канаве должна быть влажной. Если земля в канаве сухая, то перед укладкой саженцев и после укладки производится полив. Уложенные и пересыпанные влажным песком саженцы сверху прикрываются землей слоем в 20 см.
Канавы, предназначенные для хранения саженцев, копаются так же, как и при их устройстве для хранения черенков.

Как вырастить растения из семян, шаг за шагом

Вот основы из 10 шагов.

1. Выберите контейнер.

Контейнеры для посева семян должны быть чистыми, иметь глубину не менее 2-3 дюймов и иметь дренажные отверстия. Это могут быть пластиковые горшки, сотовые упаковки, торфяные горшки, пластиковые балетки, стаканчики для йогурта и даже яичная скорлупа. Пока они чистые (замочите в домашнем отбеливателе с 9 частями воды на 1 часть), вариантов бесконечное множество. Вы также можете купить наборы для посева, но не вкладывайте много денег, пока не будете уверены, что будете запускать семена каждый год.Если вы выращиваете семена в очень маленьких контейнерах или пластиковых лопатках, вам нужно будет пересадить саженцы в горшки чуть большего размера, как только у них появится первый набор настоящих листьев. Имейте в виду, что квартиры и горшки занимают много места, поэтому убедитесь, что у вас достаточно солнечного места для всех саженцев, которые вы выращиваете.

2. Начните с качественной почвы.
Сейте семена в стерильную стартовую смесь или горшечную почву, имеющуюся в питомниках и садовых центрах. Не используйте садовую землю, она слишком тяжелая, содержит семена сорняков и, возможно, болезнетворные организмы.Смочите почву теплой водой перед заполнением контейнеров для семян.

3. Посадите на нужную глубину.
Вы найдете нужную глубину посадки на пакете с семенами. Общее практическое правило — засыпать семена почвой, равной трехкратной их толщине, но обязательно внимательно прочитайте инструкции по посадке пакетов с семенами. Некоторым семенам, включая некоторые салаты и львиный зев, нужен свет, чтобы прорасти, и они должны лежать на поверхности почвы, но при этом оставаться в хорошем контакте с влажной почвой.Поможет аккуратная утрамбовка после посева. После посадки семян снова смочите почву из пульверизатора.

4. Вода с умом .
Всегда используйте воду комнатной температуры. Дайте хлорированной воде отстояться на ночь, чтобы хлор мог раствориться, или используйте дистиллированную воду. Избегайте использования смягченной воды. Важно поддерживать постоянную влажность почвы, но избегайте чрезмерного полива, который способствует болезням, которые могут убить всходы. Старайтесь не брызгать водой на листья. Простой способ избежать этого, а также чрезмерного полива — окунуть основание контейнеров в воду и позволить почве впитывать влагу снизу, пока она не станет влажной.Некоторые комплекты для посева содержат влагоотводящий коврик, который направляет воду из резервуара в сухую почву. Это может быть самый надежный метод полива рассады, но вы все равно должны быть осторожны, чтобы почва не оставалась слишком влажной. Что бы вы ни делали, не пропускайте полив и дайте семенам или рассаде просохнуть. Это смертный приговор.

5. Поддерживайте постоянную влажность.
Перед прорастанием накройте контейнер, чтобы влага удерживалась внутри. Комплекты для запуска посевного материала обычно поставляются с пластиковой крышкой.Вы также можете использовать полиэтиленовый пакет, но он должен иметь опору, чтобы он не лежал на земле. Снимайте крышки, как только семена прорастут. Когда саженцы вырастут, уменьшите полив, чтобы почва частично высохла, но не позволяйте им увядать.

6. Держите почву в тепле.
Для прорастания семенам необходима теплая почва. На слишком прохладных почвах они прорастают медленнее или совсем не прорастают. Большинство семян прорастают при температуре около 78 ° F. Водонепроницаемые нагревательные маты, разработанные специально для прорастания семян, поддерживают постоянную температуру почвы.Купить их можно в большинстве детских и садовых центров. Или вы можете поставить лотки для семян на холодильник или другой теплый прибор, пока семена не прорастут. После прорастания температура воздуха должна быть чуть ниже 70 ° F. Саженцы могут выдерживать температуру воздуха до 50 ° F, пока температура почвы остается 65-70 ° F.

7. Удобрение.
Начните подкармливать сеянцы после того, как они разовьют второй набор настоящих листьев, еженедельно применяя жидкие удобрения половинной концентрации. Наносите его осторожно, чтобы саженцы не выпадали из почвы.Через четыре недели вносите жидкие удобрения полной концентрации каждые две недели до пересадки.

8. Дайте проросткам достаточно света.
Недостаточное освещение приводит к появлению длинноногих и высоких саженцев, которым будет трудно пересаживаться на открытом воздухе. В условиях мягкой зимы можно выращивать коренастые саженцы в ярком окне, выходящем на юг. Дальше на север даже окно, выходящее на юг, может не обеспечивать достаточно света, особенно в середине зимы. В идеале для здорового роста саженцам необходимо 14-16 часов прямого света в день.Если саженцы начинают наклоняться к окну, это верный признак того, что им не хватает света. Недостаточно просто перевернуть кастрюли — возможно, вам понадобится искусственное освещение. Питомники и каталоги семян по почте могут предоставить комплекты освещения. Внимательно следуйте инструкциям.

9. Обеспечьте циркуляцию воздуха.
Циркуляция воздуха помогает предотвратить болезни и способствует развитию крепких стеблей. Аккуратно проведите рядом с саженцами веером, чтобы создать движение воздуха. Держите вентилятор подальше от саженцев, чтобы они не попали прямо в них.

10. Перед пересадкой в ​​открытый грунт отвердите саженцы.
Перед тем, как переносить саженцы на улицу, их необходимо акклиматизировать к новым, более суровым условиям. Эта процедура называется «отвердеванием». Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Как посеять семена в помещении: выращивание овощей из семян

Узнайте, как сеять семена в помещении, когда начинать семена и какие семена овощей следует сеять в помещении, из Альманах старого фермера.

Почему нужно начинать с семян?

При планировании сада важно учитывать, хотите ли вы создать свой сад из семян или молодых растений («саженцев»), купленных в местном питомнике.

У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Покупка саженцев, безусловно, намного проще и удобнее, но вы также ограничены выращиванием только тех видов овощей и цветов, которые можете найти. С другой стороны, семена предлагают широкий выбор сортов. Вот основные вещи, о которых нужно подумать:

• Если вы хотите вырастить много растений, покупка пакетов с семенами обычно дешевле, чем покупка отдельных саженцев в питомнике.
• В то время как некоторые саженцы выращиваются очень хорошо, другие могут быть низкого качества.Когда вы сажаете свои собственные семена, вы контролируете способ выращивания молодых растений. Это может быть особенно важно, если вы садовод, выращивающий экологически чистые продукты.
• Наконец, в местных питомниках не всегда есть большой выбор растений. Когда вы сажаете из семян, у вас гораздо более широкий выбор сортов, вкусов и текстур, а также вы можете экспериментировать с новыми!

Для абсолютных новичков неплохо начать с покупки рассады, так как вам не придется беспокоиться о таких вещах, как время посадки семян или уход за молодой рассадой.При этом многие овощи, такие как морковь и редис, лучше всего подходят для выращивания из семян, поэтому подумайте об использовании обоих методов в соответствии с вашими потребностями.

