Пошаговая инструкция по созданию каретной стяжки своими руками
При каретной стяжке поверхность получается объемной и мягкой, на ней можно выполнить различные узоры при помощи гвоздей с декоративными шляпками или пуговиц. Для декора больших помещений используют пуговицы. Каретную стяжку можно выполнить самостоятельно, для этого не нужно особых навыков.
Для отделки внешней стороны используют натуральную плотную ткань или кожу искусственного вида, при этом цветовая гамма может быть разнообразной.
Где используют каретную стяжку?
Каретную стяжку применяют для декорации стен, кроватей, кресел, пуфов и других различных предметов. Она подходит к любому дизайну современного вида. Выполнить такую стяжку самостоятельно не составит труда, гвозди или пуговицы прижимают поролон, образуя различные узоры геометрического вида.
Перед тем как сделать каретную стяжку на стене или другом предмете, необходимо провести тренировочную работу, чтобы научиться на макете, и не испортить основную поверхность.
Какие материалы и инструменты понадобятся для работы?
Для выполнения такой работы понадобятся следующие материалы и инструменты:
- фанера ДСП или МДФ;
- фактурная ткань или кожа искусственного вида;
- гвозди с декорированными шляпками или пуговицы;
- шнурок, проволока или леска для декора;
- поролон, синтепон;
- дрель с насадкой цифенбор;
- клей универсальный;
- лобзик и крючок;
- фломастер и линейка
- степлер.
Вначале необходимо выполнить эскиз запланированной поверхности, и определить необходимые размеры. Затем выполняют макет и прикладывают к нужной поверхности, если узор подходит, то приступают к основной работе.
Поэтапное выполнение каретной стяжки
- Вначале необходимо выполнить выкройку, для этого берут картон, чертят на нем схему расположения гвоздей или пуговиц. Между линиями, расположенными по горизонтали и вертикали должно соблюдаться расстояние десять сантиметров. При таком расположении гвоздей, получаются квадраты. Чтобы сделать ромб, из верхних точек квадрата необходимо начертить диагонали, отмечают место соприкосновения линий, там располагают гвоздик или пуговицу.
- В качестве основы берут фанеры ДСП или МДФ, можно выбрать другой материал, который по истечении времени не будет терять форму и выгибаться. Панель с каретной стяжкой выполняется отдельно от стен, вначале вырезаются необходимые размеры, затем приклеивают на материал поролон. Для этого применяют клей на основе каучука, он не будет разъедать материал, он наносится двумя слоями на фанеру и на поролон. Второй слой наносят тогда, когда первый полностью подсох, затем плотно прижимают поролон к материалу. Разметку выполняют после того, как поролон полностью высохнет.
- После того как приклеиться поролон, выполняют разметку с использованием подготовленной выкройки, её укладывают на поверхность, и отмечают необходимые места для расположения гвоздей. Затем вокруг отмеченных точек делают круглые отверстия с помощью дрели, размером до 1,5 сантиметров.
- После подготовки необходимых отверстий, сверху натягивают синтепон. В этом материале также выполняют отверстия в тех местах, где они были сделаны в поролоне.
- Затем всю конструкцию обтягивают основным материалом, с внутренней стороны фиксируют степлером. Материал должен быть натянут гладко, без складок и перекосов, сжимание также не допускается потому, что нужный узор может не получиться, а на ткани появятся разрывы.
- В местах, где будут располагаться пуговицы или гвозди, делают отверстия при помощи дрели с самым тонким сверлом.
- Затем пришивают пуговицы или вставляют гвозди, к каждому элементу декора прикрепляют подготовленные шнуры или проволоку, и вытягивают её на внутреннюю сторону панели. Здесь производится фиксация шнура с помощью степлера.
- На внутренней части панели выполняют крепления, для этого используют крючки или специальные держатели. Располагают их немного дальше от края панели, чтобы при закреплении их не было видно.
Правильное выполнение декора
В завершении каретной стяжки отыскивают все выполненные отверстия, и ставят отметки с помощью карандаша. С помощью дрели в этих местах выполняются неглубокие дырочки. Диаметр сверла и крючка должен соответствовать, чтобы беспрепятственно произвести крепление.
Затем с внутренней части панели вставляют крючок, а его край выводят наружу. Такую процедуру выполняют в каждом отверстии, после этого к крючкам прикрепляют шнуры, на их концы помещают пуговицы.
После этого шнуры натягивают с внутренней стороны так, чтобы пуговицы были вдавлены в материал с одинаковой глубиной.
В качестве держателей с обратной стороны панели, можно использовать специальные винты, которые закрепляются в стену.
Особенности каретной стяжки
Ткань для каретной стяжки должна быть плотной, тонкий материал не подойдет для таких работ, так как в месте закрепления гвоздей он порвется. Также материал должен быть без рисунка, иначе после закрепления он будет иметь неопрятный вид.
Чтобы стена выглядела более красиво, то место пуговиц можно применять специальные декоративные гвозди со стразами или узорами.
Чтобы узор был более рельефным, вместо поролона используют пенополиуретан, а сверху укладывают синтепон, при этом стена будет иметь оригинальный вид за счет эластичности слоя.
Когда прикрепляются пуговицы или гвозди, ткань необходимо разглаживать рукой в диагональном направлении.
Правила выполнения каретной стяжки
- Вначале необходимо провести тренировочные работы, чтобы не повредить основную поверхность. Также нужно сразу подготовить все материалы для выполнения каретной стяжки.
- Необходимо выполнить подходящий макет, приложить к поверхности, если узор и текстура подходящая, то приступать к дальнейшей работе.
- Отверстия выполняются после полного высыхания поролона. Клеевой состав нанося двумя слоями, на фанеру и поролон.
- Материал, выбранный в качестве основы, должен быть прочным, чтобы он впоследствии не деформировался, и не терял форму.
- Отдельно на картоне необходимо выполнить выкройку, это поможет равномерно выполнить все отверстия на поролоне.
- Для прикрепления поролона используют клей на основе резины, именно он не разъедает материал.
- Ткань должна быть плотной, её натягивают ровно, чтобы не было складок и перекосов. Если материал перетянут, это может привести к разрыву в местах закрепления гвоздей или пуговиц. Необходимо следить за натяжением ткани.
- Если вместо гвоздей были выбраны пуговицы, то их можно обшить тканью под основной цвет стены.
- При толстой эластичной подкладке, узор будет более рельефным. Чтобы получить красивый узор, складки расправляют руками в диагональном направлении.
- Держатели лучше выбрать винтовые, они более надежно закрепляются в стену.
- Все пуговицы и гвозди должны быть погружены в материал на одинаковую глубину, иначе геометрия рисунка испортиться, он будет выглядеть неравномерно.
- Шнуры или лески должны быть прочными, чтобы при натягивании они не порвались.
- Если самостоятельная тренировочная работа не приносит желаемого результата, то лучше воспользоваться услугами специалиста.
Преимущества каретной стяжки
- Каретная стяжка придает интерьеру необычный оригинальный вид, её можно выполнять на стенах потолке и мебели.
- Такой декор помогает разделить комнату на зоны или подчеркнуть определенную часть стены, также с помощью таких работ можно сделать мебель оригинальной.
- Каретная стяжка отличается повышенной звуковой и теплоизоляцией.
- Для выполнения работ не нужно идеально подготавливать поверхность стен.
- Такой вид отделки не требователен к постоянному уходу.
Также каретной стяжкой можно отделывать панели небольших размеров, их преимущество в том, что при повреждении можно легко заменить отдельные участки стены.
Разновидности каретной стяжки
Панели можно выполнять из цельного материала или отдельными частями с разнообразной формой. Такой вид панелей может иметь различные размеры, форма отдельных частей бывает квадратной, прямоугольной, и в виде ромба. То есть форма узора будет зависеть от размещения пуговиц или гвоздей.
При использовании крупной панели, можно создать необычный рисунок, для выполнения каретной стяжки обычно используют однотонную ткань, чтобы получить четкий рельефный узор.
В качестве основного материала используют кожу, замш, плотную ткань или велюр, но последняя ткань является требовательной в уходе. Обивочные материалы могут быть как натуральными, так и искусственными, цветовую гамму выбирают в соответствии с интерьером.
Пуговицы или гвозди могут быть вдавлены на максимальную глубину или слегка утоплены в нескольких местах элемента узора, это зависит от выбранного рельефа и рисунка.
Таким образом, можно произвести самостоятельную обшивку мебели или задекорировать необходимый участок стены или потолка. Если соблюдать все пункты инструкции по выполнению каретной стяжки, то получается оригинальная и необычная поверхность, не содержащая изъянов. Материал и его окраска может быть разнообразной, подбирается в соответствии с интерьером помещения. Чтобы правильно подобрать необходимый рисунок, вначале делают макет, и прикладывают его к стене, а затем приступают к основной работе.
расчет каретной стяжки — Строительство и ремонт
Каретная стяжка своими руками, пошаговая инструкция
При каретной стяжке поверхность получается объемной и мягкой, на ней можно выполнить различные узоры при помощи гвоздей с декоративными шляпками или пуговиц. Для декора больших помещений используют пуговицы. Каретную стяжку можно выполнить самостоятельно, для этого не нужно особых навыков.
Для отделки внешней стороны используют натуральную плотную ткань или кожу искусственного вида, при этом цветовая гамма может быть разнообразной.
Где используют каретную стяжку?
Каретную стяжку применяют для декорации стен, кроватей, кресел, пуфов и других различных предметов. Она подходит к любому дизайну современного вида. Выполнить такую стяжку самостоятельно не составит труда, гвозди или пуговицы прижимают поролон, образуя различные узоры геометрического вида.
Перед тем как сделать каретную стяжку на стене или другом предмете, необходимо провести тренировочную работу, чтобы научиться на макете, и не испортить основную поверхность.
Какие материалы и инструменты понадобятся для работы?
Для выполнения такой работы понадобятся следующие материалы и инструменты:
- фанера ДСП или МДФ;
- фактурная ткань или кожа искусственного вида;
- гвозди с декорированными шляпками или пуговицы;
- шнурок, проволока или леска для декора;
- поролон, синтепон;
- дрель с насадкой цифенбор;
- клей универсальный;
- лобзик и крючок;
- фломастер и линейка
- степлер.
Вначале необходимо выполнить эскиз запланированной поверхности, и определить необходимые размеры. Затем выполняют макет и прикладывают к нужной поверхности, если узор подходит, то приступают к основной работе.
Поэтапное выполнение каретной стяжки
- Вначале необходимо выполнить выкройку, для этого берут картон, чертят на нем схему расположения гвоздей или пуговиц. Между линиями, расположенными по горизонтали и вертикали должно соблюдаться расстояние десять сантиметров. При таком расположении гвоздей, получаются квадраты. Чтобы сделать ромб, из верхних точек квадрата необходимо начертить диагонали, отмечают место соприкосновения линий, там располагают гвоздик или пуговицу.
- В качестве основы берут фанеры ДСП или МДФ, можно выбрать другой материал, который по истечении времени не будет терять форму и выгибаться. Панель с каретной стяжкой выполняется отдельно от стен, вначале вырезаются необходимые размеры, затем приклеивают на материал поролон. Для этого применяют клей на основе каучука, он не будет разъедать материал, он наносится двумя слоями на фанеру и на поролон. Второй слой наносят тогда, когда первый полностью подсох, затем плотно прижимают поролон к материалу. Разметку выполняют после того, как поролон полностью высохнет.
- После того как приклеиться поролон, выполняют разметку с использованием подготовленной выкройки, её укладывают на поверхность, и отмечают необходимые места для расположения гвоздей. Затем вокруг отмеченных точек делают круглые отверстия с помощью дрели, размером до 1,5 сантиметров.
- После подготовки необходимых отверстий, сверху натягивают синтепон. В этом материале также выполняют отверстия в тех местах, где они были сделаны в поролоне.
- Затем всю конструкцию обтягивают основным материалом, с внутренней стороны фиксируют степлером. Материал должен быть натянут гладко, без складок и перекосов, сжимание также не допускается потому, что нужный узор может не получиться, а на ткани появятся разрывы.
- В местах, где будут располагаться пуговицы или гвозди, делают отверстия при помощи дрели с самым тонким сверлом.
- Затем пришивают пуговицы или вставляют гвозди, к каждому элементу декора прикрепляют подготовленные шнуры или проволоку, и вытягивают её на внутреннюю сторону панели. Здесь производится фиксация шнура с помощью степлера.
- На внутренней части панели выполняют крепления, для этого используют крючки или специальные держатели. Располагают их немного дальше от края панели, чтобы при закреплении их не было видно.
Правильное выполнение декора
В завершении каретной стяжки отыскивают все выполненные отверстия, и ставят отметки с помощью карандаша. С помощью дрели в этих местах выполняются неглубокие дырочки. Диаметр сверла и крючка должен соответствовать, чтобы беспрепятственно произвести крепление.
Затем с внутренней части панели вставляют крючок, а его край выводят наружу. Такую процедуру выполняют в каждом отверстии, после этого к крючкам прикрепляют шнуры, на их концы помещают пуговицы.
После этого шнуры натягивают с внутренней стороны так, чтобы пуговицы были вдавлены в материал с одинаковой глубиной.
В качестве держателей с обратной стороны панели, можно использовать специальные винты, которые закрепляются в стену.
Особенности каретной стяжки
Ткань для каретной стяжки должна быть плотной, тонкий материал не подойдет для таких работ, так как в месте закрепления гвоздей он порвется. Также материал должен быть без рисунка, иначе после закрепления он будет иметь неопрятный вид.
Чтобы стена выглядела более красиво, то место пуговиц можно применять специальные декоративные гвозди со стразами или узорами.
Чтобы узор был более рельефным, вместо поролона используют пенополиуретан, а сверху укладывают синтепон, при этом стена будет иметь оригинальный вид за счет эластичности слоя.
Когда прикрепляются пуговицы или гвозди, ткань необходимо разглаживать рукой в диагональном направлении.
Правила выполнения каретной стяжки
- Вначале необходимо провести тренировочные работы, чтобы не повредить основную поверхность. Также нужно сразу подготовить все материалы для выполнения каретной стяжки.
- Необходимо выполнить подходящий макет, приложить к поверхности, если узор и текстура подходящая, то приступать к дальнейшей работе.
- Отверстия выполняются после полного высыхания поролона. Клеевой состав нанося двумя слоями, на фанеру и поролон.
- Материал, выбранный в качестве основы, должен быть прочным, чтобы он впоследствии не деформировался, и не терял форму.
- Отдельно на картоне необходимо выполнить выкройку, это поможет равномерно выполнить все отверстия на поролоне.
- Для прикрепления поролона используют клей на основе резины, именно он не разъедает материал.
- Ткань должна быть плотной, её натягивают ровно, чтобы не было складок и перекосов. Если материал перетянут, это может привести к разрыву в местах закрепления гвоздей или пуговиц. Необходимо следить за натяжением ткани.
- Если вместо гвоздей были выбраны пуговицы, то их можно обшить тканью под основной цвет стены.
- При толстой эластичной подкладке, узор будет более рельефным. Чтобы получить красивый узор, складки расправляют руками в диагональном направлении.
- Держатели лучше выбрать винтовые, они более надежно закрепляются в стену.
- Все пуговицы и гвозди должны быть погружены в материал на одинаковую глубину, иначе геометрия рисунка испортиться, он будет выглядеть неравномерно.
- Шнуры или лески должны быть прочными, чтобы при натягивании они не порвались.
- Если самостоятельная тренировочная работа не приносит желаемого результата, то лучше воспользоваться услугами специалиста.
Преимущества каретной стяжки
- Каретная стяжка придает интерьеру необычный оригинальный вид, её можно выполнять на стенах потолке и мебели.
- Такой декор помогает разделить комнату на зоны или подчеркнуть определенную часть стены, также с помощью таких работ можно сделать мебель оригинальной.
- Каретная стяжка отличается повышенной звуковой и теплоизоляцией.
- Для выполнения работ не нужно идеально подготавливать поверхность стен.
- Такой вид отделки не требователен к постоянному уходу.
Также каретной стяжкой можно отделывать панели небольших размеров, их преимущество в том, что при повреждении можно легко заменить отдельные участки стены.
Разновидности каретной стяжки
Панели можно выполнять из цельного материала или отдельными частями с разнообразной формой. Такой вид панелей может иметь различные размеры, форма отдельных частей бывает квадратной, прямоугольной, и в виде ромба. То есть форма узора будет зависеть от размещения пуговиц или гвоздей.
При использовании крупной панели, можно создать необычный рисунок, для выполнения каретной стяжки обычно используют однотонную ткань, чтобы получить четкий рельефный узор.
В качестве основного материала используют кожу, замш, плотную ткань или велюр, но последняя ткань является требовательной в уходе. Обивочные материалы могут быть как натуральными, так и искусственными, цветовую гамму выбирают в соответствии с интерьером.
Пуговицы или гвозди могут быть вдавлены на максимальную глубину или слегка утоплены в нескольких местах элемента узора, это зависит от выбранного рельефа и рисунка.
Таким образом, можно произвести самостоятельную обшивку мебели или задекорировать необходимый участок стены или потолка. Если соблюдать все пункты инструкции по выполнению каретной стяжки, то получается оригинальная и необычная поверхность, не содержащая изъянов. Материал и его окраска может быть разнообразной, подбирается в соответствии с интерьером помещения. Чтобы правильно подобрать необходимый рисунок, вначале делают макет, и прикладывают его к стене, а затем приступают к основной работе.