Начальные семена в помещении и на открытом воздухе

После того, как вы решили попробовать свои силы в выращивании собственных семян, самое время подумать о том, чтобы запустить их в помещении или на открытом воздухе. Выращивание семян в помещении дает много преимуществ, а не ожидание их посева на открытом воздухе (также известный как «прямой посев»). Основная причина — раннее начало сезона садоводства, но это не единственное соображение:

• В более холодном климате с коротким вегетационным периодом посадка семян в помещении позволяет выиграть несколько драгоценных недель вегетационного периода, что действительно может иметь значение, когда осенью вырисовываются заморозки.Медленнорастущие культуры, такие как помидоры, могут даже не успеть достичь зрелости, если их посеять в открытом грунте.
• В более теплых регионах запуск семян в помещении может позволить вам получить дополнительный урожай (особенно урожай для прохладной погоды) до того, как летняя жара подавит рост.

Дополнительную информацию по этой теме см. В нашей статье о прямом посеве семян в открытом грунте.

Какие семена вы должны посадить в помещении?

Не все семена следует сеять в помещении.Фактически, большинство овощей прекрасно растут, когда их выращивают на открытом воздухе, и их даже не следует пересаживать. В конце концов, важно учитывать, как растет каждый вид овощей.

Обратитесь к таблице ниже, чтобы узнать, какие культуры обычно запускаются в помещении, а какие — на открытом воздухе. Имейте в виду, что не существует четкого правила о том, что вы можете начать в помещении и на улице; это зависит от вашего опыта, ваших личных предпочтений, вашего местоположения и самого растения.

• Посевы, которые лучше всего выращивать в помещении, включают брокколи, брюссельскую капусту, капусту, салат и помидоры.Те растения с более медленным развитием корней, как цветная капуста, сельдерей, баклажаны и перец, также следует начинать в помещении.
• Нежные овощи, такие как помидоры, баклажаны и перец, очень чувствительны к весенним холодам, поэтому лучше всего выращивать их в помещении и беречь от непредсказуемой погоды.
• Растения, которые плохо пересаживаются и поэтому лучше всего выращивать на открытом воздухе или в контейнерах, включают огурцы, дыню, тыкву, тыкву и арбуз. Однако все они нежные, поэтому воздержитесь от посева на открытом воздухе, пока мороз все еще опасен.
• Некоторые растения действительно сопротивляются пересадке. Например, корнеплоды, такие как морковь и свекла, не любят трогать корни, поэтому обычно безопаснее просто высаживать семена на открытом воздухе в землю, а не пересаживать их позже. Растения с длинными стержневыми корнями тоже не любят пересаживать; примеры включают укроп и петрушку.
• Наконец, такие растения, как редис и горох, настолько быстро растут и устойчивы к холоду, что имеет смысл сажать их прямо в землю!

Для получения информации о старте посевного материала, адаптированной к вашему местоположению, ознакомьтесь с нашим бесплатным онлайн-календарем посадки.

Советы перед тем, как начать сеять семена в помещении

1. Будьте внимательны. Получите каталоги семян от нескольких компаний и сравните их предложения и цены. Некоторые из региональных компаний могут поставлять сорта, лучше подходящие для вашего региона.
2. Составьте список того, что вы хотите развивать. Хорошее практическое правило — представить свой сад на четверть меньше, чем он есть на самом деле. Это позволяет применять правильные методы использования интервалов! См. Раздел «Овощное садоводство для начинающих», чтобы узнать о популярных овощах для начинающих.
3. Приготовьтесь к некоторым потерям. Хотя хорошо не сажать слишком много для вашего садового пространства, также хорошо предполагать, что некоторые из ваших семян не прорастут или они по необъяснимой причине отомрут позже. Посадите несколько лишних на всякий случай.
4. Рассмотрите возможность выращивания растений в конце зимы . Большинству овощей требуется от 6 до 8 часов прямого солнечного света (минимум), поэтому важно иметь освещение для выращивания, если вы сеете семена овощей в помещении в конце зимы.Освещение для выращивания также не даст вашим саженцам стать слишком длинноногими. Узнайте больше об использовании огней для выращивания растений.
5. Используйте чистые емкости. В большинстве каталогов семян предлагаются ленточки для рассады, торфяные горшки и другие контейнеры для выращивания, но картонные коробки для яиц также являются хорошими контейнерами для самых ранних стадий посева семян. Обязательно проделайте отверстия по бокам возле дна используемых вами контейнеров, чтобы стечь лишней воде. Имейте в виду, что вам может потребоваться пересадить рассаду в более крупные контейнеры, прежде чем переместить их в сад.
6. Маркируйте контейнеры прямо сейчас! Нет ничего более неприятного, чем забыть, что вы посадили, особенно когда вы тестируете разные сорта одного и того же растения.
7. Возможно, вам придется замочить , поцарапать или охладить семена перед посадкой, как указано на упаковке.
8. Семена лучше прорастают при температуре от 65 до 75 ° F (18-24 ° C). Не допускай, чтобы стало слишком холодно.
9. Поверните рассаду . Если вы держите саженцы рядом с окном, не забывайте время от времени переворачивать контейнеры, чтобы саженцы росли равномерно.Если вы используете лампу для выращивания, не забывайте поднимать ее на несколько дюймов над самым высоким саженцем каждые пару дней.

Фото Сергея Кононенко / Shutterstock

Когда начинать сажать семена в помещении

• В нашем календаре посадки перечислены идеальные даты для выращивания овощей в помещении. Мы создали специальный инструмент, основанный на вашем почтовом индексе и датах заморозков!
• Как правило, большинство однолетних овощей следует сеять в помещении примерно за шесть недель до последних заморозков в вашем районе.Смотрите местные даты заморозков.
• Не сейте слишком рано, иначе вам придется чаще пересаживать саженцы в более крупные контейнеры, потому что внешние условия еще не подходят для посадки на открытом воздухе.
• В вашем пакете с семенами часто будет указано, когда нужно начинать семена в помещении. Например, он может сказать: «Начните в помещении за 8 недель до последнего ожидаемого мороза в вашем районе».

Типы контейнеров для запуска семян

Пластиковые контейнеры для пищевых продуктов (стаканчики для йогурта, контейнеры для сметаны и т. Д.)

Пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, такие как стаканчики для йогурта или контейнеры для сметаны, являются отличными горшками для посева. Просто очистите их и проделайте несколько дренажных отверстий в их днище. Как правило, они достаточно большие, чтобы на несколько недель разместить один или два маленьких саженца. В конце концов, саженцы придется пересаживать в собственные горшки.

Семена или лотки для семян

Плоский лоток для семян или лоток — это контейнер в виде одного лотка, который можно использовать для посева очень мелких семян, таких как базилик или семена цветов, которые легко пересаживать.Семена высевают в лоток и, когда они достаточно большие, чтобы их можно было обработать, пересаживают в отдельные горшки или лотки с пробками. Компактный размер лотков для семян позволяет очень эффективно использовать пространство на первой стадии роста.

• Для легких культур в холодное время года — от лука до сельдерея и капусты — вы можете высеять несколько семян в один контейнер или посевной пакет. Вы даже можете складывать лотки после посева, чтобы сэкономить место. Через два или три дня начните ежедневно проверять признаки прорастания, а затем переместите их в теплицу или в холодильный шкаф, чтобы продолжить рост.Или вы можете продолжать выращивать рассаду в помещении, используя лампы для выращивания, чтобы обеспечить сильный и равномерный рост.
• Примечание: более крупные саженцы или саженцы нежных культур, таких как помидоры или перец, скорее всего, нужно будет пересадить в горшок большего размера хотя бы один раз. Они быстро растут, и их нужно будет расщепить в отдельные горшки, прежде чем пересаживать в свои последние места для выращивания на открытом воздухе, когда исчезнет угроза заморозков.

Заглушки

Подносы с пробками — это в основном контейнеры с индивидуальными карманами для каждого посевного материала.Они сводят к минимуму повреждение корней и экономят время, потому что часто саженцы могут попасть прямо из лотка для пробок на улицу.

• Подносы с меньшими заглушками подходят для большинства листовых овощей и редиса, особенно если они будут пересажены в кратчайшие сроки (в течение трех-четырех недель после посева).
• Саженцы с более крупными пробками отлично подходят для посева более крупных семян, таких как фасоль, и более крупных, голодных саженцев, таких как семена семейства капустных (брокколи, капуста, цветная капуста и т.

Хорошо сделанные подносы из жесткого пластика потенциально могут прослужить много лет, но если вы не хотите использовать пластик, ищите альтернативы из биоразлагаемого волокна.

Как сеять семена

1. Заполните чистые контейнеры универсальной почвенной смесью или компостом для семян. Предварительно сформованные закваски (например, гранулы Jiffy) тоже хорошо подойдут. НЕ используйте обычную почву для горшков. Он не позволяет корням многих семян легко проникать в почву и не пропускает кислород. Если вы не используете заранее приготовленную смесь для посева, узнайте, как сделать свой собственный.
2. Если вы используете лотки для заглушек, введите пальцами заливочную смесь в заглушки, чтобы она была красивой и плотной, затем добавьте еще немного смеси.
3. Теперь сделайте неглубокие надавливания кончиками пальцев. Посадите семена в углубления на глубину, указанную на пакете с семенами. Большинство семян можно просто осторожно вдавить в смесь; для этого можно использовать ластик на конце карандаша. Выбирая семена для посадки, выбирайте самые большие семена в пакете, чтобы иметь больше шансов на прорастание. Многие овощи, в том числе обычные культуры, такие как салаты, лук, свекла, горох и редис, можно высевать щепотками по три-пять семян на каждую ячейку для высадки в виде пучка рассады.Более крупные семена, такие как бобы, высевают по отдельности в более глубокие отверстия, сделанные пальцем, карандашом или лопаткой.
4. Как только вы закончите посев, просейте еще немного почвенной смеси. Осторожно проведите руками по поверхности лотка, чтобы все семена были захоронены. Тщательно поливайте подносы с помощью лейки или чистой пасты для индейки. Кувшин может слишком сильно выпустить воду, выбивая семена или хрупкие корни молодых саженцев. Распылитель тумана щадящий, но может занять много времени.Мы рекомендуем использовать шприц для наметки мяса (он же «полироль для индейки»), который будет эффективно распределять воду, не вызывая слишком сильного разрушения почвы. Пройдите по лоткам пару раз, чтобы почвенная смесь полностью пропиталась. Маркируйте лотки с наименованием и датой посева.
5. Неплотно накройте контейнеры пластиком или другим прозрачным водонепроницаемым покрытием, чтобы они не высыхали слишком быстро. Проделайте несколько дырок в пластике зубочисткой для вентиляции; рост плесени может произойти, если контейнерам не дать «дышать».”
6. Регулярно проверяйте лотки и кастрюли на влажность. Подняв их, можно определить, сколько влаги в почвенной смеси. Если светло, поливай. Один из способов добиться тщательного полива — поставить поддоны в резервуар, чтобы вода впитывалась через их дренажные отверстия. Удалите их, как только увидите, что поверхность влажная.
7. Когда начнут прорастать всходы, снимите пластиковое покрытие и переместите контейнеры к яркому окну или под лампами для выращивания.

ВИДЕО: Демонстрация посева

См. Этапы запуска посевного материала, описанные выше.

Распаковка, заливка

Если вы выращивали все саженцы в лотке, вы можете переложить их в отдельные пробки или горшки с почвенной смесью. Начните их выколачивать, как только саженцы станут достаточно большими, чтобы их можно было обрабатывать.

Осторожно выньте саженцы из лотка, в котором они росли, затем осторожно разделите их. Постарайтесь сохранить как можно больше исходной почвенной смеси вокруг корней. Работайте с небольшими партиями саженцев, чтобы они не засыхали, пока их корни обнажены.

Сделайте отверстия в почвенной смеси пальцем, карандашом или чем-то подобным. Осторожно поднимайте каждый саженец и не защемляйте нежные листья, корни и стебли. Осторожно протяните корни прямо в лунку, затем аккуратно закрепите саженец. Вы можете закопать часть стебля, если саженцы выглядят немного длинноногими и натянутыми. Это поможет им поддержать.

Когда закончите, аккуратно полейте рассаду лейкой. Не волнуйтесь, если саженцы немного приплюснут, они скоро поправятся.

Подготовка рассады к посадке

Поливайте рассаду, чтобы почвенная смесь оставалась влажной, но будьте осторожны, чтобы не переливать. Если вы выращиваете в теплице, туннеле или холодном помещении, проветривайте его в мягкие солнечные дни. Это поможет воздуху внутри двигаться и снизит риск заболеваний и плесени.

Посевы холодного сезона, такие как салат, лук, свекла или горох, могут сразу уйти на улицу, как только земля будет готова, а это значит, что почва больше не будет холодной и влажной и достигнет около 10 ° C.Вы можете помочь стимулировать более сильные саженцы при подготовке к переезду, иногда осторожно проводя рукой по саженцам.

Высаживайте саженцы еще совсем молодыми, если позволяют внешние условия, иногда через три-четыре недели после посева. Более молодые саженцы, как правило, приживаются быстрее, чем саженцы, приросшие к корням в своих контейнерах.

ВИДЕО: Демонстрация заливки

Перемещение сеянцев наружу (также известное как «Закаливание»)

Однако после того, как вы вырастили саженцы в помещении, важно принять меры для их акклиматизации в новом доме на открытом воздухе, иначе вы рискуете потерять свои растения и потратить всю эту тяжелую работу.Этот процесс известен садоводам как «закаливание». Это подготовит саженцы к суровым реалиям (то есть климату) внешнего мира!

Отверждение должно длиться минимум неделю и может занять до двух. Внезапное перемещение растений из стабильной среды в среду с большими колебаниями температуры, света и ветра может серьезно ослабить растения.

1. Для большинства растений закаливание начинайте примерно за неделю до последних заморозков в вашем районе. См. Наш Календарь садоводства, чтобы узнать о безопасных датах для посадки на улице и дальнейшей работы.Воздержитесь от удобрений и поливайте их реже.
2. За семь-десять дней до пересадки рассаду ненадолго высадите на открытом воздухе в пятнистой тени. Убедитесь, что место защищено от ветра.
3. Постепенно увеличивайте количество времени, в течение которого растения находятся на улице в течение недели или двух, пока они не будут находиться на улице весь день.
4. В течение этого периода постоянно поддерживайте почву влажной. Сухой воздух и весенний бриз могут вызвать быстрое испарение. Если есть возможность, пересадку следует проводить в пасмурные дни или ранним утром, когда солнце не будет слишком резким.

Если вы не можете быть рядом, чтобы вернуть рассаду в течение дня, другой вариант — поместить рассаду в холодный шкаф и постепенно увеличивать количество вентиляции, открывая вентиляционные отверстия все шире с каждым днем. Обязательно выключите их полностью до наступления темноты.