Каретная стяжка своими руками: пошаговая инструкция
- 1 Вернемся в прошлое
- 1.1 В современном интерьере
- 2 Преимущества
- 3 Выбор ткани и пуговиц
- 3.1 Самостоятельное изготовление пуговиц
- 4 Материалы и инструменты
- 4.1 Видео: особенности изготовления каретной стяжки
- 5 Пошаговая инструкция
- 5.1 Видео: варианты изготовления капитоне
- 6 Фотографии
Классика Франции. Так можно вкратце охарактеризовать каретную стяжку. Этим способом сегодня отделывают диваны, стулья, кресла, изголовья кроватей и прикроватные тумбы, облицовывают стены при стилизации кафе, комнат отдыха и других помещений. Данный метод позволяет визуально увеличить высоту потолка, благодаря чему достигается красивый оптический эффект. Для этих целей традиционно используется однотонная мебельная ткань, кожа и экокожа.
В этой статье речь пойдет о том, как изготавливается каретная стяжка своими руками. Также вы узнаете о преимуществах и недостатках этой технологии. Будет предоставлена пошаговая инструкция с фотографиями по изготовлению капитоне, а также отдельная инструкция по изготовлению пуговиц для нее. Кроме того, мы на миг заглянем в историю и узнаем, как собственно появилась такая методика обивки.
Вернемся в прошлое
Диван честерфилд — вечная классика
Технология обивки карет берет свое начало в середине девятнадцатого века. Ею обивали королевские кареты, поэтому капитоне сразу начала ассоциироваться с богатством, роскошью и шиком.
В те времена отделка мягкой мебели, а порой и стен, встречалась практически в каждом богатом доме. Позднее эта технология ушла в прошлое, но сегодня снова входит в моду и становится все более популярной.
В современном интерьере
Каретная стяжка в современном интерьере
Сегодня данная обивка, как и в прошлом, встречается в роскошных домах богатых людей. Хотя, если приложить немного сил, времени и средств, то сделать каретную стяжку сможет каждый умелец.
Существует три вида данной стяжки:
- классическая ромбовидная;
- квадратная;
- современная сложная стяжка с изменяющейся геометрией от пола к потолку.
Шик и благородство стяжки достигается, безусловно, за счет пуговиц. Они могут быть самыми разными, но об этом мы поговорим немного позже.
Утяжка пуговицами формирует каретную стяжку
Отличительная черта капитоне – характерные складки, которые проходят между пуговицами, при обычной же утяжке таковые отсутствуют. Ромб может иметь разную глубину и размер. Эти показатели зависят от толщины поролона.
Традиционный капитоне или каретная стяжка
Стоит заметить, что выполнить утяжку пуговицами гораздо легче. Нужно знать технологию создания красивых складок. Об этом речь пойдет чуть позже.
Преимущества
Преимущества каретной стяжки
Как уже говорилось выше, каретная стяжка выглядит дорого и изысканно. Но практична ли она? Какие ее преимущества? Хочется отметить, что капитоне позволяет осуществить индивидуальный подбор ткани или кожи.
Кроме того, так вы сможете подобрать одинаковый дизайн для кровати и пуфов или для дивана и кресел и т.д. Еще один весомый плюс – возможность подобрать цвета в соответствии с палитрой интерьера.
За декоративной поверхностью просто ухаживать. Если вы решили сделать стену в каретной обивке, то она будет играть роль дополнительной шумоизоляции.
Выбор ткани и пуговиц
Разнообразие тканей и пуговиц
Конечно, шелк и тафта смотрелись бы хорошо, но эти ткани очень тонкие и не выдержат давления пуговиц или гвоздей. Внешний вид изголовья, пуфа или дивана из таких тканей быстро потеряет свою привлекательность.
Толщина эластичной подкладки очень важна, так как от этого зависит красота геометрии рисунка, который получится в итоге.
При выборе гвоздиков следует учесть дизайн интерьера комнаты. Мебельные пуговицы лучше смотрятся на каретной стяжке, выполненной в большом помещении. Отлично выглядят мебельные гвозди с украшениями и декоративными покрытиями. Они придадут готовому изделию еще больше изысканности и роскоши.
Долговечность пуфика или кровати, или дивана, или стены зависит от качества кожи, ткани или экокожи. И тут напрашивается вывод: если вы хотите получить в конечном результате долговечное изделие, то на обивочном материале экономить не стоит.
Вы можете выбрать одну из ниже перечисленных тканей:
- шенилл – это износостойкий натуральный материал;
- жаккард – имеет рельефный крупный узор, хорошо держит складки и смотрится роскошно;
- натуральная кожа – износостойкая и прочная;
- флок – ткань с ворсом, существует богатая палитра цветов;
- велюр еще называют бархатной тканью, благодаря его пластичности можно сделать глубокие складки;
- экокожа – износостойкая, хорошо укладывается в складки и отлично удерживает форму.
Самостоятельное изготовление пуговиц
Сделать пуговицы можно и самостоятельно
Если вы не можете подобрать пуговицы в тон основной ткани или кожи, то можно сделать их самостоятельно. Для этого вам понадобятся заготовки и кожа/ткань для обивки с запасом.
Не покупайте пуговицу с пластиковой петелькой: она не выдержит нагрузок и если не в процессе изготовления капитоне, то при эксплуатации обязательно лопнет. Покупайте изделие только с металлической петелькой.
Для экономии лучше купить самые обычные гладкие металлические пуговицы, так как заготовки, предназначенные для обшивки, стоят дорого.
Изготовление пуговиц
Отрезаем полоску кожи для пуговиц
Первым делом вам нужно отрезать небольшую полоску ткани/кожи.
Прямоугольные заготовки пуговиц
Затем из этой полоски делается заготовка для пуговицы, то есть вырезается прямоугольник.
Закругляем прямоугольные заготовки
После закругляются уголки получившегося прямоугольника. Кружок должен быть больше пуговицы в диаметре в 2 раза.
Заготовка кожи под пуговицы
Вот такая должна получиться заготовка кожи/ткани под пуговицу. Преимущество кожи в том, что ее края не осыпаются, чего не скажешь о ткани.
Выполняем мелкие стежки по кругу
Берется плотная толстая нитка, чтобы в процессе работы она не оторвалась, и заправляется в иголку. Затем нитка складывается в два раза и делается узелок на конце. Следует немного отступить от края и выполнить мелкие стежки по кругу.
Шапочка для пуговицы
Должна получиться некая шапочка, в которую вкладывается пуговица.
Закрепление кожи на пуговице
Затем нитка стягивается. Нужно закрепить нитку, и обшитая металлическая пуговица готова.
Самодельная и фабричная пуговица
С виду получается ровный край и самодельная пуговица внешне практически идентична фабричной.
Вид пуговицы с изнанки
С изнанки, разумеется, вид пуговицы не такой привлекательный, так как остается гармошка.
Материалы и инструменты
Что понадобится для изготовления капитоне
Для начала, следует закупить весь необходимый материал и подготовить инструмент. Материалы для изготовления:
- Фанера будет выступать в качестве основы, тут уже все зависит от того, что это будет – боковины или изголовье кровати, стена.
- Поролон, соответствующий форме и размеру фанеры и имеющий толщину 5 см.
- Ткань/кожа/экокожа на 0,5 м шире и длиннее фанеры, добавьте 30 см на пуговицы, если вам придется их обшивать. Количество материала зависит от рапорта рисунка, чем он меньше, тем больше расход, и наоборот.
- Пуговицы металлические.
- Клей для поролона.
- Отрез синтепона, повторяющий форму поролона и фанеры. Им нужно накрыть поролон.
Из инструментов вам понадобится:
- мебельный степлер, лучше всего пневматический;
- шнурок для крепления пуговиц;
- вязальный крючок;
- острый нож;
- сверло для сверления отверстий в фанере;
- дрель с насадкой цифендорф.
Процессы по изготовлению стяжки выполняются в считанные минуты, если у вас есть специальный инструмент. О принципе его работы и особенностях вы сможете узнать из предложенного нами видео.
Видео: особенности изготовления каретной стяжки
Пошаговая инструкция
Пошаговая инструкция по изготовлению каретной стяжки
Чтобы вы смогли самостоятельно выполнить каретную стяжку, предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию с фотографиями этого процесса. После ознакомления с ней, вы также сможете просмотреть дополнительно видео о том, как сделать капитоне по другой технологии. Все подробности можно увидеть в таблице:
Инструкция по изготовлению
Разметка фанеры
Первое, что нужно сделать после вырезания фанеры нужной формы и размера – это провести разметку и сделать отверстия в ней.
Нанесение клея на фанеру
Затем на фанеру наносится клей.
Приклеивание фанеры
Разметка стяжки на поролоне
Делается разметка стяжки на поролоне при помощи простого карандаша. Маркер может перебиться на ткань, вследствие чего обивка потеряет свою привлекательность.
Изготовление отверстий
Затем просверливаются отверстия дрелью с насадкой цифендорф.
Излишки поролона убираются
Излишек поролона убирается.
Поверх поролона укладывается синтепон
Поверх поролона укладывается синтепон.
Приклеивание синтепона
Синтепон приклеивается клеем для поролона.
Разметка на коже
Делаем разметку на ткани/коже. Отступаем от края на ширину до первой утяжки + 7,5 см на припуск.
Трафарет в помощь к разметке
Далее нужно взять трафарет, заранее подготовленный из картона с отверстиями. Накладывается он на изнаночную сторону ткани/кожи.
Сверка разметки
Выполняется сверка первой помеченной точки на ткани/коже. Со всех сторон отступ ткани/кожи от края до меток должен быть одинаковым – длина от края до первой утяжки + 7,5 см.
Расставляем точки
Вставляем нитки
Во все помеченные точки утяжки вставляем нитки.
Закрепление первого ряда
Теперь первый ряд ниток втягиваем при помощи иглы или специального крючка через поролон и фанеру и прибиваем степлером к ней.
Формирование второго ряда
Затем выворачиваем ткань/кожу и вставляем следующий ряд ниток, выкладываем складки и прибиваем нитки степлером. Если шаблон и разметка выполнены правильно, то ткани будет достаточно для того, чтобы заложить красивые складки. Чтобы избежать перекоса и грамотно заложить складки, следует закладывать их постепенно, от ряда к ряду.
Выправляем складочки
Выправлять складочки удобно при помощи специальной палочки. После того как ряд закончен, приступаем к следующему.
Закрепление стяжек с середины
Начинать закрепление ряда стяжек следует с середины. В таком случае ткань не перетянется, и готовая обивка капитоне будут смотреться очень привлекательно. Перед тем как закрепить нить степлером, следует тщательно выправить складки.
Проверка изделия
Проверяем изделие, чтобы все диагонали были ровными, выправляем складки, если есть такая необходимость.
Вставляем и фиксируем пуговицы
Вставляем и фиксируем несколько пуговиц. По краям тоже можно вставить пуговицы. Но до того, как будут зафиксированы складки.
Формирование боковых складок
Выполняем формировку боковых складок.
Фиксирование боковых складок
Фиксируем встречную складку, благодаря чему получится идеально ровный край.
Фиксация уголка
После того как все крайние складки будут заложены, следует зафиксировать уголок. При правильном расчете материала и фиксировании стяжек, на этом этапе трудностей не возникнет.
Закрепление края
Готовый уголок. Окончательное закрепление края.
Готовая стяжка
Готовая стяжка капитоне, выполненная по этой технологии, выглядит очень привлекательно. Стоит заметить, что и процесс ее изготовления не так уж сложен. Больше всего времени занимает подготовка материалов и разметка, в то время как стяжка – это увлекательный и не такой уж сложный процесс.
Немного времени, терпения и вложений и ваше жилище превратится в прекрасные владения графской семьи. Для наглядности предлагаем вам просмотреть еще несколько техник изготовления капитоне в видеоматериалах.
Каретная стяжка своими руками: пошаговая инструкция
Модным и оригинальным способом отделки мебели и стен, пользующийся в последнее время повышенной популярностью является обивка капитоне, называемая еще «каретной стяжкой». Она прекрасно вписывается в интерьер любого назначения: в спальнях, гостиных, кабинетах и придает интерьеру аристократизм и утонченность. Изготовление каретной стяжки своими руками согласно пошаговой инструкции, приведенной в данной статье, потребует некоторой сноровки. Поэтому лучше заранее потренироваться на незначительном предмете.
При наличии желания, необходимых инструментов и материалов, ее техникой может овладеть любой мастер.
Внешняя часть исполняется из кожи и ее заменителей, а также из тканей плотных фактур. При помощи специальных гвоздиков со шляпками или мебельных пуговиц на обивке создается выпуклый рисунок разной геометрии.
Инструменты и материалы
За основу берется любой листовой материал: фанера, ДСП, МДФ, OSB. Его обязательно шлифуют и подгоняют под нужный размер.
Геометрия рисунка из стежков может быть разная: в виде ромбов, квадратов, треугольников. Шаблон для рисунка изготавливают из картона. Фломастером нужно расчертить рисунок, затем вырезать отверстия на месте будущих стежков.
Важно. Обивочный материал покупается с запасом — приблизительно по 50 см на ширину и 50 см на длину.
Для эластичной прокладки потребуется поролон толщиной 5-8 см и синтепон. Их покупают с учетом запаса в 6-10 см по длине и ширине для сгибов. Нити и шнуры для натягивания пуговиц выбирают по толщине и прочности.
Для подклеивания поролона и синтепона подходят специальный мебельный клей для поролона или резиновый клей на основе каучука.
Важно. Ни в коем случае нельзя пользоваться нитроклеем, поскольку он может разъедать материал.
Для дрели потребуется специальная насадка — цифенбор. При ее использовании получаются аккуратные отверстия с ровными краями.
Можно использовать с той же целью разные приспособления с заточенными краями, которые вдавливаются и прокручиваются, но для их изготовления требуются некоторые умения и сноровка. Дыры в подложке можно вырезать и канцелярским ножом, но края в данном случае получаются неаккуратные и рваные.
Кроме дрели со специальной насадкой потребуется лобзик, степлер, молоток, рулетка.
Изготовление шаблона
От правильности выкройки во многом будет зависеть успех всего мероприятия в целом, поэтому при ее изготовлении важны внимательность и аккуратность.
Для шаблона берется лист картона, по размерам совпадающий с размерами готового изделия. Проще всего расчертить квадратную разметку стандартных размеров 10х10 см.
Чтобы получить такую разметку, нужно нанести при помощи маркера и рулетки по длине и по ширине отметки через каждые 10 см, затем расчертить горизонтальные и вертикальные линии. В выборе геометрии и размеров фигур важно соблюсти пропорциональное соответствие.
Для получения геометрического рисунка в виде ромба можно использовать размеченную на квадраты поверхность. В каждом квадрате нужно расчертить его диагонали. Места пересечения диагоналей квадратов и вершины отмечают фломастером таким образом, чтобы получилась необходимая геометрическая фигура. Полученные ромбы обвести маркером или фломастером. В вершинах ромбов вырезаются отверстия, через которые в дальнейшем будут крепиться пуговицы или мебельные гвоздики.
Порядок работ
- На подготовленную панель-основание приклеивается лист поролона. Клей наносится в несколько слоев и на основание, и на эластичную подкладку. Обычно поролон склеивается достаточно быстро, но для полного высыхания клея лучше оставить его на 5-6 часов. Если предусмотрены несколько слоев подкладки, каждый последующий слой приклеивается только после полного высыхания предыдущего.
- После полного приклеивания поролонного листа картонный шаблон с геометрическим рисунком и отверстиями накладывается на конструкцию, и прорисовываются фломастером или маркером отверстия, имеющиеся на шаблоне.
- В отмеченных местах прорезываются дыры при помощи дрели со специальной насадкой цифенбор.
- На фанерном листе отметить точки для отверстий, совпадающие с имеющимися на подкладке. Это можно сделать, используя тот же картонный шаблон. В фанерном листе при помощи дрели также проделываются отверстия, но меньшего диаметра. Он должен позволять вставить крючок для вязания. Диаметр таких дырочек сопоставим с толщиной спички.
- После прорезывания отверстий на поролоновый лист приклеивается синтепоновая подкладка. В ней также прорезываются дырочки, совпадающие с предыдущим слоем.
- Полученную конструкцию обтягивают обивочным покрытием. Оно крепится к фанере степлером по внешним краям со всех сторон. Обивку натягивают гладко и ровно так, чтобы она не сжимала поролонно-синтепоновый слой. Важно не перетянуть ткань, чтобы в последующем не было ее разрыва.
- Во все отверстия вставляются крючки и их края выводятся наружу через маленькие дырочки в фанерном листе.
- После выведения крючков на них присоединяются шнуры (нити) нужной толщины.
- С лицевой стороны конструкции к каждому крючку крепятся пуговицы.
- Шнуры или нити натягиваются с изнаночной стороны, вминая обивочную ткань. Нужно следить, чтобы пуговицы установились на одинаковую глубину, а обивка вминалась равномерно. Складки формируются руками.
- С изнаночной стороны конструкции шнуры закрепляют степлером. Для устойчивого крепления лучше выбрать зигзагообразный вариант.
Важно. Самый трудоемкий и кропотливый вид работ — перетягивание крючков и пришивание пуговиц. Современные технологии позволяют значительно ускорить процесс. Если есть возможность, можно приобрести специальный пневматический пистолет.
При его использовании временные и трудовые затраты сокращаются в несколько раз. Порядок работ, в данном случае, выглядит следующим образом:
- Готовится основание из листового материала, придается нужная форма и шлифуется.
- На основание приклеивается поролон и синтепон с использованием качественного клея.
- Проделываются отверстия в поролонно-синтепоновом слое.
- Прикрепляется обивочный материал с одной стороны.
- На нем отмечаются точки крепления.
- При помощи пистолета пробиваются отверстия и вставляются пуговицы вместе с держателем, закрепляющим их с обратной стороны.
При работе с пневматическим пистолетом достаточно выбрать правильный расходный материал и соблюдать инструкцию по использованию.
Капитоне с использованием специальных гвоздиков предоставляет дополнительные возможности для декорирования. Добавят оригинальности и изысканности гвоздики с латунными, бронзовыми шляпками, украшенные стразами.
Для отделки капитоне при помощи гвоздиков можно выбрать следующий вариант проведения работ:
- Подготовить основание, приклеить поролон и синтепон.