ВИДЕО: Демонстрация затвердевания

Как пересадить рассаду

После периода закаливания ваши саженцы готовы к пересадке .Прочтите нашу статью о пересадке рассады. Обратитесь к нашей библиотеке руководств по выращиванию, которые предоставляют информацию о посадке, уходе и сборе для всех распространенных овощей, фруктов и трав.

Бесплатные онлайн-руководства по садоводству

Мы собрали все наши лучшие руководства по садоводству для начинающих в пошаговую серию, которая поможет вам научиться садоводству! Посетите наш полный центр «Садоводство для всех» , где вы найдете серию руководств — все бесплатно! От выбора подходящего места для садоводства до выбора лучших овощей для выращивания — наши специалисты по садоводству из Альманаха с радостью научат садоводству всех, будь то ваш первый или сороковой сад.

10 насадок для посева семян — FineGarden

Немногие занятия в саду могут быть столь же полезными, как выращивание собственных растений из семян. Как менеджер питомника Центра исторических растений Томаса Джефферсона в Монтичелло я вырастил тысячи декоративных и овощных растений из семян. Выращивание растений из семян — не всегда простая задача, и на протяжении многих лет я разработал и применил следующие методы, чтобы обеспечить здоровое начало семян.

Видео

Дополнительная литература

Ссылки на статьи, сообщения в блогах и видео по выращиванию семян овощей и цветов см. В Все о начальных семенах .

1. Вести записи для лучшего планирования

Часто упускаемый из виду аспект размножения растений — это искусство ведения записей. Независимо от того, выращиваете ли вы несколько растений для своего домашнего цветника и огорода или работаете в большом питомнике, создание журнала распространения окажется незаменимым. Здесь, в Центре исторических растений, мы ежегодно фиксируем время посева семян, дату прорастания и степень успешности, а также когда саженцы готовы к пересадке.

В конце года мы оцениваем сроки нашего производственного графика, отмечая, что пошло правильно, а что пошло не так. Эти наблюдения помогают нам внести коррективы на следующий год, чтобы гарантировать, что мы выращиваем наши растения в оптимальных условиях. Мы также отслеживаем, где закупаем семена, поскольку их качество и надежность могут различаться в зависимости от источника.

2. Храните семена надлежащим образом для поддержания всхожести.

Семена — хрупкий товар, и при неправильном обращении их жизнеспособность резко снизится.В то время как некоторые семена могут сохраняться в течение тысяч лет при надлежащих условиях, другие быстро теряют жизнеспособность, даже при правильном хранении. Чтобы сохранить покой, храните семена в прохладном темном месте с низкой влажностью, например, в холодильнике. Я рекомендую промаркировать их (название семян, источник, год) и хранить в небольшом повторно закрывающемся пакете или пустой канистре из-под пленки, которая, в свою очередь, хранится в пластиковом контейнере большего размера.

Когда вы будете готовы к посеву, вы можете проверить жизнеспособность многих, но не всех семян, замочив их в воде на несколько часов.Живые семена опустятся на дно, а мертвые всплывут на поверхность. Этот тест обычно лучше работает с более крупными семенами, но здесь нет абсолютных значений.

3. Во избежание переполнения используйте широкие плоские контейнеры.

Для посадки семян лучше всего подходят пластиковые горшки, поэтому необходим хороший дренаж.

Пластиковые горшки или контейнеры предпочтительнее глиняных горшков для посева семян, так как они более устойчиво удерживают влагу. Широкие и неглубокие контейнеры предотвращают как скучивание рассады, так и чрезмерную влажность хрупких молодых корней.Растения, которые сопротивляются нарушению корней при пересадке, лучше всего сажать в небольшие отдельные контейнеры, такие как пакеты для клеток или лотки для пробок. Подойдут и переработанные пластиковые контейнеры, такие как пустые банки из-под йогурта или маргарина, если вы проделали в их дне отверстия для дренажа.

Независимо от того, какой тип контейнера вы используете, он должен быть чистым и не содержать патогенов. Чтобы продезинфицировать контейнер, погрузите его в 10-процентный раствор отбеливателя на 15 минут и дайте ему высохнуть на воздухе.

4. Утрамбуйте семена, чтобы они напрямую соприкасались с почвой.

После посадки накройте семена просеянной почвенной смесью.Слегка утрамбуйте, чтобы обеспечить плотный контакт между семенами и смесью.

Используйте кухонное сито, чтобы равномерно распределить беспочвенную исходную смесь поверх семян на глубину, в два раза превышающую диаметр семян. Очень мелкие семена и те, которым требуется свет для прорастания, должны лежать прямо на поверхности. Независимо от того, покрыты ли они посадочной средой или нет, каждое семя должно плотно контактировать с влажной поверхностью, чтобы начать прорастание. Используйте пестик или даже дно стакана, чтобы аккуратно утрамбовать поверхность.

5.Предотвратить заболевание, обеспечив приток воздуха и дренаж

Присыпка мха сфагнума и куриной крошки помогает сохранить поверхность сухой, предотвращая рост болезнетворных микроорганизмов. Вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха.

Грибковая инфекция, которую часто называют затуханием, обычно вызывается чрезмерной влажностью и плохой циркуляцией воздуха. Однако есть несколько культурных приемов, которые помогут сдержать рост грибковых возбудителей. Покрыв семена посадочной смесью и утрамбовав их, распределите по поверхности тонкий слой, состоящий из 50% измельченного сфагнума и 50% закваски (мелко измельченного камня), чтобы почва вокруг прорастающих побегов оставалась сухой и создавала неблагоприятную среду для выращивания. возбудители.

Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, поместите небольшой вентилятор рядом с саженцами. Держите вентилятор на низком уровне и направьте его, чтобы обдувать контейнеры на уровне почвы, где воздух может скапливаться и застаиваться.

6. Накройте лотки полиэтиленовой пленкой, чтобы поддерживать постоянный уровень влажности.

Пластиковая пленка обеспечивает постоянный уровень влажности. Если нужно больше воды, дайте ей стечь снизу.

Семена очень чувствительны к чрезмерному и недостаточному поливу. Кроме того, неуклюжий полив может потревожить только что проросшие саженцы.Закрепив полиэтиленовую пленку на поверхности только что посеянного семенного горшка, можно поддерживать постоянный уровень влажности. Однако горшок все равно необходимо ежедневно проверять на влажность и всхожесть.

Если вы обнаружите, что вам нужно повторно увлажнить контейнер с семенами, поместите весь горшок в таз с 2–3 дюймами теплой воды и позвольте питательной среде впитывать влагу снизу. Если высохла только поверхность, можно приподнять пластиковое покрытие и сбрызнуть поверхность водой из пульверизатора.Как только семена прорастут, снимите полиэтиленовую пленку.

7. Сохраняйте семена в тепле, чтобы способствовать прорастанию.

Тепловой коврик ускоряет прорастание.

Большинству семян для прорастания требуется температура от 65 ° до 75 ° F. Размещение контейнеров с семенами рядом с существующим обогревателем или использование обогревателя при соблюдении надлежащих мер предосторожности может повысить температуру окружающей среды по мере необходимости. Кроме того, грелка, разработанная для растений, помещенная непосредственно под контейнеры с семенами, согреет посадочную смесь и будет способствовать прорастанию.При использовании любого дополнительного источника тепла не забывайте чаще проверять наличие влаги, поскольку контейнеры для семян могут высохнуть быстрее.

8. Ежедневно переворачивайте саженцы, чтобы стебли оставались крепкими.

Солнечный подоконник — хорошее место, чтобы посадить проросшие саженцы. Легкая чистка саженцев способствует росту сильных стеблей.

Большинство семян не прорастут без солнечного света и лучше всего проявляют себя через 12–16 часов каждый день. В помещении поместите контейнеры с семенами в солнечное окно, выходящее на юг, и каждый день поворачивайте контейнер на четверть оборота, чтобы саженцы не выходили слишком далеко на свет и не развились слабые удлиненные стебли.Также аккуратно проведите ладонью по верхушкам саженцев, чтобы стимулировать сильный рост стебля.

9. Накормите их хорошо

После того, как настоящие листья разовьются, пора внести немного удобрений.

Правильное и регулярное питание позволит вашим саженцам расти сильными. Когда зародыш внутри семени развивается, он полагается на пищу, хранящуюся в эндосперме, чтобы подпитывать свой рост. Когда побег выходит из почвы и развиваются настоящие листья, исходные питательные вещества, поставляемые эндоспермом, истощаются, и тогда требуется дополнительное удобрение.Большинство смесей для посева содержат небольшой заряд питательных веществ, которые помогают осуществить этот переход, не сжигая при этом развивающиеся корни. Однако, как только появятся настоящие листья, пора начинать еженедельно применять жидкие удобрения с половинной концентрацией.

10. Акклиматизация рассады к прямым солнечным лучам

Закаливание в холодном помещении позволяет саженцам адаптироваться к условиям открытого грунта.
Фото / Иллюстрация: Gary Junken

Перед тем, как саженцы можно будет высаживать на открытом воздухе, их необходимо закалить или акклиматизировать к прямым солнечным лучам и колебаниям температур.Лучше всего делать это в течение трех дней, помещая их под прямыми солнечными лучами утром только первого дня, а затем увеличивая их время на улице на несколько часов каждый день, пока они не станут достаточно сильными, чтобы их можно было пересадить.

Дополнительные советы по запуску посевного материала

Большинство семян прорастают легко, но другим может потребоваться несколько дополнительных шагов для достижения хороших результатов. Чтобы увидеть, как я использую методы теплого замачивания, скарификации и стратификации для посевного материала, посмотрите мое видео «Предварительная обработка посевного материала».

Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.

С чего начать выращивание семян овощей в помещении

Некоторым овощам, таким как помидоры, баклажаны и перец, требуется длительный вегетационный период. Чтобы обеспечить здоровый рост, большинство садоводов закладывают семена этих овощей в закрытом помещении весной.Выращивание собственных семян не только дешевле, чем покупка саженцев, но и, как правило, приводит к более продуктивному сезону сбора урожая. Кроме того, это интересный и полезный способ начать садоводческий сезон!

Как посеять семена овощей в помещении? Вот 10 советов по успешному запуску семян:

1. Покупайте семена у надежного источника. Более свежие и качественные семена будут иметь более высокую всхожесть (что означает, что прорастут больше), и дадут вам фору в выращивании вкусных и питательных овощей.(Обратите внимание на Landreth Seed, нашу линейку традиционных и семейных семян овощей!)

2. Горшок со стартовой смесью . Эти смеси не содержат почвы, но обеспечивают идеальные условия для прорастания семян. Что наиболее важно, они обеспечивают хороший баланс дренажной и водоудерживающей способности и сводят к минимуму проблемы с болезнями уязвимых саженцев. По возможности не используйте садовую почву для посева семян в помещении; он обычно плохо дренирует и может содержать споры болезней растений.

3. Убедитесь, что в ваших контейнерах есть дренажные отверстия . Вы можете использовать переработанные горшки — например, пустые емкости из-под йогурта — но обязательно проделайте в дне отверстия для слива, чтобы семена не были переувлажнены. Пластиковые упаковки по шесть штук и балетки — хороший выбор, и их можно использовать повторно из года в год. Подойдут и биоразлагаемые горшки.

4. Посадить семена на нужную глубину . Проверить пакет с семенами на глубину заделки.Вам не нужно точно измерять, но будьте осторожны, чтобы не засаживать глубже, чем указано в указании. Основное правило — сажать семя в два-три раза глубже, чем ширина семени. Например, крошечные семена должны быть едва покрыты почвенной смесью, в то время как большие семена, такие как фасоль, должны быть посеяны примерно на дюйм глубиной. Если посеять семена слишком глубоко, у них не будет достаточно энергии, чтобы подняться на поверхность. Посадите дополнительные семена, потому что не все из них прорастут; позже вы прорежете лишние.

5. После посева установите емкости в теплое место. На холодильнике или возле радиатора обычно есть хорошие места. Ежедневно проверяйте свои горшки на наличие признаков роста!

6. Поддерживайте стартовую смесь во влажном состоянии. Корни рассады нуждаются в воздухе и воде. Старайтесь, чтобы смесь оставалась влажной, но не пропитанной водой — думайте о ней как о влажной губке, содержащей воду и воздух.

7. Как только всходы прорастут, поставьте горшки на яркое место. Подойдет солнечное окно, но добавление постоянного света от дополнительных люминесцентных ламп даст вам наилучшие результаты. Подвесьте фонари на пару сантиметров над верхушками растений.

8. Для рассады лучше всего подходит прохладная комнатная температура. Вы получите более крепкие и коренастые саженцы, если вырастите их при температуре выше 60 градусов.Найдите более прохладную комнату в своем доме или гараже, сохранив при этом хорошее волшебство света, и это поможет им процветать. При более высоких температурах всходы могут стать длинноногими.

9. Начать удобрение еженедельно. Используйте удобрение половинной концентрации, когда у ваших саженцев появится один или два набора листьев. Органические удобрения — хороший выбор, поскольку они содержат ряд питательных веществ, в том числе микроэлементы.

10. Когда у сеянцев появятся два набора листьев, пора проредить. Вам нужен один саженец на горшок, поэтому выбирайте самые здоровые и сильные на вид саженцы. Обрежьте остальные саженцы у линии почвы и выбросьте их.

Вы ищете уникальные семейные овощи, которые успешно выращиваются на протяжении многих поколений? Ознакомьтесь с семенами Landreth, тщательно отобранными с 1784 года! В этом году вы найдете более 100 сортов овощей, которые стоит попробовать в своем саду.

Магазин семян трав и овощей

Магазин семян полевых цветов для привлечения опылителей в ваш сад

Как начать семена в помещении

1. Заполните лоток рассыпчатой ​​смесью для посева семян.(Мы любим органическую кокосовую койру!)
2. Проделайте дыры в почве каждой ячейки. Совет от профессионала: используйте палку для смешивания почвы.
3. А теперь самое интересное — добавьте семена! Поместите по два в каждую ячейку.
4. Тонко присыпать почвой. Быть нежным!
5. Полейте семена. Почва должна быть влажной, не пропитанной.
6. Поставьте лоток в окно или под лампами для выращивания. Проверяйте ежедневно и ждите, пока семена прорастут!

Больше разнообразия

Вы можете купить семена гораздо большего количества сортов овощей, чем вы можете найти в продаже в качестве молодых растений.Начиная с семян в помещении, вы сможете выращивать более широкий спектр вкусов, форм и цветов ваших любимых овощей!

Это необходимо для некоторых растений

Многие из наших любимых овощей, включая помидоры и перец, произрастают в более теплом климате, где им дается больше времени для выращивания на открытом воздухе, чем это возможно в большинстве Соединенных Штатов. Их семена не прорастут на прохладной весенней почве, а плодам для созревания нужно больше солнца, чем в последние осенние дни. Если бы вы в мае посеяли семена томатов на открытом воздухе в Новой Англии или на Среднем Западе, растениям потребовалось бы так много времени, чтобы вырасти, что первые октябрьские заморозки, скорее всего, убьют их, прежде чем вы получите хоть один спелый помидор.