- Отметить места крепления гвоздей при помощи шаблона.
- Для долговечности крепления и во избежание разрывов на ткани применяются растяжки между гвоздями из того же материала, что и обивка.
- На обивке отметить места крепления.
- Прикрепить обивочное покрытие.
- Аккуратно вбить гвоздики вместе с растяжками между ними.
Некоторые нюансы
Декорирование каретной стяжкой относится к дорогостоящим видам отделки. Поскольку она придает роскошный вид изделию и интерьеру, ткань для покрытия должна ей соответствовать по следующим критериям:
- плотная фактура;
- гармонирующий с интерьером цвет;
- неброский и не слишком яркий рисунок.
Важно. Для крепления конструкции с капитоне к стене на ее внутренней стороне фиксируются специальные держатели, а к несущей конструкции крепятся специальные крючки. С этой целью можно использовать и винты, вкручивающиеся в стены.
Цвета для обивочного покрытия выбирают по собственному вкусу, но рисунок не должен привлекать к себе внимания. Выраженные яркие или контрастные рисунки на ткани в готовой конструкции смотрятся неряшливо. Оптимальным вариантом считаются однотонные плотные ткани.
Тонкие ткани, такие как тафта и шелк хотя и смотрятся хорошо, но могут не выдержать давления пуговиц или гвоздиков и испортить внешний вид готовой конструкции.
Важно. Чем толще эластичная подкладка, тем рельефнее и роскошнее получается геометрия рисунка и тем роскошнее выглядит конструкция в целом.
При выборе гвоздиков или пуговиц учитывается дизайнерская концепция интерьера и объемы помещения: в больших помещениях уместнее смотрятся мебельные пуговицы. Если выбраны именно они, их обшивают тем же материалом, что и обивочное покрытие.
Ткань для декоративного покрытия не стоит выбирать из низких ценовых категорий, поскольку от ее качества зависит долговечность конструкции в целом. Оригинально смотрятся мебельные гвозди с декоративными покрытиями и украшениями, поскольку они могут выгодно подчеркнуть роскошный дизайн конструкции. Каретная стяжка не только красива, но практична:
- в применении к стенам, она придает дополнительную шумоизоляцию помещению;
- декорированная поверхность проста в уходе;
- она представляет собой законченный дизайнерский вариант и не требует применения дополнительных аксессуаров и украшений.
Чтобы приобрести необходимую сноровку, лучше перед работой попробовать украсить капитоне маленький предмет интерьера, пуфик или скамейку.
Декорирование в виде каретной стяжки смотрится современно в интерьерах разной стилевой направленности, и поскольку относится к нестареющей классике, никогда не разочарует.
Каретная стяжка своими руками: пошаговая инструкция
- 1 Вернемся в прошлое
- 1.1 В современном интерьере
- 2 Преимущества
- 3 Выбор ткани и пуговиц
- 3.1 Самостоятельное изготовление пуговиц
- 4 Материалы и инструменты
- 4.1 Видео: особенности изготовления каретной стяжки
- 5 Пошаговая инструкция
- 5.1 Видео: варианты изготовления капитоне
- 6 Фотографии
Классика Франции. Так можно вкратце охарактеризовать каретную стяжку. Этим способом сегодня отделывают диваны, стулья, кресла, изголовья кроватей и прикроватные тумбы, облицовывают стены при стилизации кафе, комнат отдыха и других помещений. Данный метод позволяет визуально увеличить высоту потолка, благодаря чему достигается красивый оптический эффект. Для этих целей традиционно используется однотонная мебельная ткань, кожа и экокожа.
В этой статье речь пойдет о том, как изготавливается каретная стяжка своими руками. Также вы узнаете о преимуществах и недостатках этой технологии. Будет предоставлена пошаговая инструкция с фотографиями по изготовлению капитоне, а также отдельная инструкция по изготовлению пуговиц для нее. Кроме того, мы на миг заглянем в историю и узнаем, как собственно появилась такая методика обивки.
Вернемся в прошлое
Диван честерфилд — вечная классика
Технология обивки карет берет свое начало в середине девятнадцатого века. Ею обивали королевские кареты, поэтому капитоне сразу начала ассоциироваться с богатством, роскошью и шиком.
В те времена отделка мягкой мебели, а порой и стен, встречалась практически в каждом богатом доме. Позднее эта технология ушла в прошлое, но сегодня снова входит в моду и становится все более популярной.
В современном интерьере
Каретная стяжка в современном интерьере
Сегодня данная обивка, как и в прошлом, встречается в роскошных домах богатых людей. Хотя, если приложить немного сил, времени и средств, то сделать каретную стяжку сможет каждый умелец.
Существует три вида данной стяжки:
- классическая ромбовидная;
- квадратная;
- современная сложная стяжка с изменяющейся геометрией от пола к потолку.
Шик и благородство стяжки достигается, безусловно, за счет пуговиц. Они могут быть самыми разными, но об этом мы поговорим немного позже.
Утяжка пуговицами формирует каретную стяжку
Отличительная черта капитоне – характерные складки, которые проходят между пуговицами, при обычной же утяжке таковые отсутствуют. Ромб может иметь разную глубину и размер. Эти показатели зависят от толщины поролона.
Традиционный капитоне или каретная стяжка
Стоит заметить, что выполнить утяжку пуговицами гораздо легче. Нужно знать технологию создания красивых складок. Об этом речь пойдет чуть позже.
Преимущества
Преимущества каретной стяжки
Как уже говорилось выше, каретная стяжка выглядит дорого и изысканно. Но практична ли она? Какие ее преимущества? Хочется отметить, что капитоне позволяет осуществить индивидуальный подбор ткани или кожи.
Кроме того, так вы сможете подобрать одинаковый дизайн для кровати и пуфов или для дивана и кресел и т.д. Еще один весомый плюс – возможность подобрать цвета в соответствии с палитрой интерьера.
За декоративной поверхностью просто ухаживать. Если вы решили сделать стену в каретной обивке, то она будет играть роль дополнительной шумоизоляции.
Выбор ткани и пуговиц
Разнообразие тканей и пуговиц
Конечно, шелк и тафта смотрелись бы хорошо, но эти ткани очень тонкие и не выдержат давления пуговиц или гвоздей. Внешний вид изголовья, пуфа или дивана из таких тканей быстро потеряет свою привлекательность.
Толщина эластичной подкладки очень важна, так как от этого зависит красота геометрии рисунка, который получится в итоге.
При выборе гвоздиков следует учесть дизайн интерьера комнаты. Мебельные пуговицы лучше смотрятся на каретной стяжке, выполненной в большом помещении. Отлично выглядят мебельные гвозди с украшениями и декоративными покрытиями. Они придадут готовому изделию еще больше изысканности и роскоши.
Долговечность пуфика или кровати, или дивана, или стены зависит от качества кожи, ткани или экокожи. И тут напрашивается вывод: если вы хотите получить в конечном результате долговечное изделие, то на обивочном материале экономить не стоит.
Вы можете выбрать одну из ниже перечисленных тканей:
- шенилл – это износостойкий натуральный материал;
- жаккард – имеет рельефный крупный узор, хорошо держит складки и смотрится роскошно;
- натуральная кожа – износостойкая и прочная;
- флок – ткань с ворсом, существует богатая палитра цветов;
- велюр еще называют бархатной тканью, благодаря его пластичности можно сделать глубокие складки;
- экокожа – износостойкая, хорошо укладывается в складки и отлично удерживает форму.
Самостоятельное изготовление пуговиц
Сделать пуговицы можно и самостоятельно
Если вы не можете подобрать пуговицы в тон основной ткани или кожи, то можно сделать их самостоятельно. Для этого вам понадобятся заготовки и кожа/ткань для обивки с запасом.
Не покупайте пуговицу с пластиковой петелькой: она не выдержит нагрузок и если не в процессе изготовления капитоне, то при эксплуатации обязательно лопнет. Покупайте изделие только с металлической петелькой.
Для экономии лучше купить самые обычные гладкие металлические пуговицы, так как заготовки, предназначенные для обшивки, стоят дорого.
Изготовление пуговиц
Отрезаем полоску кожи для пуговиц
Первым делом вам нужно отрезать небольшую полоску ткани/кожи.
Прямоугольные заготовки пуговиц
Затем из этой полоски делается заготовка для пуговицы, то есть вырезается прямоугольник.
Закругляем прямоугольные заготовки
После закругляются уголки получившегося прямоугольника. Кружок должен быть больше пуговицы в диаметре в 2 раза.
Заготовка кожи под пуговицы
Вот такая должна получиться заготовка кожи/ткани под пуговицу. Преимущество кожи в том, что ее края не осыпаются, чего не скажешь о ткани.
Выполняем мелкие стежки по кругу
Берется плотная толстая нитка, чтобы в процессе работы она не оторвалась, и заправляется в иголку. Затем нитка складывается в два раза и делается узелок на конце. Следует немного отступить от края и выполнить мелкие стежки по кругу.
Шапочка для пуговицы
Должна получиться некая шапочка, в которую вкладывается пуговица.
Закрепление кожи на пуговице
Затем нитка стягивается. Нужно закрепить нитку, и обшитая металлическая пуговица готова.
Самодельная и фабричная пуговица
С виду получается ровный край и самодельная пуговица внешне практически идентична фабричной.
Вид пуговицы с изнанки
С изнанки, разумеется, вид пуговицы не такой привлекательный, так как остается гармошка.
Материалы и инструменты
Что понадобится для изготовления капитоне
Для начала, следует закупить весь необходимый материал и подготовить инструмент. Материалы для изготовления:
- Фанера будет выступать в качестве основы, тут уже все зависит от того, что это будет – боковины или изголовье кровати, стена.
- Поролон, соответствующий форме и размеру фанеры и имеющий толщину 5 см.
- Ткань/кожа/экокожа на 0,5 м шире и длиннее фанеры, добавьте 30 см на пуговицы, если вам придется их обшивать. Количество материала зависит от рапорта рисунка, чем он меньше, тем больше расход, и наоборот.
- Пуговицы металлические.
- Клей для поролона.
- Отрез синтепона, повторяющий форму поролона и фанеры. Им нужно накрыть поролон.
Из инструментов вам понадобится:
- мебельный степлер, лучше всего пневматический;
- шнурок для крепления пуговиц;
- вязальный крючок;
- острый нож;
- сверло для сверления отверстий в фанере;
- дрель с насадкой цифендорф.
Процессы по изготовлению стяжки выполняются в считанные минуты, если у вас есть специальный инструмент. О принципе его работы и особенностях вы сможете узнать из предложенного нами видео.
Видео: особенности изготовления каретной стяжки
Пошаговая инструкция
Пошаговая инструкция по изготовлению каретной стяжки
Чтобы вы смогли самостоятельно выполнить каретную стяжку, предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию с фотографиями этого процесса. После ознакомления с ней, вы также сможете просмотреть дополнительно видео о том, как сделать капитоне по другой технологии. Все подробности можно увидеть в таблице:
Инструкция по изготовлению
Разметка фанеры
Первое, что нужно сделать после вырезания фанеры нужной формы и размера – это провести разметку и сделать отверстия в ней.
Нанесение клея на фанеру
Затем на фанеру наносится клей.
Приклеивание фанеры
Разметка стяжки на поролоне
Делается разметка стяжки на поролоне при помощи простого карандаша. Маркер может перебиться на ткань, вследствие чего обивка потеряет свою привлекательность.
Изготовление отверстий
Затем просверливаются отверстия дрелью с насадкой цифендорф.
Излишки поролона убираются
Излишек поролона убирается.
Поверх поролона укладывается синтепон
Поверх поролона укладывается синтепон.
Приклеивание синтепона
Синтепон приклеивается клеем для поролона.
Разметка на коже
Делаем разметку на ткани/коже. Отступаем от края на ширину до первой утяжки + 7,5 см на припуск.
Трафарет в помощь к разметке
Далее нужно взять трафарет, заранее подготовленный из картона с отверстиями. Накладывается он на изнаночную сторону ткани/кожи.
Сверка разметки
Выполняется сверка первой помеченной точки на ткани/коже. Со всех сторон отступ ткани/кожи от края до меток должен быть одинаковым – длина от края до первой утяжки + 7,5 см.
Расставляем точки
Вставляем нитки
Во все помеченные точки утяжки вставляем нитки.
Закрепление первого ряда
Теперь первый ряд ниток втягиваем при помощи иглы или специального крючка через поролон и фанеру и прибиваем степлером к ней.
Формирование второго ряда
Затем выворачиваем ткань/кожу и вставляем следующий ряд ниток, выкладываем складки и прибиваем нитки степлером. Если шаблон и разметка выполнены правильно, то ткани будет достаточно для того, чтобы заложить красивые складки. Чтобы избежать перекоса и грамотно заложить складки, следует закладывать их постепенно, от ряда к ряду.
Выправляем складочки
Выправлять складочки удобно при помощи специальной палочки. После того как ряд закончен, приступаем к следующему.
Закрепление стяжек с середины
Начинать закрепление ряда стяжек следует с середины. В таком случае ткань не перетянется, и готовая обивка капитоне будут смотреться очень привлекательно. Перед тем как закрепить нить степлером, следует тщательно выправить складки.
Проверка изделия
Проверяем изделие, чтобы все диагонали были ровными, выправляем складки, если есть такая необходимость.
Вставляем и фиксируем пуговицы
Вставляем и фиксируем несколько пуговиц. По краям тоже можно вставить пуговицы. Но до того, как будут зафиксированы складки.
Формирование боковых складок
Выполняем формировку боковых складок.
Фиксирование боковых складок
Фиксируем встречную складку, благодаря чему получится идеально ровный край.
Фиксация уголка
После того как все крайние складки будут заложены, следует зафиксировать уголок. При правильном расчете материала и фиксировании стяжек, на этом этапе трудностей не возникнет.
Закрепление края
Готовый уголок. Окончательное закрепление края.
Готовая стяжка
Готовая стяжка капитоне, выполненная по этой технологии, выглядит очень привлекательно. Стоит заметить, что и процесс ее изготовления не так уж сложен. Больше всего времени занимает подготовка материалов и разметка, в то время как стяжка – это увлекательный и не такой уж сложный процесс.
Немного времени, терпения и вложений и ваше жилище превратится в прекрасные владения графской семьи. Для наглядности предлагаем вам просмотреть еще несколько техник изготовления капитоне в видеоматериалах.
Каретная стяжка своими руками пошаговая инструкция +фото
Классика Франции. Так можно вкратце охарактеризовать каретную стяжку. Этим способом сегодня отделывают диваны, стулья, кресла, изголовья кроватей и прикроватные тумбы, облицовывают стены при стилизации кафе, комнат отдыха и других помещений. Данный метод позволяет визуально увеличить высоту потолка, благодаря чему достигается красивый оптический эффект. Для этих целей традиционно используется однотонная мебельная ткань, кожа и экокожа.
В этой статье речь пойдет о том, как изготавливается каретная стяжка своими руками. Также вы узнаете о преимуществах и недостатках этой технологии. Будет предоставлена пошаговая инструкция с фотографиями по изготовлению капитоне, а также отдельная инструкция по изготовлению пуговиц для нее. Кроме того, мы на миг заглянем в историю и узнаем, как собственно появилась такая методика обивки.
Вернемся в прошлое
Диван честерфилд — вечная классика
Технология обивки карет берет свое начало в середине девятнадцатого века. Ею обивали королевские кареты, поэтому капитоне сразу начала ассоциироваться с богатством, роскошью и шиком.
В те времена отделка мягкой мебели, а порой и стен, встречалась практически в каждом богатом доме. Позднее эта технология ушла в прошлое, но сегодня снова входит в моду и становится все более популярной.
В современном интерьере
Каретная стяжка в современном интерьере
Сегодня данная обивка, как и в прошлом, встречается в роскошных домах богатых людей. Хотя, если приложить немного сил, времени и средств, то сделать каретную стяжку сможет каждый умелец.
Существует три вида данной стяжки:
- классическая ромбовидная;
- квадратная;
- современная сложная стяжка с изменяющейся геометрией от пола к потолку.
Шик и благородство стяжки достигается, безусловно, за счет пуговиц. Они могут быть самыми разными, но об этом мы поговорим немного позже.
Утяжка пуговицами формирует каретную стяжку
Отличительная черта капитоне – характерные складки, которые проходят между пуговицами, при обычной же утяжке таковые отсутствуют. Ромб может иметь разную глубину и размер. Эти показатели зависят от толщины поролона.
Традиционный капитоне или каретная стяжка
Стоит заметить, что выполнить утяжку пуговицами гораздо легче. Нужно знать технологию создания красивых складок. Об этом речь пойдет чуть позже.
Преимущества
Преимущества каретной стяжки
Как уже говорилось выше, каретная стяжка выглядит дорого и изысканно. Но практична ли она? Какие ее преимущества? Хочется отметить, что капитоне позволяет осуществить индивидуальный подбор ткани или кожи.
Кроме того, так вы сможете подобрать одинаковый дизайн для кровати и пуфов или для дивана и кресел и т.д. Еще один весомый плюс – возможность подобрать цвета в соответствии с палитрой интерьера.
За декоративной поверхностью просто ухаживать. Если вы решили сделать стену в каретной обивке, то она будет играть роль дополнительной шумоизоляции.
Выбор ткани и пуговиц
Разнообразие тканей и пуговиц
Конечно, шелк и тафта смотрелись бы хорошо, но эти ткани очень тонкие и не выдержат давления пуговиц или гвоздей. Внешний вид изголовья, пуфа или дивана из таких тканей быстро потеряет свою привлекательность.
Толщина эластичной подкладки очень важна, так как от этого зависит красота геометрии рисунка, который получится в итоге.
При выборе гвоздиков следует учесть дизайн интерьера комнаты. Мебельные пуговицы лучше смотрятся на каретной стяжке, выполненной в большом помещении. Отлично выглядят мебельные гвозди с украшениями и декоративными покрытиями. Они придадут готовому изделию еще больше изысканности и роскоши.