Более ранняя и большая доходность

Даже для культур, которые не происходят из более теплого климата, посев в помещении дает некоторым растениям фору для более раннего сбора урожая и повышения урожайности. То же самое и со многими из наших любимых однолетних цветов. Если вы начнете выращивать их в помещении, они смогут проводить больше времени в вашем саду, цветя и выглядя наиболее красиво. Многим многолетним растениям также нужен комнатный посев!

Обратите внимание, что не все растения следует высаживать в помещении, а некоторые лучше всего сеять прямо в саду (см. Эту статью о семенах прямого посева ).Если вы не знаете, что делать, просто обратитесь к инструкциям на пакете с семенами.

Не бери слишком много

Пока вы узнаете, как работает запуск посевного материала, в помещении сейте не более пары десятков растений трех или четырех сортов. Это не сложно или сложно, если вы понимаете процесс, но лучше всего начать с малого, чтобы сначала вас не ошеломить.

Поиск подходящей среды для выращивания

Саженцы очень нежные. Начните их со свежей, стерильной смеси для посева, которая будет легкой и пушистой и рассчитана на то, чтобы удерживать достаточно влаги.Если питательная среда слишком влажная или нестерильная, может поразить заболевание. Если он слишком тяжелый или липкий, тонкие новые корни не смогут протолкнуться через него. У Burpee есть ряд отличных смесей для семян, от прессованных гранул кокосового волокна (сделанных из волокон кокосовой шелухи), которые расширяются при намокании, до пакетов с сыпучей смесью для семян.

Выбор подходящего контейнера

Все, что удерживает питательную среду и имеет дренажные отверстия, подойдет для посева в помещении, но мы рекомендуем специально разработанные стартовые наборы для семян , потому что они включают все необходимое для выращивания сильных и здоровых саженцев.Альтернативой является биоразлагаемых горшков , которые разрушаются в почве.

Дайте саженцам много света

Саженцам нужно много света, иначе они будут тонкими и слабыми. Солнечное окно, выходящее на юг, подойдет для горстки растений, если вы не слишком далеко на север, но искусственное освещение обеспечит вашим растениям необходимый им свет даже в короткие зимние дни. Оставьте свет включенным на 16 часов и выключите на 8 часов ночью, оставляя свет на высоте 3–4 дюйма над растениями.

Обеспечивает нежное тепло

Посев семян происходит в два этапа: прорастание и рост. Прорастание — это стадия прорастания, когда из семян появляются корень и листья. На этом этапе вам не понадобится свет, потому что он находится под почвой, но вам понадобится мягкое тепло (не резкое) . Вы можете обеспечить тепло с помощью специальных нагревательных матов . Они сохранят ваши саженцы примерно на 10 градусов по Фаренгейту выше, чем температура воздуха , что обеспечит более быстрое прорастание.Как только вы увидите зеленые ростки высотой около ½ дюйма, вам понадобится подсветка для растений. Вы можете снимать нагревательные коврики, если температура в помещении составляет 60-70 градусов по Фаренгейту.

Поддерживает равномерное увлажнение почвы

В то время как вода необходима для роста растений, чрезмерный полив является наиболее частой причиной гибели рассады . Высейте семена в предварительно увлажненную смесь. Он должен быть влажным, но не насквозь. Неплотно накройте контейнер, чтобы сохранить влажность во время прорастания семян, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.Крышки для набора семян Burpee созданы идеально для этого! Снимите крышку после того, как 50% семян прорастут. Когда растения вырастут, им нужно больше света и циркуляции воздуха, чтобы они могли расти.

Проверяйте семена ежедневно

Это секрет успешного запуска семян: вы должны проверять семена ежедневно . Посмотрите, проросли ли семена, чтобы вы могли снять крышку, когда придет время; убедитесь, что они остаются влажными, но не слишком влажными; проверьте свой резервуар, если у вас есть комплект для самостоятельного полива; и следите за рассадой, чтобы вы могли поднимать свет, когда они вырастают.Если вы закладываете семена на подоконник, каждый день переворачивайте растения, чтобы они не наклонялись к свету.

Следите за погодой

Хотя некоторые культуры могут выйти на улицу раньше (см. Пакет с семенами), большинство из них следует оставаться в помещении до тех пор, пока не пройдут последние заморозки в вашем районе и ваша почва не нагреется. Если в вашем районе весна холодная, подождите. Садоводы всегда нетерпеливы, но многие тщательно выращенные саженцы томатов погибли из-за майских заморозков или просто замедлились из-за холодной почвы.

Сеянцы ‘закалить’ перед пересадкой

Наконец, постепенно выводите растения на солнце — процесс, называемый «закаливанием». Подвергайте их воздействию солнечного света на один час больше каждый день в течение недели. В это время выведите их в защищенное место на улице, когда они не находятся на солнце. Если ночью будет мороз, занесите их внутрь. Примерно через неделю они акклиматизируются на открытом воздухе и будут готовы к пересадке в ваш сад!

10 шагов к выращиванию рассады в помещении

Выращивание собственных саженцев из семян дает вам большую гибкость и контроль над своим садом.Вы можете выбрать свои любимые сорта, вырастить необходимое количество растений и работать в пределах сроков посадки, соответствующих вашему району выращивания.

Выращивание собственных саженцев дает ряд преимуществ:

• Это дешевле, чем покупать саженцы из питомника.
• В большинстве питомников имеется более широкий выбор семян по сравнению со стандартными сортами растений.
• Обеспечивает небольшую терапию в саду в зимние месяцы, когда земля покрыта слоем снега.

Ключ к успеху любого сада — это планирование. Первый шаг — решить, что вы хотите выращивать, и составить список семян. Затем полезно разложить грядки, чтобы иметь представление о том, сколько пересадок вам понадобится для выращивания. Заблаговременная разработка графика посева семян даст вам руководство, чтобы вы знали, когда начинать посевной материал. Вы можете узнать больше о каждом процессе по ссылкам ниже:

После того, как вы организовались, вот десять шагов, чтобы вырастить рассаду в помещении:

10 шагов к выращиванию рассады в помещении

Шаг 1: Установите освещенную начальную зону для семян:

Чтобы вырастить здоровую рассаду, вам понадобится дополнительное освещение.Саженцам нужно как минимум 12-16 часов света каждый день. Я включил свой таймер на 16 часов, а затем на 8 часов. Держите фонари примерно на 2 дюйма над рассадой. Регулируйте по мере роста растений. См. Как собрать систему полок для освещения растений .

Шаг 2: Соберите контейнеры для выращивания, чтобы вырастить рассаду:

Это могут быть плоские семена, торфяные горшки, рулоны туалетной бумаги, газетный горшок или любой переработанный контейнер с несколькими дренажными отверстиями, проткнутыми в дне.Вы можете полностью отказаться от выращивания контейнеров, используя конструктор почвенных блоков, чтобы сжать почву в куб. Какую бы емкость вы ни выбрали, вымойте ее теплой мыльной водой и хорошо ополосните. Поместите их в герметичные лотки или контейнеры, чтобы вода не капала. Узнайте больше о преимуществах использования почвенных блоков для выращивания рассады .

Шаг 3: Подготовьте почву для посева:

Используйте новую начальную смесь семян, приготовленную для выращивания рассады. Использование почвы из вашего сада или повторного использования почвы для горшечных культур из комнатных растений может вызвать болезнь у ваших молодых и уязвимых саженцев.Начните со свежей, стерильной стартовой смеси, чтобы обеспечить здоровые саженцы.

Предварительно смочите начальную смесь семян перед заполнением контейнеров. Используйте чистое ведро или миску и смешайте немного теплой воды с почвой для посева семян. Почвенная смесь должна быть слегка влажной, но не насквозь мокрой. Заполните контейнеры предварительно увлажненной исходной смесью для семян до уровня 1/2 дюйма от верха контейнера. Осторожно нажмите, чтобы удалить воздушные карманы.

Шаг 4: Посейте семена:

Ознакомьтесь с инструкциями на пакетах с семенами, чтобы узнать, на какую глубину сеять семена.Проделайте ямки в почве в центре контейнеров и рассыпьте 2 или 3 семени. Покройте семена почвой, осторожно надавите, чтобы семена соприкоснулись с почвой, и опрыскайте поверхность почвы водой. Промаркируйте емкости с сортом семян и датой посева. Накройте контейнеры влагозащитным колпаком, чтобы сохранить влагу.

Как вариант, вы можете предварительно прорастить семена и ВИДЕТЬ, как семена прорастают, прежде чем посадить их в контейнеры. Ознакомьтесь с преимуществами предварительного прорастания семян.

Большинству семян для прорастания требуется температура от 65 до 75 ° F (от 18 до 24 ° C). Поместите лотки в теплое место рядом с источником тепла, на холодильник или используйте подогреватель для рассады.

Ежедневно проверяйте лотки с семенами на всхожесть, опрыскивайте водой, если поверхность почвы высохла, и ждите, пока семена не прорастут из почвы. Как только семена прорастут, снимите купол влажности и поместите лотки под свет. Держите свет в пределах 2 дюймов от верхушек саженцев.

Шаг 5: Сохраняйте почву влажной, но не сырой:

При необходимости поливайте молодые растения матерой или маслом для индейки.Цель состоит в том, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой. Слишком много воды вызовет появление плесени. По мере того, как саженцы разрастаются и корни начинают прорастать в почву, поливайте растения снизу, добавляя воду в герметичный лоток или ставя контейнеры в лоток с водой, чтобы корни могли впитать влагу. Не допускайте переувлажнения почвы, иначе саженцы утонут. Как только сеянцы приживаются, дайте почве немного подсохнуть между поливами.

Шаг 6: Начните удобрять саженцы, когда прорастут настоящие листья:

Большинство стартовых смесей семян не содержат никаких питательных веществ.Когда семена впервые прорастают, они могут получать питательные вещества из эндосперма семян. Как только сформируется второй набор листьев, также называемый растениями «настоящие листья», пора начинать удобрять рассаду. Начните режим удобрения, используя жидкие органические удобрения половинной концентрации, такие как жидкое удобрение для рыбы или чай с червями. Каждый бренд индивидуален; для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на этикетке.

Шаг 7: Прорежьте растения, чтобы выжили сильнейшие:

В идеале, в каждом контейнере должен быть только один саженец, чтобы он рос сильным и здоровым.Прореживание включает выбор самого сильного растения и удаление лишних растений. Самый простой способ сделать это с минимальным повреждением корней — обрезать нежелательные саженцы по линии почвы. Вы также можете попробовать пересадить дополнительные растения в отдельные горшки, но вы рискуете повредить корни и задержать рост. Это еще одна причина, по которой я люблю предварительно проращивать семена. Затем я сажаю только те семена, которые прорастают по одному на блок почвы или контейнер… Прореживание не требуется.

Шаг 8: Пересадите саженцы в контейнеры большего размера:

Некоторые саженцы вырастают из горшков до того, как их пора пересаживать в открытый грунт.Этим растениям потребуются контейнеры большего размера, чтобы они могли продолжать расти здоровыми темпами. Как только корни заполнят контейнер или вы обнаружите, что вам нужно постоянно поливать растения, пора пересаживать трансплантаты в контейнеры большего размера. Мне нравится использовать 16 унций. пластиковые стаканчики для питья с дырками в дне. Их моют и используют повторно в течение многих лет.

Хорошо полейте саженцы перед пересадкой. Это поможет удержать почву вокруг корней и уменьшить шок при пересадке.Используйте высококачественную органическую почвенную смесь и предварительно увлажните ее перед заполнением контейнеров, как вы это делали с исходной смесью для семян, описанной выше.

Наполните контейнеры наполовину увлажненной почвенной смесью, оставив достаточно места, чтобы корневой ком саженца мог сесть примерно на 1/2 дюйма ниже края нового контейнера. (Исключение: если вы пересаживаете помидоры, постарайтесь закопать как можно больше стебля. В отличие от других растений, у томатов будут расти дополнительные корни вдоль части стебля под почвой.).

Осторожно извлеките саженец из исходного контейнера, сжав его стенки и перевернув, держа руку над почвой так, чтобы основание растения находилось между указательным и средним пальцами. Несколько раз постучите по дну контейнера, и корневой ком должен выскользнуть из контейнера. Старайтесь не повредить корни и не выдернуть стебель.

Осторожно отцентрируйте саженец в новом контейнере, заполните стороны почвенной смесью и слегка утрамбуйте, пока не заполните пустоты.Обязательно оставьте около 1/2 дюйма ниже края нового контейнера для полива. Хорошо полейте пересаженный трансплантат, а затем дайте поверхности почвы высохнуть перед повторным поливом. Наклейте этикетку на контейнер и верните растение на полку для освещения.

Шаг 9: Адаптируйте рассаду к работе на открытом воздухе:

За несколько недель до пересадки рассады в сад начните закаливать рассаду в условиях открытого грунта. Закаливание — это процесс адаптации растений к внешней среде, чтобы они могли привыкнуть к солнечному свету, ветру, дождю, прохладным ночам и менее частым поливам и удобрениям.Период закаливания позволяет вашему саженцу перейти от комфортных условий выращивания при свете к нормальным условиям, которые они будут испытывать в саду. Узнайте больше о том, как закалить рассаду перед посадкой.

Шаг 10: Пересадите рассаду в сад:

После того, как ваши саженцы окаменели, они готовы к пересадке на постоянное место в саду. Подготовьте грядки заранее. Если погода была сухой, тщательно полейте грядку за день до посадки.Выберите пасмурный безветренный день и пересаживайте растения ближе к вечеру или после полудня, чтобы дать растениям время адаптироваться без дополнительных проблем, связанных с солнцем. После посадки хорошо полейте саженцы.

Удачное начало выращивания рассады:

Побалуйте недавно пересаженные саженцы, пока они не приспособятся к новой среде. Прикрывайте их от палящего солнца и ветра в течение первых нескольких дней и хорошо поливайте, пока у растений не начнут появляться новые листья.

Мульчируйте саженцы, чтобы сохранить влажность почвы. Держите мульчу на расстоянии нескольких дюймов от стеблей, чтобы она не задушила растения. Узнайте больше о том, как использовать мульчу в огороде.

Вам также может понравиться:

Хорошее планирование — залог успешного овощного сада

Независимо от того, впервые ли вы выращиваете пищу самостоятельно или много лет выращиваете огород, вам будет полезно планировать каждый год. Вы найдете все необходимое для организации и планирования своего огорода в моей электронной книге в формате PDF « Grow a Good Life Guide to Planning Your Vegetable Garden ».

Десять насадок для рассады | Марк Макдональд, семена западного побережья

Вы выбрали семена, вы вложили средства в незнакомое оборудование для запуска семян, вы посадили семена — и теперь, черт возьми, впереди! Что делать?!