Долговечность пуфика или кровати, или дивана, или стены зависит от качества кожи, ткани или экокожи. И тут напрашивается вывод: если вы хотите получить в конечном результате долговечное изделие, то на обивочном материале экономить не стоит.
Вы можете выбрать одну из ниже перечисленных тканей:
- шенилл – это износостойкий натуральный материал;
- жаккард – имеет рельефный крупный узор, хорошо держит складки и смотрится роскошно;
- натуральная кожа – износостойкая и прочная;
- флок – ткань с ворсом, существует богатая палитра цветов;
- велюр еще называют бархатной тканью, благодаря его пластичности можно сделать глубокие складки;
- экокожа – износостойкая, хорошо укладывается в складки и отлично удерживает форму.
Самостоятельное изготовление пуговиц
Сделать пуговицы можно и самостоятельно
Если вы не можете подобрать пуговицы в тон основной ткани или кожи, то можно сделать их самостоятельно. Для этого вам понадобятся заготовки и кожа/ткань для обивки с запасом.
Не покупайте пуговицу с пластиковой петелькой: она не выдержит нагрузок и если не в процессе изготовления капитоне, то при эксплуатации обязательно лопнет. Покупайте изделие только с металлической петелькой.
Для экономии лучше купить самые обычные гладкие металлические пуговицы, так как заготовки, предназначенные для обшивки, стоят дорого.
Изготовление пуговиц | |
Отрезаем полоску кожи для пуговиц | Первым делом вам нужно отрезать небольшую полоску ткани/кожи. |
Прямоугольные заготовки пуговиц | Затем из этой полоски делается заготовка для пуговицы, то есть вырезается прямоугольник. |
Закругляем прямоугольные заготовки | После закругляются уголки получившегося прямоугольника. Кружок должен быть больше пуговицы в диаметре в 2 раза. |
Заготовка кожи под пуговицы | Вот такая должна получиться заготовка кожи/ткани под пуговицу. Преимущество кожи в том, что ее края не осыпаются, чего не скажешь о ткани. |
Выполняем мелкие стежки по кругу | Берется плотная толстая нитка, чтобы в процессе работы она не оторвалась, и заправляется в иголку. Затем нитка складывается в два раза и делается узелок на конце. Следует немного отступить от края и выполнить мелкие стежки по кругу. |
Шапочка для пуговицы | Должна получиться некая шапочка, в которую вкладывается пуговица. |
Закрепление кожи на пуговице | Затем нитка стягивается. Нужно закрепить нитку, и обшитая металлическая пуговица готова. |
Самодельная и фабричная пуговица | С виду получается ровный край и самодельная пуговица внешне практически идентична фабричной. |
Вид пуговицы с изнанки | С изнанки, разумеется, вид пуговицы не такой привлекательный, так как остается гармошка. |
Материалы и инструменты
Что понадобится для изготовления капитоне
Для начала, следует закупить весь необходимый материал и подготовить инструмент. Материалы для изготовления:
- Фанера будет выступать в качестве основы, тут уже все зависит от того, что это будет – боковины или изголовье кровати, стена.
- Поролон, соответствующий форме и размеру фанеры и имеющий толщину 5 см.
- Ткань/кожа/экокожа на 0,5 м шире и длиннее фанеры, добавьте 30 см на пуговицы, если вам придется их обшивать. Количество материала зависит от рапорта рисунка, чем он меньше, тем больше расход, и наоборот.
- Пуговицы металлические.
- Клей для поролона.
- Отрез синтепона, повторяющий форму поролона и фанеры. Им нужно накрыть поролон.
Из инструментов вам понадобится:
- мебельный степлер, лучше всего пневматический;
- шнурок для крепления пуговиц;
- вязальный крючок;
- острый нож;
- сверло для сверления отверстий в фанере;
- дрель с насадкой цифендорф.
Процессы по изготовлению стяжки выполняются в считанные минуты, если у вас есть специальный инструмент. О принципе его работы и особенностях вы сможете узнать из предложенного нами видео.
Видео: особенности изготовления каретной стяжки
Пошаговая инструкция
Пошаговая инструкция по изготовлению каретной стяжки
Чтобы вы смогли самостоятельно выполнить каретную стяжку, предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию с фотографиями этого процесса. После ознакомления с ней, вы также сможете просмотреть дополнительно видео о том, как сделать капитоне по другой технологии. Все подробности можно увидеть в таблице:
Инструкция по изготовлению | |
Разметка фанеры | Первое, что нужно сделать после вырезания фанеры нужной формы и размера – это провести разметку и сделать отверстия в ней. |
Нанесение клея на фанеру | Затем на фанеру наносится клей. |
Приклеивание фанеры | Приклеивается поролон. |
Разметка стяжки на поролоне | Делается разметка стяжки на поролоне при помощи простого карандаша. Маркер может перебиться на ткань, вследствие чего обивка потеряет свою привлекательность. |
Изготовление отверстий | Затем просверливаются отверстия дрелью с насадкой цифендорф. |
Излишки поролона убираются | Излишек поролона убирается. |
Поверх поролона укладывается синтепон | Поверх поролона укладывается синтепон. |
Приклеивание синтепона | Синтепон приклеивается клеем для поролона. |
Разметка на коже | Делаем разметку на ткани/коже. Отступаем от края на ширину до первой утяжки + 7,5 см на припуск. |
Трафарет в помощь к разметке | Далее нужно взять трафарет, заранее подготовленный из картона с отверстиями. Накладывается он на изнаночную сторону ткани/кожи. |
Сверка разметки | Выполняется сверка первой помеченной точки на ткани/коже. Со всех сторон отступ ткани/кожи от края до меток должен быть одинаковым – длина от края до первой утяжки + 7,5 см. |
Расставляем точки | Ставим точки. |
Вставляем нитки | Во все помеченные точки утяжки вставляем нитки. |
Закрепление первого ряда | Теперь первый ряд ниток втягиваем при помощи иглы или специального крючка через поролон и фанеру и прибиваем степлером к ней. |
Формирование второго ряда | Затем выворачиваем ткань/кожу и вставляем следующий ряд ниток, выкладываем складки и прибиваем нитки степлером. Если шаблон и разметка выполнены правильно, то ткани будет достаточно для того, чтобы заложить красивые складки. Чтобы избежать перекоса и грамотно заложить складки, следует закладывать их постепенно, от ряда к ряду. |
Выправляем складочки | Выправлять складочки удобно при помощи специальной палочки. После того как ряд закончен, приступаем к следующему. |
Закрепление стяжек с середины | Начинать закрепление ряда стяжек следует с середины. В таком случае ткань не перетянется, и готовая обивка капитоне будут смотреться очень привлекательно. Перед тем как закрепить нить степлером, следует тщательно выправить складки. |
Проверка изделия | Проверяем изделие, чтобы все диагонали были ровными, выправляем складки, если есть такая необходимость. |
Вставляем и фиксируем пуговицы | Вставляем и фиксируем несколько пуговиц. По краям тоже можно вставить пуговицы. Но до того, как будут зафиксированы складки. |
Формирование боковых складок | Выполняем формировку боковых складок. |
Фиксирование боковых складок | Фиксируем встречную складку, благодаря чему получится идеально ровный край. |
Фиксация уголка | После того как все крайние складки будут заложены, следует зафиксировать уголок. При правильном расчете материала и фиксировании стяжек, на этом этапе трудностей не возникнет. |
Закрепление края | Готовый уголок. Окончательное закрепление края. |
Готовая стяжка | Готовая стяжка капитоне, выполненная по этой технологии, выглядит очень привлекательно. Стоит заметить, что и процесс ее изготовления не так уж сложен. Больше всего времени занимает подготовка материалов и разметка, в то время как стяжка – это увлекательный и не такой уж сложный процесс. |
Немного времени, терпения и вложений и ваше жилище превратится в прекрасные владения графской семьи. Для наглядности предлагаем вам просмотреть еще несколько техник изготовления капитоне в видеоматериалах.
Видео: варианты изготовления капитоне
Фотографии
Каретная стяжка своими руками: пошаговая инструкция
Каретная стяжка своими руками – это довольно сложный, но увлекательный процесс, разобраться в котором может любой человек. Использование техники каретной стяжки набирает большую популярность по всему миру, ведь это один из самых интересных видов отделки. Главное преимущество в том, что можно самостоятельно украсить свою мебель необычным способом — достаточно лишь подготовить все необходимые материалы, приспособления и следовать подробной инструкции.
Каретная стяжка своими руками
Содержание статьи
Что такое каретная стяжка и какие бывают виды?
Каретная стяжка – это техника отделки, которую еще принято называть «капитоне». Появилась она еще в 18 веке, ее использовали во Франции с целью украшения карет, и такое оформление считалось признаком роскоши. В те времена подобной техникой были оформлены не только транспортные средства, но и предметы интерьера в домах аристократов.
Несмотря на то, что каретная стяжка на некоторое время утратила былую популярность, в настоящее время технику активно используют дизайнеры в своих проектах. Именно поэтому ее можно встретить во многих современных квартирах. Мебель, оформленная подобным способом, выглядит очень элегантно.
Интерьер с элементами каретной стяжки
Стоит, отметить, что за несколько веков «капитоне» претерпела значительные изменения — начали появляться новые необычные способы применения этой техники.
Таблица №1. Разновидности каретной стяжки
Для фиксации материала в этой технике используют пуговицы различного диаметра и гвозди с объемными шляпками. Их предварительно потребуется обтянуть таким же материалом или приобрести в тон к основной материи.
Оформление мебели каретной стяжкой имеет одинаковый принцип, но все-таки существуют некоторые отличия в технологии исполнения. Необходимо останавливать выбор на максимально удобном варианте, потому, что здесь важность представляет именно итог.
Отделка по технологии каретной стяжки осуществляется в двух направлениях:
- заготовку оббивают материалом точно по ее размеру, а уже потом формируют орнамент на поверхности;
- обивку основы делают с помощью небольших кусочков текстиля или кожи, нужных размеров.
Методы фиксации материала на основе
Достоинства каретной стяжки
Популярность «капитоне» на протяжении нескольких веков обусловлена следующими преимуществами:
- Изголовье кровати или кресло, оформленное в такой технике, будет очень мягким, а значит и комфортным.
Подробнее о том, как сделать мягкое изголовье кровати своими руками, можно прочитать в нашей статье.
- Такая поверхность не требует какого-либо специального ухода, даже если для обивки используется не гладкая кожа, а текстиль. Потребуется лишь периодически использовать пылесос для удаления загрязнений с изделия.
- Даже при многолетней эксплуатации качественная каретная стяжка не теряет своего первозданного вида.
- Если со временем возникает желание заменить покрытие (устарела ткань, появились жирные следы), то можно сделать это, сохраняя целостность мягкой основы. Кроме того, при необходимости можно реставрировать панель, добавляя лишь кусочек материала в определенном месте.
- Такой техникой можно украсить практически любую поверхность, придавая ей необычный декоративный вид.
- Предметы мебели с такой обивкой подходят для оформления как респектабельных интерьеров, так и небольших квартир, то есть совершенно универсальны.
- Это отличная возможность утеплить стену и улучшить уровень шумоизоляции.
- Стены, которые предполагается оформлять каретной стяжкой, можно выравнивать строго под уровень.
Пример обивки изголовья кровати в этой технике
Какую ткань используют для каретной стяжки?
Выбор материала для каретной стяжки имеет ключевое значение. Стоит учитывать, что не каждый вид текстиля подойдет для подобного оформления.
Поэтому при выборе той или иной ткани учитывают следующие особенности:
- материал должен быть довольно плотным, ведь во время работы мастер сильно натягивает его, а из-за постоянного давления тонкая ткань быстро придет в негодность;
- желательно выбирать только одноцветную ткань или с крупным орнаментом, ведь любой мелкий рисунок будет прятаться в складках, а это выглядит в свою очередь не очень эстетично;
- не рекомендуется экономить на материале, потому что оформление каретного полотна требует от мастера больших усилий и будет обидно, если оно порвется спустя несколько недель.
Таблица №2. Наиболее подходящие материалы для создания каретной стяжки
| Вид, иллюстрация | Описание |
|---|---|
Шенилл | Это натуральная ткань, отличающаяся хорошей стойкостью к износу. |
Флок | Искусственный материал, который имеет бархатистую текстуру. Его главным преимуществом считается наличие огромного разнообразия оттенков. |
Жаккард | Обычно на такой ткани имеются крупные узоры, которые лучшим образом будут смотреться в стяжке. Сам материал выглядит роскошно. Как отмечают многие мастера, с ним можно работать только при наличии соответствующих навыков, ведь потребуется правильно рассчитать места стяжек, чтобы не испортить рисунок. |
Велюр | Этот материал, как и фолк, отличается текстурой, напоминающей бархат. Он имеет более высокую стоимость, но при этом мягкий, благодаря чему его легче натягивать. |
Кожа | Для каретной стяжки используют как натуральную кожу, так и искусственную. Второй вариант имеет бюджетную стоимость, при этом меньшую устойчивость к износу. Это идеальный вариант для такой техники, ведь именно из кожи проще всего формировать ровный узор. Новичкам рекомендуется обратить внимание на эко-кожу, она имеет низкую стоимость, но отличается хорошим качеством. |
Советы по работе с технологией каретной стяжки
Прежде, чем начать отделку той или иной поверхности с помощью технологии «капитоне», рекомендуется прислушаться к советам опытных мастеров. Так, начинать обивку следует с составления подробной схемы с обозначенными размерами. Этот пункт является основополагающим, иначе будет сложно сделать качественную работу.
Рекомендации специалистов помогут избежать ошибок в работе
При отсутствии какого-либо опыта отделки мебели в этой технике, рекомендуется сначала потренироваться на небольших кусочках материала. Это позволит не испортить цельное полотно. Поролон соединяют с основой с помощью специального клея. Он продается в объемных банках и распылителях. Желательно останавливать свой выбор именно на втором варианте, потому что он гораздо удобней. Делать вырезы в поролоне и древесине необходимо только тогда, когда клей затвердеет. Для того чтобы не ошибиться при разметке поролона, необходимо сначала проставить ее на плотном картоне, соответствующего размера.
Разметка поролона перед работой
Как мы уже говорили ранее, обычно для оформления каретной стяжки используют пуговицы, обшитые таким же материалом, как и основа, но это не обязательный шаг. Можно для таких целей приобрести декоративные гвозди со шляпками в виде страз.
Важно. Некоторые мастера предпочитают изготавливать конструкции с более выраженным рельефом. Для этого потребуется использовать полиэтилен в виде пены, на который закрепляется с помощью того же клея плотный слой синтепона (около 5 сантиметров). Перед тем как приступить к фиксации ткани, ее необходимо выровнять и разгладить все складки. В результате, не должно оставаться перекошенных участков.
Пример аккуратного рисунка в технике «капитоне»
Пуговицы или декоративные гвозди необходимо располагать точно на одной глубине. В противном случае получится кривой рисунок. Нити для крепления пуговиц должны быть очень прочными, иначе они быстро порвутся в процессе использования изделия (особенно если это мягкая мебель). Если на пробном кусочке материала не получается сделать ровный орнамент, то лучше не заниматься самостоятельной отделкой — из-за этого можно испортить дорогую ткань. В таком случае рекомендуется воспользоваться услугами опытного мастера.
Стоимость работы и материалов
Делаем чертеж отделки
Для того, чтобы купить нужное количество ткани и крепежей и правильно распределить расположение орнамента, потребуется составить предварительный чертеж.
Пример схемы оформления панели
Используя приведенный выше чертеж, необходимо сделать расчеты. Изначально следует замерить конструкцию, которую предполагается отделывать. После чего эти значения лучше отобразить на чертеже в соответствующей последовательности.
На этом рисунке представлена панель с ромбовидным орнаментом, размеры которой составляют 200×95 сантиметров. При этом для того, чтобы знать точные места установки крепежей, в качестве основы необходимо взять квадрат (он изображен на рисунке слева). В данном случае его размеры составляют 20×20 сантиметров. Именно эти значения помогут определить величину ромбов.
Следует обратить внимание, что в нашем случае техникой «капитоне» оформлена только верхняя часть панели. А снизу располагаются равномерные полосы (их ширина будет такой же, как и у ромбов).
Размечать поролон удобнее ярким маркером
С обеих сторон остается расстояние 10 сантиметров для установки крепежных элементов. В результате получается девять полос, расположенных вертикально. Общая их высота до места фиксации будет составлять 40 сантиметров. Сверху панели (до начала пуговиц) остается расстояние в 5 сантиметров. По такому же принципу следует рассчитать расположение орнамента на основании в любом другом случае.
Материал тоже потребуется разметить, но в соответствии с некоторыми особенностями. Так, размер квадратов в этом случае будет на 4 сантиметра больше. Это нужно для того, чтобы получилось сформировать рельеф.
После проведения всех подсчетов, необходимо перенести весь этот чертеж на полотно из картона, которое должно быть точно такого же размера, как и само основание. Здесь также следует отметить места фиксации всех крепежей, сделать отверстия. Правильность расположения разметки лучше несколько раз перепроверить, ведь именно от этого и будут зависеть качество стяжки.
Видео – Разметка каретной стяжки
Материалы и инструменты для обивки панелей
Для того чтобы сделать обивку поверхности в соответствии со всеми требованиями необходимо подготовить некоторые материалы и приспособления для работы.
Из материалов понадобится приобрести следующее:
- Фанерный лист, толщина которого должна быть не менее 7 миллиметров. При этом точные параметры основания зависят от предварительного чертежа.
- Плотная, одноцветная ткань для обивки. Следует учитывать, что полотно должно иметь размер в полтора раза больше, чем сама основа — это необходимо для формирования рельефа.
- Плотный мебельный поролон толщиной не менее 5 сантиметров точно по размеру основы. При необходимости его можно заменить синтепоном похожей толщины.
- Пуговицы для фиксации диаметром около 2 сантиметров. Их количество будет зависеть от габаритов облицовочной панели и особенностей орнамента.
- Толстые нити для фиксации пуговиц.
- Картон для создания лекала.
- Клей для соединения поролона и фанерной основы.
Кроме того, в процессе работы понадобятся следующие приспособления:
- линейки из металла разной длины;
- измерительная лента;
- маркеры для текстиля;
- винтоверт со специальной режущей насадкой;
- электролобзик;
- мебельный степлер.
Отдельное внимание следует выделить специальной насадке для округлых вырезов — ее называют цифенбором. Фиксируется она на электродрель или винтоверт, после чего можно будет вырезать на поверхности углубления. Особенность в том, что таким способом разрезают не только поролон, но и более плотные виды материала, даже дерево.
Особая насадка для резки поролона
Пошаговая инструкция по каретной стяжке
После изучения некоторых тонкостей каретной стяжки, можно приступить к проведению работ по облицовке поверхности. Сегодня мы рассмотрим этапы отделки панели цельным полотном, потому что это наиболее популярный и удобный способ.
Облицовка в технике «капитоне» с применением цельного полотна
Шаг первый: для начала потребуется присоединить поролон к фанерной основе. С этой целью мы используем клей, но разрешается и применение других техник.
Фиксируем мягкую часть на основе
Шаг второй: поверх поролона необходимо положить лекало с разметкой, где обозначены все отверстия, как на предварительной схеме. Картонный лист следует хорошо удерживать, поэтому для такого занятия потребуется помощь еще одного человека. Затем необходимо обвести округлые отверстия с помощью текстильного маркера.
Прикладываем лекало на поролон
Шаг третий: затем необходимо точно по разметке сделать отверстия в поролоне с помощью винтоверта и специальной насадки. Далее необходимо через эти же углубления сделать отверстия в древесине. Они понадобятся для того, чтобы затягивать крепежи.
Делаем углубления в мягкой части
Можно обойтись и другим способом, для этого следует разметить фанеру, еще перед приклеиванием поролона. На ней необходимо расчертить точки фиксации пуговиц. Затем по этим точкам следует сделать отверстия под крепежи.
Делаем разметку на фанере
Поверх этой основы можно будет закреплять поролон
Шаг четвертый: затем потребуется через основу с помощью острых гвоздей проколоть поролон. В этих местах необходимо оставить отметки для крепления пуговиц. После чего гвозди следует удалить и сделать отверстия в поролоне той же насадкой.
Прокалываем поролон насквозь
Шаг пятый: следующим этапом потребуется нанести разметку ромбов на поверхность. В данном случае их размер будет составлять 18×12 сантиметров. Для того, чтобы не ошибиться с разметкой, желательно заготовить макет ромба из картона.
Макет ромба для разметки поролона
Шаг шестой: далее необходимо с изнанки разметить обивочную ткань. В этом случае следует взять макет ромба большего размера, с учетом формирования рельефа.
Макет ромба
Шаг седьмой: необходимо еще раз проверить точность нанесения разметки. Ведь любая ошибка приведет к получению кривой стяжки.
Необходимо проверить правильность разметки
Шаг восьмой: далее по нанесенным точкам необходимо сделать проколы (для этого используют шило). Через них будут проходить плотные нити с целью фиксации пуговиц.
Нужно сделать проколы в материале
Шаг девятый: когда все отверстия под крепления будут готовы, необходимо аккуратно разложить материал на мягкой основе. Для удобства работы необходимо установить панель таким образом, чтобы не закрывать к ней доступ с изнанки. Лучшим решением будет положить ее на несколько стульев.
Размещение панели на ровной поверхности
Шаг десятый: затем следует подготовить нити для фиксации крепежей. В нашем случае с целью натяжения материала будут использованы пуговицы, обтянутые эко-кожей. Необходимо нарезать нити на несколько частей, точно по количеству пуговиц. Концы этих плотных нитей необходимо обработать с помощью спичек или зажигалки. Затем отрезанные части сгибают и перевязывают плотным узелком (он не должен помещаться в отверстие).
Нити для креплений
Шаг одиннадцатый: помещать отрезки в отверстия следует от крайней части панели со второй линии. Нить продевается в кожу с помощью иглы таким образом, чтобы один из ее концов оказался с изнанки. С лицевой стороны должен оставаться другой конец нити.
Продеваем нити в отверстия
Шаг двенадцатый: конец нити с изнанки необходимо зафиксировать на фанерной основе с помощью мебельного степлера. Можно облегчить себе эту задачу, и сделать, как показано на картинке – установить на фанеру несколько шурупов, за которые легко цеплять нити. После чего их можно будет без каких-либо проблем присоединить степлером.
Закрепление шнура с изнанки
Шаг тринадцатый: другие нити необходимо зафиксировать таким же путем, закрепляя их к предыдущим, которые находятся в этой линии.
Поочередное закрепление нитей
Шаг четырнадцатый: такие же действия следует проделать со всеми отверстиями. Важно помнить, что с внешней стороны должен находиться один край нити.
С лицевой стороны оставляем край нити
Шаг пятнадцатый: такие же манипуляции необходимо сделать с первой линией от края.
Необходимо поочередно вставлять иглу в отверстия
Шаг шестнадцатый: после подтягивания ряда формируются натяжения, из которых делают складки.
Формируем складки
Шаг семнадцатый: в процессе натяжки начинает виднеться часть рисунка.
Становится заметным ромб
Шаг восемнадцатый: по завершению формирования ромбов одной линии необходимо зафиксировать их нитями через пуговицы. После получения нужной глубины натяжения, следует зацепить край нити степлером к фанере.
Необходимо пропустить конец нити в пуговицу
Шаг девятнадцатый: по завершению работы на участке, важно оценить качество стяжки.
Готовый участок отделки
Шаг двадцатый: после формирования рельефа по центру необходимо перейти к краям. Для того, чтобы сделать ровные складки на коже, необходимо разрезать края.
Разрезаем кожу по краям
Шаг двадцать первый: затем эти разрезы подгибаются к изнанке, и получается нормальная складка.
Подгибаем края
Шаг двадцать второй: в завершении необходимо подогнуть все углы, обрезать ненужные кусочки кожи.
Готовая стяжка
Видео – Каретная стяжка на стеновой панели
Подводим итоги
Сделать каретную стяжку без посторонней помощи вполне возможно — для этого потребуется приобрести материалы и приспособления, сделать предварительный чертеж проекта, а затем правильно расставить метки. В остальном, рекомендуется следовать инструкции и внимательно перечитать ее несколько раз, чтобы в полной мере понять принцип работы. Мы также рекомендуем посмотреть предложенные нами видеозаписи, чтобы ваша каретная стяжка с первого же раза получилась ровной и эстетичной.
Сколько метров ткани надо на перетяжку
Как это не странно, но самой важной частью работы при перетяжке дивана или кресла является разметка. Необходимо как можно точнее разметить ткань, чтобы не только хватило на обтяжку, но еще при малейших ошибках материал резко не закончился, то есть нужно взять его с запасом. Очень часто новички при перетяжке мебели самую основную ошибку делают на данном этапе – на разметке.
Чтобы избежать данной неприятности нужно отнестись к расчетам со всей внимательностью и строгостью. Будет очень неприятно, когда купив материал в магазине, окажется вдруг что его не хватает на полную перетяжку мебели. Особенно, если докупить недостающий материал нет возможности, финансовые или любые другие причины.
Необходимые инструменты для перетяжки
Для того чтобы сшить чехол следует подготовить все необходимое:
- Кусок ткани из которой будет сшит черновой чехол;
- Красивая ткань для пошива самого чехла;
- Молния;
- Сантиметр, чтобы отмерять материал;
- Карандаш и мелок;
- Булавка с ушком;
- Иголки, нитки, шнур для ката;
- Мебельные скрепки;
- Швейная машинка.
Для более точного расчета размеров ткани необходимо измерить ширину и длину мебели. Если проводить расчеты грубо, то выглядеть это должно примерно так: 2 длины плюс две его ширины. Не имея определенного опыта сделать подсчеты более точнее невозможно. Все детали и участки лучше замерить по нескольку раз. Каждая деталь замеряется отдельно.
Перетяжка мягкой мебели включает в себя замену наполнителя, замену испорченных деталей и механизмов, ремонт каркаса. Проще всего, оставить каркас от прежней мебели и пошить на него чехлы, заменить просевший наполнитель.
Особое внимание стоит уделить выбору ткани. Если у вас дома есть домашние питомцы, настоятельно рекомендуем обратить внимание на раздел Антивандальные ткани, в данном разделе представлены ткани с высоким циклом износа, более 40 000 циклов по тесту Мартиндейла.
Антивандальные ткани предназначены для усиленной эксплуатации в домашних условиях.
Ткани с пометкой Антикоготь – это ткани устойчивые к воздействию когтей домашних животных.
Помните!
Дать новую жизнь старой мебели намного дешевле, чем покупать новую мебель.
Как правильно подобрать обивочную ткань?
Советуем выбирать высокую плотность ткани от 350 г/ м², данная плотность подходит для мебели усиленной эксплуатации в общественных местах. Как правило, ткани с высокой плотностью имеют более высокое качество.
Если отреставрированная мебель будет находиться в детской комнате, необходимо использовать только натуральные гипоаллергенные материалы, легко поддающиеся чистке. Мы следим за качеством предлагаемой ткани, все ткани в нашем магазине гипоаллергенны, а так же имеют сертификат соответствия.
Для мебели в гостиной советуем выбирать ткани, которые просты в уходе и долговечны. Вам подойдут: флок, шенилл, жаккард, гобелен, велюр, искусственная кожа, микрофибра.
Мягкая мебель, на которой спят, должная быть обита износостойкой тканью с натуральными нитями. Таким требованиям отвечает жаккард, шенилл, гобелен, велюр, микрофибра
Как рассчитать нужное количество ткани?
Для приблизительного подсчёта умножьте сумму длины и ширины предмета мебели на 2. Так, для дивана с размерами 1,6 × 2 м нужно будет больше 7 погонных метров ткани.
Определить примерный метраж обивочной ткани поможет и этот рисунок:
Так, на кресло вам понадобится от 2,7 м (на самое простое) до 7,5 м (на кресло-кровать) или 8,2 м (на кресло с пуфом). Для стульев необходимо 2–3 м ткани, для пуфов 2–5 м. На диван придётся приобрести от 2,7 м (компактный простой) до 31 м (двойной угловой).
Для более точного расчёта мебельной ткани снимите мерки всех частей мебели: сидений, спинок, подлокотников, подушек. Затем схематично перенесите детали на бумагу и укажите размеры. При этом на рисунке вертикальные элементы следует расположить вертикально, а горизонтальные — горизонтально. Обязательно прибавьте по 3–4 см на загибы, швы и новый наполнитель.
Ширина будущего отреза будет равна максимальному значению из полученных горизонтальных размеров. А длина выйдет из суммы длин вертикальных размеров всех деталей. К каждым 5 м ткани рекомендуется прибавить ещё по метру на оторочку, совмещение рисунка и так далее.
Помимо обивочной ткани, вам понадобится наполнитель, который увеличит износостойкость мебели. Например, поролоновые листы толщиной не менее 4 см и плотностью 30 кг/м³. Чтобы наполнитель не соприкасался с пружинным блоком, используется войлок. Его также лучше заменить на новый.
Простой способ расчета
Рассчитать количество обивочного материала для кресла или дивана несложно. Сначала нужно снять с мебели старую обивку, вооружиться рулеткой, измерить все детали. Если они неправильной формы, измерять следует их габаритные размеры в самых широких и длинных частях.
Затем нужно сложить все вертикальные размеры деталей и прибавить к ним 20% (припуски, совмещение рисунка). Так вычисляется необходимое количество ткани в сантиметрах (в длину). Ширина ткани определяется по самой широкой детали. Обычно обивочные материалы имеют ширину 130-150 см.
Чтобы понять, сколько ткани нужно для подушек, нужно измерить их длину, высоту, сложить эти значения и умножить сумму на два. К полученному результату следует прибавить еще сантиметров 5 на припуски.
Гораздо сложнее вычислить необходимое количество ткани, если не снимать старую обивку. В таком случае расчеты бывают только примерными, следует исходить из двойной длины дивана (кресла) и его двойной ширины.
Стандартные значения
Опытному мебельных дел мастеру достаточно мельком взглянуть на кресло или диван, чтобы сказать, сколько ткани на обивку понадобится – конечно, неточно, с запасом.
Например, на обивку обычного стула с жесткой спинкой потребуется около полутора – двух метров ткани. На стул с мягкой спинкой уйдет уже 2-3 метра, на кресло с небольшими подлокотниками – минимум 5 метров. Уютное кресло с высокой спинкой, широкими подлокотниками, двойными подушками на сиденье и с маленькими ножками можно обновить, использовав 7-8 метров ткани. Для обтяжки стандартного пуфа достаточно 2.5 метров обивочного материала.
На обивку дивана с подлокотниками уйдет от 10 до 17 метров обивочного материала. Длину предмета мебели следует умножить на пять (диван на ножках, без дополнительных подушек) или на 6 (есть дополнительные детали, много подушек, короткие ножки).
Ткань с геометрическим изображением значительно увеличат расходы на обтяжку, так как такие ткани кроить можно исключительно в определенном направлении. Лучше выбрать однотонные ткани с ними и возьми меньше и дешевле обойдутся. Также будет неплохим вариантом материал с маленьким рисунком.
После того как замеры были получены нужно перенести это все на бумагу. Нарисовать отдельно каждую деталь и ее размеры, которые были получены ранее.
Вертикальный детали следует и на рисунке размещать вертикально, чтобы было удобнее сверяться и не перепутать одни и те же детали. Горизонтальные, соответственно горизонтально. Вертикальные значения суммируем и делим все это на сто. Полученное число будет длиной отреза ткани. Размеры выражаются в метрах. Ширина ткани определяется максимальным значением из полученных горизонтальных замеров.
Обивка кожейВ основном покупатели выбирают между натуральной кожей и тканью, все зависит от финансовых возможностей человека. При покупке натуральной кожи для своей обивки следует ориентироваться на эластичность материала. Толстая кожа более 3 мм будет не лучшим вариантом, так как с ней достаточно тяжело работать. Особенно это касается тех моментов, когда купленного куска не хватает на полноценную обивку. Может не хватить всего нескольких сантиметров и все из–за того, что кожа недостаточно эластична, чем это необходимо.
Делать замеры и шить лучше сухую кожу. Если материал намочить простой водой, то после просушивании он сядет и вероятнее всего, растянется, поэтому кожа должна быть сухой.
Покупка материала тоже является важным аспектом, который может повлиять на будущую работу. Купить лучше всего кожу в виде больших кусков, это будет стоить не дорого, если зайти в магазин где продаются различные принадлежности для сапожников.
Обивка тканьюДля того чтобы обшить мебель тканью, не обязательно искать специальные обивочные материал, может подойти обычный гобелен. Он стоит значительно дешевле любых аналогичных материалов и к тому же, прекрасно подходит для обивки мебели. Затяжки на таком материале не появляются, что делают его очень практичной тканью для работы и последующей эксплуатации. Если в доме есть животное, например, кот или кошка, то можно не беспокоится, что он или она на кресле или диване, оставят своими когтями какую–нибудь затяжку. Рисунок ткани будет не поврежденным, а образовавшуюся петельку от когтя животного можно просто отрезать ножницами.
Опытные мастера знают какими характеристиками должна обладать обивочная ткань, чтобы она могла прослужить долго. Важным параметром являются износостойкость и сопротивляемость проникновению влаги. Данные характеристики напрямую влияют на комфортность эксплуатации мебели в дальнейшем.
Обивочные ткани:
- Жаккард. Ткань с самыми сложными узорами среди остальных материалов. Рисунок придется ткани большей привлекательности, но нужно учитывать тот факт, что при обтяжке следует придерживаться рисунка, а для этого нужно сделать правильную разметку. Очень долговечный, но дорогостоящий материал.
- Шенилл. Большинство покупателей и мастеров отзываются о данном материале только положительно, так как он лучший для обивки диванов, кресел или стульев. Она не теряет по прошествии длительного срока эксплуатации своего цвета и яркости, а также практически не деформируется.
- Флок. Ткань прекрасно чиститься. Отстирываются практически любые пятная грязи. В магазинах представлен достаточно большой выбор расцветок данного материала. НА нем не собирается шерсть, а значит хорошо подходит для тех, у кого есть какая–нибудь аллергия.
- Рогожка. Прочный и плотный материал, но на поверхности ткани может скапливаться ворс, поэтому не для любой мебели или дизайна интерьера он подходит.
- Велюр.
- Заменители кожи.
Ткани делятся на определенные категории:
- Цена;
- Тип;
- Цвет;
- Состав;
- Узор;
- Страна изготовитель;
- Ширина;
- Плотность;
- Особенные данные.
Метраж всегда берется с нахлестом, поэтому стоит покупать с запасом. В связи с тем, что современная мебель очень непохожа друг на друга, то стандартного размера стула или дивана не существует. Нужно брать замерять все вручную и уже отталкиваясь от полученных данных идти в магазин и покупать нужную ткань.
В России ТАКОГО не делают?
А как на деле? На деле… в очередной раз, зайдя в мебельный центр, я иду в дорого отделанную бренд-секцию, где выставлены кровати Fratelli Barri. Еще до роста курса мне приглянулась вот эта кровать. У нее необычные пузатые ножки и высокое изголовье. Прямо скажу — выделяется!
Цена ее на тот момент была около 78 т. р. по акции! Достойно… для достойной кровати.