Урок первый: Успокойся. Помните, что семена такие же, как и любой другой зародыш, и что их родители дали им запас еды, чтобы они начали. По мере прорастания семян они используют эту пищу, чтобы раскрыть свой первый лист / листья и выскочить крошечный рудиментарный корень, с помощью которого они впитывают воду и питательные вещества.Когда эти первые листья распускаются, растения начнут получать энергию от солнца посредством фотосинтеза. Мой подход состоит в том, чтобы отложить все удобрения до тех пор, пока не придет время пересадить их на постоянные места роста. Саженцам просто не нужно много еды. Им нужен яркий свет и постоянный, но умеренный запас воды.

Урок второй: Полив — это часть процесса. Если вы использовали стерилизованную смесь для рассады, чтобы посеять семена в помещении (на мой взгляд, это разумный выбор), вы можете положиться на нее, поскольку она обеспечит вашим сеянцам два важных элемента.Первый — это ровная влажность, а второй — отвод лишней влаги. Вы хотите, чтобы почва была просто влажной. После некоторой практики вы сможете посмотреть на поверхность почвы и по ее цвету судить, нужно ли больше воды. Если воды недостаточно, почва станет светлее, она будет сухой на ощупь, и ваши саженцы вскоре начнут проявлять признаки стресса из-за увядания. Если присутствует слишком много воды, корни саженцев не будут иметь доступа к кислороду, который обычно заполняет промежутки между частицами почвы, и растения утонут.Слишком много влаги также может способствовать росту плесени и даже грибка, вызывающего «отсыревание», чего следует избегать.

Урок третий: Вы не можете использовать слишком много света. Светильники и отражатели для выращивания растений, которые сейчас представлены на рынке, намного лучше, чем были раньше. Надо сказать, что некоторая заслуга в изобретении производителей марихуаны в разработке этих продуктов. Держите лампы для выращивания поближе к растениям (на 10 см выше верхних листьев) и подвергайте растения 12-18 часам яркого света каждый день.Это будет иметь большое значение, если растения будут компактными и сильными.

Урок четвертый: Эти нагревательные маты действительно работают. Тепловые коврики для рассады во многих случаях сокращают период прорастания на несколько дней. С помидорами и перцем (которые могут медленно прорастать) разница существенная. Но как только ваши саженцы прорастут, снимите их с циновки, чтобы почва снова остыла. Как и в случае с недостатком света, слишком теплая почва может вызвать ростковатость — высокие, веретенообразные растения со слабыми стеблями.Используйте тепло для проращивания, а затем переместите саженцы в более прохладную среду, чтобы замедлить их рост. Крепкие, крепкие саженцы — это то, что вам нужно.

Урок пятый: Циркуляция воздуха — ваш друг. Как только ваши саженцы прорастут, снимите пластиковый купол с лотка. Саженцы не получают выгоды от сильной влажности. И если вы оставите куполообразный лоток для семян на прямом солнце, вы можете (как я однажды сделал) получить лоток с пропаренными саженцами. Воздух, движущийся вокруг ваших саженцев, уменьшит влажность, которая может привести к появлению плесени и грибка, и на самом деле поможет укрепить ткани стебля растений.

Урок шестой: Кошки ничего не могут поделать. По крайней мере, мой не может. Ей не нравится вкус лука, но она очень любит вытаскивать его из лотков для рассады и выплевывать. Держите саженцы под надежной защитой от кошек, малышей и других любопытных посторонних! Заполнение всего свободного места на вашем посадочном столе лейками, стопками горшков и другими странными предметами, как правило, в первую очередь удерживает кошек от исследования.

Урок седьмой: Сохраняйте рациональность.Легко стать эмоционально привязанным к саженцам, и это может помешать как суждению, так и реальному успеху с семенами. В начале марта один садовник спросил меня, в какой момент ей следует сажать подсолнухи, потому что они, казалось, разрастаются. Жестокая правда в том, что она посадила их слишком рано: к тому времени, когда на улице станет достаточно тепло, чтобы их можно было пересадить, они уже будут огромными растениями с такими ограниченными корнями, что они не смогут развить прочный якорь, который им нужен, чтобы оставаться в вертикальном положении. .Я посоветовал выбросить растения и посадить новые семена в подходящее время. Вы не стали бы сеять их в помещении до середины марта, а это самая ранняя дата. Но просто выбросить растения, которые вы вырастили из семян, может быть невыносимым для многих людей.

Эта эмоциональная привязанность может привести и к другим ошибкам. Растения редко выигрывают от подхалима. На самом деле может быть полезно думать о запуске посевного материала как о механическом процессе, например, о подходе, который коммерческие производители должны использовать с семенами на конвейере.Это полезное упражнение — посадить 500 штук чего-нибудь (или 1000 или 10 000), потому что вы просто не можете позволить себе суетиться из-за них. Я делал такие массовые посадки томатов… Мне все еще приятно видеть, как семена прорастают, а растения преуспевают, но в домашних условиях может возникнуть соблазн зацикливаться на отдельных саженцах. Попробуй не.

Урок восьмой будет о том, чтобы «впихнуть». Посадка в горшках — это процесс перемещения одного саженца в более крупный контейнер с большим количеством почвы для роста корней.Помните, что растения растут как под почвой, так и над ней. Здоровые корни позволят зрелому растению легко впитывать влагу и питательные вещества. Нет никаких жестких правил о том, когда уместно продолжать игру. В случае с помидорами вы можете аккуратно вытащить корневой ком из существующего горшка и судить по количеству видимых корней, если требуется посадка в горшок. Когда вы берете саженцы, берите их только за корневой ком. Их стебли легко повредить даже легким защемлением.Необходимость посадки в горшках в значительной степени продиктована размером контейнера, в котором проросли семена. Ячейки в наших квартирах для рассады с 12 ячейками намного больше, чем ячейки в наших квартирах на 128 ячеек. Больше места означает, что саженцы могут оставаться в 12-квартирной квартире на две-три недели дольше, чем саженцы, посаженные в 128-комнатной квартире. Если вы видите корни, вырастающие из вашего jiffy pellet или кокосового горшка (или Cowpot!), Очевидно, пора посадить саженец. Эти корни хотят прорасти в почву.

Урок девять: Маркируйте все.Чем больше разнообразия семян вы сажаете, тем легче забыть, какие из них есть. Я сделал это в прошлом году, небрежно смешав несколько перцев в своем домашнем саду. У меня было по три саженца четырех видов перца, и я подумал, что просто оставлю по три горшка каждого вместе, чтобы их идентифицировала только одна этикетка. С моей стороны это была чистая лень. Конечно, как только их начали пересаживать в более крупные контейнеры и их перемещали, чтобы освободить место для новых лотков с семенами других растений, они смешались.Саженцы перца выглядят, по большей части, взаимозаменяемыми, поэтому мне пришлось подождать, пока они действительно завязывают плоды, чтобы отличить их друг от друга. Так что будьте осторожны и пишите ярлыки по ходу дела.

Десятый и последний урок: Теперь я начинаю выращивать зелень в помещении в лотках. Мне особенно нравятся лотки на 72 и 128 ячеек. Я считаю, что утомительно высаживать одно семя на клетку, а затем помещать их на теплый коврик до прорастания, стоит усилий. После того, как большая часть в лотке прорастет, я снимаю нагревательный коврик и помещаю их в светлую, но прохладную комнату.У меня для этой цели есть солнечная комната, выходящая на юг, но если бы я этого не сделал, я бы получил искусственный свет с помощью Sunblaster LED Growlight.