И вот, под видом покупателя решаюсь на заказ, но тут оказывается, что по новому курсу стоит эта кровать уже 142000 р., и ждать ее придется 2,5-3 месяца. Что сказать – огорчение… Я все понимаю: курс вырос, но кровать-то я хочу именно эту и, конечно же, по старой цене! Тут я решаюсь задать вопрос, возможно, есть альтернатива такой кровати, но немного дешевле? И получаю четкий и прямой ответ, что в России ТАКОГО не делают.
— Как так?, — недоумеваю я, — а вы искали?
Молчание. Я говорю:»Ну, дорого мне… разве остальным не дорого?».
— Кто выбрал, тот и купит за любые деньги, — был дан ответ.
— Сомневаюсь, — говорю я, — так, все-таки, может быть, поищите альтернативу?
Но в ответ тишина.
К чему я все это? К тому, что альтернатива была прямо под носом! Мы делаем такие кровати, и стоимость их выходит в 3 раза ниже в самом дорогом велюре и с точно такими же пузатыми ножками. Причем мы гарантируем сроки 2-3 недели!
Но хватит о нас, перейдём к нашему заказу. И начнем с обивки, т.к. пожалуй, это важнейший компонент удачной кровати, поэтому с особым нетерпением мы встречали прибывшую коллекцию мебельного велюра «Шик» в глубоких и сочных цветах. Уже представляю, как они будут смотреться на высоких изголовьях с каретной стяжкой!
Велюр ШикА вот с чего начинается изголовье с каретной стяжкой?
Конечно с каркаса и разметки на ткани!
Разметка на ткани
Затем в ППУ высверливается каждое отверстие под утяжку.
Толщина изголовья — 80мм. С одной стороны, такая толщина не «съедает» драгоценных сантиметров, а с другой стороны является вполне достаточно для создания «пухлых» ромбов утяжки.
Кстати, именно объемность и упругость ромбов определяет визуальную роскошь изголовья.
Именно поэтому мы работаем на ППУ высокой плотности по технологии послойного настила ППУ на изголовье.
Высверливаем отверстия в ППУ
За счет чего итальянские кровати выглядят так эффектно?
Конечно же, за счет разного декора из массива! С такими ножками в стиле кабриоль любая кровать приобретает шарм классики…
В России мало кто из производителей работает с такими опорами. Чаще всего кровати стоят на хромированных опорах и, при всей своей красоте, просто не вписывается в классический интерьер.
Но мы решительно намерены исправить этот недочет. Теперь вот такие красивые резные опоры из массива ясеня или бука могут стать украшением любой нашей кровати. Резные ножки могут быть тонированы или окрашены с нанесением патины или покрыты поталью на ваш выбор. Кстати, для всех ценителей итальянской классики, сообщаем, что эти опоры произведены именно в Италии.
Резные итальянские ножки
Ну, а для всех любителей стиля арт-деко мы подобрали вот такие пузатые опоры из массива бука. Они так же произведены в Италии и по праву могут украсить такие востребованные сейчас кровати с высокими изголовьями в велюре. Окрашенные в сочные цвета с отделкой глянец, такие массивные опоры не смогут остаться незамеченными и неизбежно привлекут восхищенные взгляды.
Итальянские ножки арт-деко
Вернемся вновь к изголовью, с заказчиком выбираем на какую сторону кроить велюр на изголовье. С одной стороны глубокий синий цвет, от которого веет роскошью, а с другой стоны высветленный блеск полотна, намекающий на арт-деко. Что выбрать? Заказчик утверждает глубокий синий.
Выбираем цвет велюра
Мебельный велюр — очень специфичная ткань. Работа с ним требует определенного навыка и терпения. Но мы и его победили. Точнее пока только первую половину изголовья.
Фото с «темной стороны»
Темная сторона велюра
Не могу не показать фото со «светлой стороны». Вот такая игра света.
Фото светлой стороны велюра
Итак, мы закончили утягивать изголовье велюром, название ткани говорит само за себя (Шик), но в работе это оказался не самый простой материал. Хотя, как и любая красотка, она должна быть немного капризной ????
Самое сложное в такой большой панели — это сохранить «стройность рядов». Чтобы все ромбы были на одной линии с какой бы стороны ты на них ни смотрел. И эту ровность нужно поймать изначально, при утяжке, потому что потом исправить это будет почти невозможно.
Изголовье кровати
Изголовье готово!
Обратите внимание как отделан нижний торец изголовья. Никакой технической ткани, упаси Господи! Только основная ткань обивки. Да, расход ткани больше, но репутация важнее! Тем более, что это будет очень хорошо видно — изголовье стоит не на полу, а на резных опорах.
Отделка нижнего торца изголовья
А вот из покрасочного цеха пришли наши «пузатые» опоры, где были выкрашены в нужный цвет. Уверен… красивый получится контраст!
Итальянские пузатые ножки
Теперь предлагаю взглянуть на заднюю сторону изголовья, ее мы тоже утянули основной тканью! И сейчас кто-то наверняка подумает: «зачем утягивать заднюю сторону дорогой тканью — все равно она будет стоять у стены и ее не будет видно».
Однако это не так. Если посмотреть на изголовье сверху или с боку — отделка технической тканью будет заметна и изголовье, в этом случае, будет выглядеть «кустарно». При отделке задней стороны тканью основной обивки мы практически не видим стыка ткани и наслаждаемся цельным изголовьем!
Отделка задней стороны изголовья
Параллельно с изголовьем были закончены боковины, так что можно приступить к контрольной сборке перед отправкой, это обязательный этап изготовления любой новой кровати.
Обратите внимание, как опоры точно вписались в габариты кровати.
Контрольная сборка
На этой кровати каждая царга (боковина) обтянута отдельно. А вот так выглядит стык двух боковин.
Стык двух боковин кровати
А еще нам необычайно понравилось, как смотрится в изделии велюр «Шик». И несмотря на то, что работа с ним требует необычайной «ловкости рук», полученный результат стоил этих мучений! ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ШИК!
Изголовье в велюре Шик
И вот, мы смогли ее повторить! Точнее сделали свою кровать (просто очень похожую на Fratelli Barri) с точно таким же итальянскими резными опорами ????
Итак, наш заказчик очень хотел кровать Fratelli Barri, но ее цена в настоящее время больше 140 000 р. Да и нужного цвета (хотелось именно глубокий синий!) нет, а у нас есть! И цена вышла в 3 раза ниже!
Кровать Fratelli Barri Palermo и реплика, которую сделали мы
Вот так выглядят эти две кровати в сравнении. Самое интересное, что резные опоры у них абсолютно одинаковые — потому что изготавливаются на одной фабрике в Италии.
На сегодня все. Впереди нас уже ждут новые проекты и интересные истории, до новых встреч ????
Каретная стяжка — Sofas&Decor
«Каретная стяжка» иначе называемая «техника Капитоне» (от фр. Capitonner – «обивать мебель») – чрезвычайно популярный на сегодняшний день способ обивки мягкой мебели. Техника Капитоне была изобретена французскими обойщиками в середине VIII века, и довольно быстро получила распространение по всей Европе. Первоначально ее активно применяли для обивки карет, отсюда и второе название – «каретная стяжка». Исторически такую технику обивки использовали для того, чтобы конский волос (традиционный наполнитель для мягкой мебели), был равномерно распределён и уплотнен. Современные наполнители, такие как пенополиуретан и латекс не нуждаются в «равномерном распределении», потому что и сами по себе неплохо держат форму. Однако, с их появлением в мебельном производстве, техника Капитоне не утратила своих позиций, скорее даже наоборот. Не только за счет своей внешней выразительности, но и потому что ткани или кожа, при таком способе обивки, меньше растягиваются и деформируются в процессе эксплуатации.
Эта техника характеризуется «пухлой», объёмной стяжкой, выполненной в форме ромбов или квадратов (изредка встречаются и более сложные формы). Стяжку украшают декоративными пуговицами, стразами, драгоценными вставками, которые «утопают» в обивке. Несмотря на то, что технику Капитоне изобрели во Франции, в массовом сознании она ассоциируется с Англией. Вернее – с чрезвычайно популярным (уже более двух веков!) английским классическим диваном Честерфилд (Chesterfield), для обивки которого эту технику применяли и применяют до сих пор. Спинка, сиденье и подлокотники дивана Честерфилд (и одноименного кресла) всегда выполняются в технике Капитоне, что добавляет модели не только декоративности и внешней красоты, но и делает ее удобной и долговечной.
На сегодняшний день, техника Капитоне используется для отделки мягкой мебели очень широко, да и не только для нее. “Каретной стяжкой” обивают мягкие стеновые панели и колонны в интерьерах, ее применяют в отделке фасадов корпусной мебели, для фронтальных панелей стоек рецепции и даже ванн! Также советуем обратить внимание на кровати в каретной стяжке.
Немаловажной деталью, характеризующей данную технологию обивки, является то, что ее, как и два, и три века назад, выполняют полностью вручную. Что с одной стороны, гарантирует ее качество, а с другой – делает каждый предмет, изготовленный с применением техники Капитоне, уникальным.
Не пропустите самое интересное!
Секретные распродажи, уникальные акции и интересные статьи только для подписчиков рассылки.
Email*
Подписаться
| Крой | 36 «Ткань: косая | 36″ Ткань: прямая | 46 «Ткань: косая | 46″ Ткань: прямая | 54 «Ткань: косая | 54″ Ткань: прямая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 / 4 дюйма шириной | 19 ярдов | 23 ярда | 25 ярдов | 31 ярдов | 28 ярдов | 35 ярдов |
Руководство по установке ограждения звена цепи
Магазин: Забор из звеньев цепи | Инструменты для забора
Подробнее: Как установить ограждение из звеньев цепи (PDF) | Руководство по установке звена цепи (PDF) | Обзор системы ограждения звена цепи
Перейти к предпочтительному разделу:
Перед тем, как начать:
Шаг 1 — Получение необходимых разрешений на зонирование и строительство.Могут существовать местные ограничения по зонированию или правовым актам, касающиеся высоты и типа забора и / или ворот. Ознакомьтесь с требованиями к отступлению линии собственности. Найдите булавки геодезистов, если забор будет расположен рядом с границами владений, или проведите обследование участка.
Шаг 2 — Измерьте длину забора и определите расположение ворот.
Шаг 3 — Позвоните 811, прежде чем копать. Сообщите в местную или государственную службу защиты коммунальных предприятий, чтобы определить местонахождение потенциальных подземных коммуникаций. Обычно за размещение инженерных сетей взимается плата, однако за ремонт подземных коммуникаций, не говоря уже о возможной травме, может взиматься изрядная плата.
Шаг 4 — Купите ограждение из звеньев цепи на HooverFence.com.
Инструменты, необходимые для установки:
Инструменты для настройки поста / макета:
Инструменты для растяжения звена цепи:
Распаковка и осмотр забора Отправка:
Подготовьтесь к доставке забора на HooverFence.com. Заказы на заборы с сетчатыми ограждениями могут поступать на малых и больших грузовиках, крытых прицепах и грузовиках с бортовыми ограждениями. Вилочные погрузчики обычно не требуются, однако будьте готовы вручную разгрузить трубы ограждения, рулоны звеньев цепи, мешки и коробки с фитингами звеньев цепи.
Первое, что мы рекомендуем, — это тщательно развернуть и осмотреть свой груз, чтобы убедиться, что у вас есть все материалы. Обязательно прочтите сейчас все инструкции. Хотя установка забора относительно проста, эта онлайн-инструкция поможет исключить любые догадки. Если у вас возникли вопросы или проблемы с установкой забора, позвоните нам.
Подробнее: Политика доставки.
Установить линии ограждения:
Вы установите будущую линию ограждения, используя колья и веревку, чтобы разбить огороженную территорию.
Шаг 1 — Забейте стойки на расстоянии одного или двух футов от того места, где вы хотите разместить угловые и концевые стойки; это позволит вам беспрепятственно сверлить / копать ямы. Это также может позволить вам «уронить» веревку во время выкапывания ям для столбов забора. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть колья. Если вы снимаете струну, чтобы выкопать ямы, постарайтесь снова растянуть струну, как это было до удаления.
Шаг 2 — Натяните направляющую веревку кладки между этими стойками.Эта строка будет обозначать расположение забора и служить в качестве направляющей при установке столбов. Столбы будут установлены в бетоне или забиты на 1 / 8-1 / 4 дюйма от струны.
Шаг 3 — Для более длинных участков забора могут потребоваться промежуточные колья. Убедитесь, что веревка натянута туго, так как веревка, которая провисает или движется по ветру, может привести к неправильной установке столбов. Имейте в виду, что забор может быть ровным только на уровне направляющей.
Шаг 4 — Сначала найдите стойки ворот и отметьте их расположение перевернутой краской для разметки отверстий в столбах.Затем измерьте каждый участок забора. Столбы ограждения из звеньев цепи обычно расположены на расстоянии не более десяти футов друг от друга. По эстетическим соображениям размещайте стойки равномерно, но НЕ превышайте десяти футов между столбами. Если вы планируете установить планки для уединения или другой тип материала, который увеличит ветровую нагрузку, подумайте об использовании расстояния между стойками 8 или 6 футов. Также рассмотрите возможность модернизации каркаса, то есть стоек и перил, до большего диаметра и большей толщины стенок. Более тяжелые каркасы из звеньев цепи, такие как HF20 и / или HF40, являются отличным выбором для использования с ограждениями из звеньев цепи с алюминиевыми диагональными планками или планками из ПВХ или защитными экранами.
Краска для маркировки
Расположение поста
Создание квадратных углов по методу 3-4-5:
Шаг 1 — Натяните нить с двух соседних сторон, как показано на рисунке.
Шаг 2 — Измерьте и сделайте отметку 3 фута на одной линии.
Шаг 3 — Измерьте и сделайте отметку 4 фута на другой линии.
Шаг 4 — Измерьте диагональ между двумя отметками и отрегулируйте линии так, чтобы получилось 5 футов.
Примечание. Для большей точности используйте измерения, кратные 3-4-5, например 6-8-10 и т. Д.
Установочные сообщения:
Типичный макет поста
Правильная форма отверстия под столбы
Шаг 1 — В зависимости от географического положения, высоты забора и используемых материалов ограждения размер отверстия под столб может варьироваться. Как правило, для жилых заборов из цепных звеньев выкопайте ямы диаметром 6 дюймов на глубину 30 дюймов (или ниже линии замерзания в вашем районе).Другое практическое правило — выкопать ямы, в три раза превышающие диаметр столба, то есть для столба диаметром 2 дюйма потребуется отверстие диаметром 6 дюймов, и положить одну треть высоты забора, находящегося над землей, в землю. Обычно отверстия в стойках ворот выкапываются большего диаметра и глубже, чтобы выдержать дополнительное напряжение движущихся ворот. Направляющая струна может быть временно удалена перед выемкой грунта, чтобы предотвратить ее разрез. Обязательно замените его, так как он был изначально растянут.
Отверстия для столбов ограждения из звеньев цепиможно вырыть вручную с помощью копателей ям для столбов и штанг, небольших газовых шнеков или мини-погрузчиков с гидравлическими шнеками.Подберите размер буровой коронки в соответствии с высотой и классом устанавливаемого материала ограждения.
Когда вам необходимо установить столб забора рядом с существующим строением, бурение рядом с ним по-прежнему лучше, чем копание вручную с помощью копателей ям для столбов и перекладин с нуля. Здесь была просверлена дыра в существующем заборе, насколько это было безопасно. Отверстие будет вырыто вручную или «выбрито», чтобы оно могло располагаться ближе к существующему забору.
Ямы рядом со зданиями часто приходится вырывать вручную.Будьте осторожны, так как дренажные трубы и другие коммуникации могут быть расположены рядом с фундаментом.
С некоторыми препятствиями, такими как указанное выше, бывает трудно справиться. В этом случае столб может погнуться, чтобы не попасть в трубу. Сначала измерьте глубину изгиба.
Обратите внимание на то, что столб остается плотно прилегающим к дому, но все же вырыт на глубину с достаточным бетонным основанием.
Шаг 2 — Повторно растяните направляющую струну и проверьте точность отверстий визуально и / или поместив в отверстие штырь и проведя по водопроводу во всех направлениях.Если дыру нужно «побрить» или переместить, сделайте это сейчас. Если отверстия неглубокие из-за того, что вы ударились о предмет, который не можете удалить, «накройте» отверстие внизу. Чтобы сделать яму «колоколом», используйте копатель ямы и / или брус, чтобы нижняя часть ямы была больше верхней. Это дополнительно закрепит бетонный нижний колонтитул, который будет поддерживать ваш забор. «Belling» компенсирует отверстия глубиной до 18 дюймов. При необходимости слегка переместите отверстие, чтобы пропустить какие-либо препятствия. Это изменит расстояние между стойками. Тем не менее, это не повредит в случае линейных столбов.Если вам необходимо переместить его более чем на пару футов, подумайте об установке дополнительной стойки на полпути в увеличенном пространстве. Другие способы устранения препятствий включают загибание столбов под землей и приваривание пластин к столбам для крепления к крупным камням.
Проверить расположение отверстия перед заливкой бетонной смесью. Отверстие не должно быть точно отцентровано под линией струны; он должен быть немного смещен, чтобы столб был по центру бетонного нижнего колонтитула. При необходимости вставьте столб в пустое отверстие и проверьте уровень отвеса.Столбик должен быть прикреплен к веревке с прибл. Зазор 1 / 8–1 / 4 дюйма. В противном случае отверстие для столба забора необходимо «выбрить».
После того, как отверстия в столбах забора будут выкопаны и вычищены, убедитесь, что каждое отверстие находится в нужном месте. Если вы не можете сказать явно, поместите столб в отверстие и отвес. Столбик должен располагаться вертикально и располагаться на расстоянии 1/8 «-1/4» от струны.
Совет для забора: обязательно выкопайте ямы для столбов забора на нужную глубину и диаметр для вашего региона. В северных регионах глубина промерзания глубже, чем в южной части страны.Бетонные колонтитулы глубиной 30–36 дюймов подходят для большинства систем ограждений.
Шаг 3 — Смешайте бетон с водой, используя предварительно замешанный мешок. Медленно ходи по воде. Смесь должна быть похожа на густую серую грязь, а не на мамино разбавленный перец чили. Если он не скапливается на лопате, значит, он слишком тонкий; добавьте еще смеси, чтобы она высохла. Если вы смешиваете с нуля, используя такой заполнитель, как гравий, известняк или морские ракушки, бетонный песок и портландцемент, смешайте 3-4 части (лопаты) заполнителя с 2 частями песка и 1 частью цемента.
Небольшие заборы часто устанавливаются с использованием предварительно смешанного бетона в мешках. Мешки весом 40, 60 и 80 фунтов, которые часто продаются в магазинах «сделай сам», обычно легко доступны для вашего проекта забора. Определите конкретные требования к столбам забора с помощью калькулятора бетона HooverFence.com.
Предварительно смешанные мешки с бетоном можно перемешивать вручную в тачке с помощью лопаты, или с помощью газовой или электрической бетономешалки. Смешайте бетон до консистенции густого молочного коктейля.Не смешивайте слишком влажную смесь, иначе из-за консистенции, похожей на суп, столбики утонут, или бетон может вообще не схватиться.
Для небольших работ по ограждению из звеньев цепи, когда работа может быть установлена и растянута в один и тот же день, использование небольшого количества Quik Rok или другой марки быстросхватывающегося гидравлического цемента с обычным премикс-цементом может сэкономить время и сэкономить дополнительную поездку на строительную площадку. .
Quik Rok, быстросхватывающийся гидравлический цемент, доступен в 5-галлонных ведрах и представляет собой порошкообразный материал, который можно использовать отдельно для небольших отверстий (колонковое бурение в цементе).Вы также можете смешать лопату, полную этой хлебопекарной муки, с тачкой, полной обычного цемента.
Наконечник для забора: некоторые работы по спецификации забора требуют, чтобы бетонные нижние колонтитулы были залиты сверху, закрыты крышкой и затерты шпателем. Для лучшего внешнего вида используйте острие шпателя.
Шаг 4 — Отметить оценку должности. Концевые, угловые и воротные столбы должны быть отмечены на высоте забора плюс 1 дюйм; 49 дюймов для забора 4 фута, 61 дюйм для забора 5 футов и т. Д. Отметить промежуточные или линейные столбы на высоте забора минус 3 дюйма; 45 дюймов для забора длиной 4 фута, 57 дюймов для забора 5 футов и т. Д.Когда вы добавите колпачок линейного столба и верхнюю планку, высота будет точной. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть забора и необходимы для установки столбов на правильную глубину. Если вы закопаете столб, скрывающий отметку уклона на 1 дюйм, вам понадобится траншея, чтобы закопать здесь забор. Если отметка уклона выше уровня земли на 3 дюйма, ваш забор будет на три дюйма от земли, и вам лучше спланировать позже отрежьте его или залейте под забором, если потребуется плотная посадка.
Для ограждений из звеньев цепи линейные столбы (промежуточные столбы) должны иметь отметку уклона на 3 дюйма меньше высоты устанавливаемого ограждения.Здесь устанавливается забор высотой 6 футов. Линейные столбы обозначены на 5′-9 «.
Наконечник для забора: ткань звеньев цепи с виниловым покрытием более эластична, чем оцинкованная сетка, и может немного «сжиматься» при растяжении. Вычтите дополнительные 1/2 дюйма, если вы устанавливаете столбы для забора тканью с виниловым покрытием.
Для ограждений из звеньев цепи, оконечные стойки, т. Е. Концевые стойки, угловые стойки и стойки ворот, маркируются на 1 дюйм больше, чем высота устанавливаемого ограждения. Для ограждения из звеньев цепи высотой 6 футов пометьте столбы на высоте 6 футов-1 «.
Наконечник забора: поместите запасной кусок трубы или столб, который еще не был установлен, на верхнюю часть столбов ворот после установки и выровняйте эти стойки относительно друг друга. Ворота обычно идеально квадратные.
Шаг 5 — Заполнить отверстия влажным цементом. Не заполняйте слишком много, иначе вы рискуете застыть в бетоне, прежде чем сможете «приклеить» свои столбики. Не заполняйте отверстия бетоном доверху, оставьте бетон на 3-4 дюйма ниже. Заполнение отверстия цементом полностью — распространенная ошибка.Если это будет сделано, под этой «губой» бетона будет собираться вода. Когда он замерзает, земля буквально сжимает бетонный нижний колонтитул и «поднимает» столб вверх, как при сжатии тюбика с зубной пастой.
После того, как отверстия для столбов забора будут выкопаны и вычищены (не забудьте очистить отверстия для столбов от рыхлой грязи и мусора), засыпьте цемент в отверстия, пока они не станут почти заполненными. Оставить цемент на поверхности земли (степень) ок. 3 дюйма. Отверстия также должны быть больше в диаметре внизу, чем вверху, иметь форму колокола.Отверстия в форме моркови могут преждевременно вздыбиться.
Отверстия для столбов забора можно заполнить практически так же быстро, как можно смешать и залить цементные партии. Часто другой человек может следовать за человеком, заполняющим дыры, и «наклеивать» столбы забора. «Заклеивание» столбов забора просто означает установку столбов в яму, которая уже залита цементом, по отвесу и плотно прилегает к веревке.
Заполнить ямы в столбах бетонной смесью. Не заполняйте отверстия полностью. Это может привести к преждевременному вздутию столбов.
Шаг 6 — Штыри рукояти. Большинство столбов звеньев цепи можно установить, сначала фактически залив цемент в отверстие, а затем «воткнув» столб во влажный цемент. Просто вставьте столб в цементную смесь в центре отверстия. Установите клеммы как можно плотнее на веревку, не касаясь ее. Установить линейные стойки прибл. 1/8 «-1/4» от тетивы. Это позволит учесть различия в диаметрах столбов забора. Другой способ установки столбов состоит в том, чтобы один человек держал столб вертикально на веревке, в то время как другой лопатой засыпал бетонную смесь вокруг столба.Первый объясненный метод на самом деле более простой и эффективный способ установки столбов забора и обеспечивает наличие бетона вокруг столба, под ним, а также внутри него.
Стойки ограждения из звеньев цепидолжны быть «приклеены» вниз до соответствующих отметок уклона и закреплены направляющей струной. Засыпьте рыхлую грязь и осторожно наступите на грязь вокруг столбов, чтобы удерживать их слишком высоко. Если столбы тонут, бетон слишком влажный или отверстия заполнены водой.
Вы можете и должны вставлять свои столбики в отверстия и проверять их до линии веревки с помощью уровня, если вы не уверены, что отверстия для столбов были вырыты в нужном месте.Это может быть очень неприятно, если отверстия не были проверены на точность, а затем залиты цементом. Вы обнаружите, что пытаетесь воткнуть столбы в грязь вокруг вырытой ямы, но закопанную в цемент. Если это произойдет, вытащите столб, заново выкопайте яму и попытайтесь догнать свою команду!
На наклонной местности иногда необходимо намеренно устанавливать столбы высоко с открытыми отметками уклона. Высота звена цепи на самом деле выше при измерении по диагонали. Если сомневаетесь, измерьте квадрат с уклоном, чтобы определить окончательную высоту ткани.Звено цепи необычайно универсально и может быть установлено на любой местности.
Наконечник для забора: если сомневаетесь, оставьте столб высоко и срежьте его позже. Это намного проще, чем пытаться увеличить высоту столба забора из сетки!
После того, как столбы ограждения из звеньев цепи «застряли», проверьте правильность уровня цемента. Вам следует добавить больше цемента, если уровень бетона слишком низкий.
Совет для забора: не отталкивайте направляющую струну для заполнения отверстий цементом, если кто-то другой использует ее для «наклеивания» столбов!
Сначала установите стойки на глубину отметки уклона.Обязательно установите столбы забора плотно вокруг любых зданий, если важно сдерживать животных.
Шаг 7 — После установки каждого столбика на уровень, засыпьте его землей и наступите на засыпку, чтобы удерживать столб на высоте. Повторите эти действия для всех столбов забора этой длины.
После «заклеивания» столба бетонной смесью засыпать рыхлым грунтом. Столб отвеса при наступлении на грязь вокруг столба. Это поможет удерживать столб в отверстии.
Шаг 8 — Смотровые стойки.Чтобы «заглянуть» в столбы, встаньте на конце забора и посмотрите через верхушки столбов. При необходимости отрегулируйте высоту стоек, чтобы учесть постепенный уклон и изменение уклона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавные переходы между столбами и избежать резких изменений. Это проще всего выполнить двум людям: один смотрит на столбы, а другой настраивает столб и проверяет его отвес. Обязательно проверьте отвес на каждой стойке после регулировки и следите за отметкой уклона, как указано выше.
После того, как столбы будут установлены в горизонтальное положение, посмотрите через верхние части установленных столбов и слегка приподнимите или опустите их, чтобы сгладить верхнюю часть ограждения.Имейте в виду, что если вы слегка закопали свою отметку на одном или нескольких столбах, запланируйте траншею на это же количество для ткани звеньев цепи. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть ограждения из звеньев сетки. Если ваша отметка на высоте 4 дюйма над землей, то и ваш забор будет таким же, и вы можете заполнить его под ним.
Примечание: Несмотря на то, что большинство ограждений просто устанавливаются для выравнивания или плавно перемещаются по контуру земли, некоторые приложения лучше установить идеально ровно, например, ограждения теннисных кортов, ограждения баскетбольных площадок, упоры для бейсбола и софтбола, боковые ограждения и т. Д. гомерун заборы.Если земляные работы, профилирование или асфальт / бетон должны быть залиты позже или уже на месте, возможно, забор необходимо установить идеально ровно. В этом случае очень поможет прицеливание по отметкам, с использованием веревки с уровнем или транца.
Шаг 9 — Установите стойки ворот с точным размером проема, рекомендованным поставщиком или производителем ворот. Размер проема — это расстояние между двумя стойками ворот, изнутри внутрь. Если возможно, выровняйте верхние части столбов ворот относительно друг друга, разместив столб на верхушках столбов и проверив уровень.Если под воротами земля резко спускается, установите стойки ворот в горизонтальное положение. Выровнять их будет некорректно.
Шаг 10 — Дать бетону затвердеть не менее 24 часов перед продолжением работ.
Установка фитингов стойки:
Типовая схема установки клеммных колодок
Вид на нижнюю стяжную ленту для нижнего троса и четыре натяжных ленты для ограждения из звеньев цепи высотой 5 футов. Вид изнутри ограды. Обратите внимание, что натяжные ленты смещены плоской стороной наружу.
Концевая стойка с растяжкой, прикрепленная болтами к концевой чашке рельса. Все гайки обращены внутрь ограждения сетчатого ограждения.
Концевые заглушки комбинированных рельсов (с отверстиями для анкерных стержней) могут использоваться для верхней, средней и нижней направляющих для соединения ограждения с оконечными стойками.
Правильная установка концевых заглушек рельсов и стяжных лент для угловой стойки забора из сетки рабицы. Обратите внимание, что один указывает вверх, а другой — вниз. Это позволяет верхнему рельсу оставаться даже на таком стыке.
Одно звено цепи с гайкой и болтом и 5 натяжных лент используются для ограждения звеньев цепи высотой 6 футов.
Здесь рычаги из колючей проволоки используются в качестве заглушек для ограждения из колючей проволоки высотой 6 футов плюс 1 фут.
Петлевые колпачки просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.
Шаг 1 — Установите натяжные ленты на концевые и угловые стойки.
Шаг 2 — Количество натяжных лент на соединение = высота ограждения минус один; минимум три.Например, забор из звеньев цепи высотой 4 фута требует трех натяжных лент на каждое соединение.
Шаг 3 — Подсоединение — это каждое соединение звена цепи с концевой или угловой стойкой. Концевые стойки имеют одно соединение; угловые стойки имеют два крепления.
Шаг 4 — Сначала наденьте одну бандажную ленту, чтобы использовать ее, если будет установлен нижний натяжной трос. Для этого фитинга требуются один стандартный болт и гайка упора 5/16 «x 1-1 / 4». Неплотно установите гайку и болт.
Шаг 5 — Далее устанавливаем натяжные ленты.Натяжные ленты смещены. Смещение (плоская сторона) обращено «наружу», с той же стороны, что и ткань звена цепи. Обычно это за пределами закрытого пространства. Не устанавливайте на них гайки и болты.
Шаг 6 — Наденьте по одной бандажной ленте на каждое соединение на натяжные ленты. Для этого фитинга требуется одна торцевая чашка рельса, один болт и гайка. Эта полоса и чашка будут использоваться для верхней направляющей. Затяните трещоткой и головкой.
Шаг 7 — Концевая чашка рельса также смещена.Это смещение может быть вверх или вниз на конечной стойке. Независимо от того, выбираете ли вы положение чашки вверх или вниз, будьте последовательны. На углу, поскольку два набора скоб и концевых колпачков рельса должны находиться в одном пространстве, нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вверх, а нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вниз. Это позволяет двум чашкам быть на одном уровне друг с другом, поэтому верхнюю направляющую можно вставить в чашки и выровнять друг с другом.
Шаг 8 — Обычно все гайки находятся на внутренней стороне ограждения; это препятствует тому, чтобы кто-то извне легко снял гайки.Для применений с высокой степенью защиты резьба на болте может быть «зачищена», чтобы предотвратить ее легкое снятие. Это можно сделать, используя молоток и долото и искривив резьбу на болте так, чтобы гайку нельзя было снять.
Шаг 9 — Поместите колпачки на сообщения. Заглушки торцевых и угловых стоек простые. Есть только один способ установить их. Заглушки петель, как их называют, смещены, если на них внимательно посмотреть. Смещенная сторона обращена наружу корпуса; с той же стороны, что и звено цепи.Колпачки петель цепи доступны из алюминия или штампованной стали с гальваническим покрытием. Если должна быть установлена колючая проволока, замените колючую проволоку на стандартные петлевые заглушки. Звено цепи 3-Wire barbarms доступны в 45-градусном, прямом вертикальном и регулируемом. Также у нас есть 6-жильный штырь.
Наконечник забора: вы можете «предварительно сжать» ленты после того, как они были надеты на стойки. Это делается путем защемления бандажей и натяжных лент с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что отверстия для болтов выровнены, когда вы зажимаете ленты. Позже, когда вы будете подсоединять рулон звена цепи к клеммным стойкам, вы будете благодарны за то, что ленты были предварительно сжаты, так как теперь они позволят вам вставить гайку 5/16 «x 1-1 / 4» и болт. и навинтить гайку упора намного проще.
Установка верхней / нижней направляющей:
Типовая схема сборки верхней направляющей
Петлевые колпачки просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.
Смещение колпачка петли обращено «наружу». Это помогает удерживать каркас заподлицо с тканевой стороной ограждения из звеньев сетки.
Верхняя направляющая находится на верхней части линейных столбов и проходит «к» конечным столбам.
1-3 / 8 «и 1-5 / 8», общие размеры для верхней направляющей, доступны с гнутым или гладким концом. Для верхней направляющей с гладким концом требуются втулки, как показано выше.
Для верхней направляющей ограждения из звена рабицы с гладкими концами потребуются гильзы верхней направляющей. Верхняя направляющая HF40 для тяжелых промышленных работ доступна только с гладкими концами.
Верхняя шинаHF20 и зажигалка доступны с загнутым концом, втулка не требуется.
Ножовка по металлу, отрезная пила, пилорама, труборез или переносная ленточная пила используются для резки верхней направляющей.
Забор из сетки рабицы с законченным верхним рельсом. После обрамления ткань звеньев цепи может растягиваться.
Шаг 1 — Проденьте верхнюю направляющую через пару колпачков петель и плотно вставьте торец в концевую чашку направляющей. При необходимости отрегулируйте высоту концевой чашки рельса. Плотно затяните концевую крышку рельса.
Шаг 2 — Некоторые верхние рельсы имеют «закругленный» конец, который сужается вниз, чтобы он мог поместиться в другой кусок рельса. Вставьте конец без обточки в концевую чашку рельса на конце или угловой стойке.
Шаг 3 — Добавьте секции рельса, сдвигая каждый конец без обточки в конец с обжимом. Убедитесь, что вы подтолкнули направляющие к начальной точке, чтобы полностью «посадить» их друг в друга. Сильно надавите. Если верхняя направляющая не имеет обточенного конца, вам понадобится «втулка», которая действует как муфта.
Шаг 4 — Добавьте дополнительную верхнюю направляющую, пока не дойдете до следующей конечной стойки, то есть конца, угла, стойки ворот.
Шаг 5 — Отрежьте излишки рельса ножовкой или труборезом. Тщательно отметьте точку обрезки, чтобы планка плотно прилегала к концевой чашке рельса. Любое провисание по всей длине рельса позволит звену цепи, когда оно будет плотно натянуто, потянуть концевые стойки друг к другу. Совет: каждый кусок поручня должен поддерживаться двумя стойками. Не обрезайте направляющую так, чтобы между последней стойкой линии и конечной стойкой остался шов.Эта точка будет слабой и имеет тенденцию провисать.
Шаг 6 — Установите верхнюю направляющую на всех участках ограждения. На этом этапе визуально проверьте высоту линейных столбов после установки верхней направляющей. Если столб слишком высок, снимите поручень и при необходимости обрежьте его.
Наконечник для забора: если столб на 1/4 дюйма короче, вы также можете отрезать кусок трубы того же диаметра, что и столбик, и вставить его под колпачок петли.
ПРИМЕЧАНИЕ. На промышленных стройплощадках иногда заменяют верхний натяжной трос вместо верхнего рельса, чтобы сократить расходы.В этом случае вам потребуется скрепить концевые стойки. Подробнее: Как скрепить забор из звеньев цепи.
Установка натяжного провода:
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
Рисунок 4
Натяжная проволока может быть установлена сверху и / или снизу ограждения из звеньев цепи. Трос верхнего натяжения помогает сократить расходы при использовании вместо верхнего рельса.Нижняя проволока помогает удерживать животных от копания и выталкивания нижней части ткани наружу. Его часто используют с цепными звеньями с виниловым покрытием, поскольку они имеют тенденцию к большей эластичности. Проволока обоих типов прикрепляется к звену цепи, будучи растянутой, с помощью колец. Проще всего установить, когда один человек держит катушку проволоки вертикально, а другой «подводит» свободный конец к другому концу забора. Следующим шагом является подсоединение свободного конца к клеммной колодке с помощью стяжки, гайки и болта.Свободный конец продевают через болт и оборачивают вокруг самой проволоки (рис. 1 и 2). Петля натяжной проволоки «зажата» в бандажной ленте. Нижний натяжной трос устанавливается на той же стороне стоек, что и ткань звена цепи (Рис. 4.) После того, как звено цепи натянуто, нижний натяжной трос будет «зажат» между линейными / промежуточными стойками и тканью звена цепи (Рис. 10). Если используется в качестве верхнего троса, пропустите натяжной трос через колпачки петель и подсоедините к каждой клеммной колодке.
Рисунок 5
Рисунок 6
Рисунок 7
Рисунок 8
Натяжная проволока чаще всего растягивается с помощью длинной проволочной рукоятки.Не наматывайте кабель удлинителя на стойку (рис. 5). Это действие, выполняемое повторно, приведет к износу кабеля и его разрушению. Вместо этого можно сделать «стропу» из веревки или троса, чтобы обернуть ее вокруг растягивающейся стойки (рис. 6). Освободите и вытащите 6-10 футов кабеля из направляющей. Длина вытягиваемого троса будет зависеть от длины натяжного троса. Зацепите съемник троса за конец удлинителя с храповым механизмом. Закрепите натяжной трос на съемнике троса (рис. 7). Проверните рукоятку удлинителя до тех пор, пока натяжной трос не затянется (рис.7 и 9). Не затягивайте слишком сильно, иначе возможно повреждение или физическая травма.
Рисунок 9
Рисунок 10
Рисунок 11
Рисунок 12
Плотно затянув затяжку, согните натяжной трос в том месте, где он входит в гайку и болт. Затем отрежьте 6-8 дюймов за этот изгиб с помощью болторезных станков. Будьте осторожны, так как оба конца проволоки будут «хлестать» от натяжения и могут быть опасны. Проденьте конец проволоки с петлей через гайку и болт и оберните, как раньше.Релиз долгое время; повторите процесс для других участков забора. Примечание: короткие отрезки, прибл. 12 футов и меньше, сложно сделать, используя длинный. Часто это просто делается вручную. Натяжной трос естественно имеет загибы. Используя плоскогубцы в открытом положении, эти зажимы можно дополнительно обжать, что приведет к затяжке провода (рис. 8). Обязательно обжимайте по всей длине для равномерного внешнего вида.
Рисунок 13
Рисунок 14
Рисунок 15
Рисунок 16
После установки натяжного троса ткань звена цепи может растянуться.Звено цепи устанавливается на оконечные стойки с помощью натяжных стержней, натяжных лент, гаек и болтов. Часто один конец рулона для удобства устанавливают вертикально (рис. 14). Затем рулон можно положить ровно на землю и перекатить на другой конец. Дополнительные рулоны могут быть легко добавлены, и плетение легко выполняется на ровной поверхности. Звено цепи растягивается с помощью удлинителя и распорной планки для более длинных отрезков (20 футов и более). Пуль-джак используется для более коротких отрезков (20 футов или меньше) (рис. 15). Поскольку натяжные ленты устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно нижнюю стяжную ленту, удерживающую натяжную проволоку, можно отрегулировать так, чтобы натяжная проволока находилась по центру на нижнем ромбе ткани.В последнюю очередь привязывают верхнюю рейку, линейные стойки. Боровые кольца устанавливаются для закрепления натяжного троса на ткани звеньев цепи с помощью плоскогубцев.
Ткань для растягивающейся цепи:
Подсоедините забор из звеньев цепи к одной клеммной стойке и раскатайте по направлению к другому концу.
Для более длинных участков лучше всего укладывать рулоны цепи вниз.
Растяните упор из звеньев цепи, используя удлиненный стержень и натяжной стержень.
Для более длинных участков забора требуется длинная шина.
Пул-джак — идеальный инструмент для небольших участков забора.
Удалите плетение, чтобы «обрезать» ткань до нужной длины.
Зацепите натяжные ленты с помощью гаек и болтов 5/16 «x 1-1 / 4». Перед затяжкой отрегулируйте высоту.
Вид на ограждение изнутри: обратите внимание, плоская сторона натяжной ленты обращена наружу, гайка находится внутри.
Предварительно отрегулируйте высоту перед затяжкой гаек и болтов.
Обязательно отцентрируйте ромб верхнего звена цепи на рельсе перед связыванием.
Готовый забор рабица.
Шаг 1 — Начиная с одного конца линии ограждения, разверните звено цепи снаружи замкнутого пространства или с той стороны, которую вы выбрали ранее.
Шаг 2 — Разверните еще один рулон, если требуется больше, чтобы добраться до следующей конечной стойки. Звено цепи натянуто на одну непрерывную длину тканого звена цепи от концевой стойки до концевой стойки.
Шаг 3 — Звено цепи «переплетения» скручивается вместе.Это может быть немного сложно, если никогда не было сделано раньше, и требует некоторого объяснения.
Каждое переплетение непрерывно сверху вниз по вертикали или высоте рулона. Если вы проследите за прядью, начиная сверху, вы увидите, что она зигзагами движется вперед и назад к низу. Он начинается и заканчивается либо «изогнутым», либо «скрученным» концом.
Чтобы удалить плетение, разогните конец плетения «сустав» прямо. Разогните прилегающую к ней петлю. Если у него скрученный конец, просто раскрутите два переплетения, пока они не разделятся.
Следуйте по плетению до другого конца, когда оно движется зигзагами вперед и назад, и раскручивайте или разворачивайте противоположный конец. Будьте уверены, что вы внимательно следите за ним, чтобы распутать правильное переплетение.
Вверху или внизу закрутите полотно против часовой стрелки, как будто вы откручиваете его от рулона. Большинство недавно изготовленных звеньев цепи вращается против часовой стрелки, тогда как некоторые звенья цепи, произведенные много лет назад, вращаются по часовой стрелке. Продолжайте вращать, и вы увидите, что другой конец отделяется от соседних переплетений.Если у вас возникли трудности, возможно, вы отсоединили неправильные плетения на противоположном конце. Также убедитесь, что вы изогнули дальний конец прямо, иначе он будет заедать, когда вы пытаетесь его повернуть. Другая проблема, которая может возникнуть, — это то, что звено цепи натянуто слишком сильно; дайте себе расслабиться.
Процедура плетения двух рулонов вместе прямо противоположна, за исключением того, что это может быть сложно начать. Два рулона проще всего сплести, когда они лежат на земле, однако рулоны можно сплести вместе и в вертикальном положении.
Для начала плетения: звено цепи образует квадраты или «ромбы», как их часто называют. Вы должны соединить две секции или рулоны вместе, прежде чем начать ткачество, таким образом, чтобы один рулон имел полный ромб, а другой рулон — половину ромба. Этот матч будет в верхней и нижней части роликов. Когда вы добавите плетение, у вас получится полный ромб и два конца, которые нужно сгибать или скручивать вместе.
Во многих рулонах звена цепи проволока в рулоне не закреплена. Используйте это, чтобы соединить два рулона вместе или удалить одну проволоку с одного из рулонов, чтобы срастить их.Закрутите одинарное переплетение в первый полный ромб. Прокрутите его через следующий полный ромб другого рулона. Продолжайте вращать и убедитесь, что конец плетения проходит через каждый полный ромб на каждом рулоне на каждом обороте.
Проблемы могут быть вызваны одной или несколькими из следующих причин: звено вашей цепи слишком туго; дать немного расслабиться. Вы где-то упустили алмаз; расплести и попробовать еще раз. Наконец. у вас могут быть несовпадающие рулоны от разных производителей или рулоны с разным размером ячеек; подсчитайте количество полных бриллиантов в каждом рулоне, они должны совпадать по количеству и размеру.
После того, как вы успешно сплетите два рулона вместе, скрутите или повторно сложите концы вместе. Если у вас нет встречного переплетения, к которому можно было бы прикрепиться, вы начинаете либо с двумя половинками ромба на каждом рулоне, либо с двумя полными ромбами на каждом рулоне. Разбери его и попробуй еще раз. Иногда вам нужно перевернуть один рулон (у большинства из них есть половина ромба на одном конце и полный ромб на другом) или удалить переплетение с одного рулона, чтобы создать начальную половину или полный ромб.
Шаг 4 — После раскатки звена цепи и сплетения рулонов вместе, «зацепите» один конец.Распределите натяжные ленты равномерно, как показано выше (Рис. F51). Убедитесь, что гайки находятся на внутренней стороне ограждения, чтобы их нельзя было снять снаружи шкафа.
Если у вас есть крутой наклон, приближающийся к клеммной колодке, ткань необходимо обрезать на конце. Это называется косой резкой. Подробнее: Как смещать звено цепи.
Шаг 5 — От руки затяните звено цепи до другого конца. Вы можете поставить звено цепи и прислонить его к стойкам или оставить на земле и наклонить вверх, когда позже будете растягивать ткань.Как правило, позднее легче и лучше на длинных отрезках.
Шаг 6 — Подсоедините растяжные инструменты, как показано на внутренней стороне упора (рис. F51). Сдвиньте натяжную планку на 10-12 футов вертикально в ткани звеньев цепи; зацепить к нему штангу с внутренней стороны.
Шаг 7 — Убедитесь, что длинный крючок обращен в сторону от ткани, иначе он может зацепиться за ромбы.
Шаг 8 — Медленно затяните затяжку. Убедитесь, что ткань не зацепляется за столбы, корни деревьев или другие препятствия.
Шаг 9 — «Оденьте» ткань по мере ее затягивания. «Декорирование» включает в себя выпрямление ромбов на ткани, чтобы они выглядели правильно. Это жизненно важно для плотных тканей. Некоторые точки будут выше, чем другие, если вы посмотрите сверху вниз. Поднимите ткань в углублениях. Это нужно сделать до того, как ткань станет слишком тугой. Когда ткань плотно затянется, распрямить ее можно будет немного. Некоторые ткани одеваются легко, некоторые — нет. Если ткань не одевается должным образом, вы всегда можете ослабить затяжку и попробовать еще раз.Проверьте верхний и нижний ромбики на предмет наличия проводов, которые могут быть неправильной формы. Поднимите и встряхните ткань, чтобы обеспечить равномерное натяжение на всем рулоне (ах).
Шаг 10 — Ткань достаточно растягивается, когда вы не можете сжать ромбы одной рукой. Не допускайте чрезмерного растяжения, иначе может возникнуть повреждение столбика. Верхняя часть ограды должна «защелкнуться» на столбах, когда ее немного отодвигают.
Шаг 11 — Вручную протяните небольшую часть звена цепи слева между удлинителем и клеммной стойкой.Удалите плетение, чтобы «разрезать» ткань до нужной длины. Вставьте планку натяжения в сетку и сделайте последнее соединение. Когда все болты будут на месте, снимите инструменты для растяжения.
Привязка ограждения:
Шаг 1 — Сначала установите стяжные тросы на верхнюю направляющую, чтобы установить высоту ограждения. Верхний ромб звена цепи должен быть отцентрирован на верхней направляющей.Шаг 2 — Разместите стяжные провода равномерно и на расстоянии не более 2 футов.
Шаг 3 — Последние сообщения в строке галстука.Используйте такое же количество стяжек на стойку линии, как натяжные ленты на клемму. Это количество составляет минимум 1 на фут.
Установка ворот со звеньями цепи:
Сегодня на рынке представлено много различных типов петель и защелок для использования с воротами с цепными звеньями. Большинство из них говорят сами за себя и не содержат инструкций по установке. Инструкции по установке обычно прилагаются к более сложным петлям и защелкам.
Одинарные распашные ворота:
Базовое оборудование для распашных ворот
Шаг 1 — Установите внутренние петли на ворота с помощью гаек и болтов.Опять же, гайки следует установить внутри корпуса. Разместите их как можно дальше друг от друга.
Шаг 2 — Удерживая ворота в проеме, отметьте расположение петель с наружной резьбой. Направьте мужской шарнир снизу вверх, а другой — сверху вниз.
Шаг 3 — Установите нижнюю и верхнюю петли с наружной резьбой с помощью болтов. Плотно затяните нижний шарнир, но оставьте верхний шарнир свободным.
Шаг 4 — Установите заслонку на нижнюю петлю и опустите верхнюю охватываемую петлю в охватывающую петлю.
Шаг 5 — Если достаточно места под воротами. Плотно затяните верхний охватываемый шарнир.
Шаг 6 — Проверьте поворот ворот, чтобы убедиться, что они не касаются земли. При необходимости отрегулируйте.
Шаг 7 — Затяните все болты шарнира. Не затягивайте слишком сильно.
Шаг 8 — Установите защелку на удобной высоте (гайки внутри).
Двустворчатые распашные ворота:
В случае двустворчатых распашных ворот вы захотите сначала установить ворота ближе всего к земле, если только земля не является идеально ровной.Навесьте второй уровень ворот на первые. Хотя вы можете «ступить» за ворота для плотного прилегания к земле, лучше всего установить их на уровне друг друга.
Выполните шаги 1-7 сверху, чтобы повесить ворота. После этого выполните следующие действия, чтобы защелкнуть ворота вместе.
Отводная штанга и центральные упоры
Шаг 8 — Установите узел отводной штанги / защелки двойной заслонки.
Шаг 9 — Установите центральный упор для двустворчатой калитки.Закройте двойные ворота, убедившись, что две створки выровнены (прямая с линией забора). Отметьте землю, где необходимо установить центральный упор. Вы можете просто использовать отрезанный кусок трубы в качестве центрального упора, вонзив его в землю. Двигайтесь медленно, проверяя ворота, чтобы убедиться, что вы ведете трубу прямо. Вы также можете использовать сборный центральный упор и зацементировать его для лучшего внешнего вида. Если центральный упор находится в бетонном приводе, просто просверлите в бетоне отверстие размером больше диаметра опускной штанги.Обязательно просверлите бетонный привод, чтобы вода могла стекать. Всегда делайте отверстие (или размер трубы) намного большего диаметра, чем диаметр опускной штанги, чтобы учесть провисание ворот, смещение стоек, обледенение и другие факторы.
Необязательный шаг — При необходимости установите ограничители ворот. Откройте ворота в желаемое «открытое» положение. Зацементируйте или забейте 2-дюймовую стойку с внешним диаметром на пару дюймов выше этой точки. Установите удерживающую опору на нужной высоте с помощью U-образных болтов из комплекта поставки.
Заключительный этап — Установите все заглушки стойки.
Скользящие ворота:
Звено цепи Консольные ворота
Роликовые ворота звена цепи
Подробнее: Звено цепи Консольные ворота Обзор системы | Руководство по установке консоли звена цепи | Обзор системы роликовых ворот звена цепи
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
КОСМИЧЕСКАЯ МУФТА. Теория, конструкция и эффективность ловушек.
Хорошо, теперь некоторый прогресс, перейдем от рутинных измерений.Один или два выстрела первой муфты.
га! Совет номер один для вас. Очевидно, что лучше всего сначала подготовить лист, в моем случае я использовал фанеру. Я смешал морилку, которая подошла бы к столярным изделиям в комнате, и нанесла слой лака. Если вы хотите использовать МДФ или что-то еще, проще всего красить лист целиком, а не полосами.
Если вы используете морилку и лак, как я, то не делайте этой ошибки. Чтобы быстро нанести пятно на обрезанный край, я сжал их вместе и обработал сразу все края.Пятно просочилось между листами и сняло лак. Это пятна, которые можно увидеть местами.
Самый простой способ окрасить обрезанный край — использовать кисть со стороной , , но не слишком влажной. Занимает 30 секунд, выполняйте их индивидуально.
В результате я выбросил все это и начал заново (потому что основная причина, по которой я это делаю, — это внешний вид, надеюсь, он тоже работает лучше), но, тем не менее, вы все равно должны увидеть метод построения и, надеюсь, понять, насколько легко это нужно делать.
Так что те из вас, кто раньше думал, что «мои навыки деревообработки не подходят» … или ваши ученики !! … забудьте об этом, это проще простого.
Я использовал пилу el-cheapo, которая лежала без использования в течение многих лет, поэтому не могу вспомнить, сколько она стоила … сто баксов или около того ?? в любом случае, каждая страна индивидуальна, так что обратитесь к местному торговцу дешевыми болотами, таких вещей пруд пруди.
Пильные полотна имеют разную толщину пропила, все, что вам нужно сделать, это найти полотно с резом, достаточно близким к толщине используемого вами материала.(Я могу сделать еще один пост, если понадобится, если кто-то скажет: «У меня толщина материала 12 мм, какое лезвие мне использовать? Конечно, вы не можете, но есть много способов снять шкуру с кошки»)
Сделайте карету для держите заготовку. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как я это сделал: валялись куски дерева и немного клея. Это действительно не ракетостроение.
Все, что вам нужно, это ползунок, который можно перемещать вперед и назад без раскачивания или расшатывания. начните с одного края, приклейте полоску, а затем приклейте другую полоску с другой стороны.Сделайте так, чтобы он плотно прилегал к верхней части, а для удобства в дальнейшем просто используйте угольник, чтобы убедиться, что он находится под прямым углом к краю пилы. (не знаю, насколько легко дать объяснение, но вдаваясь в некоторые детали, поскольку некоторые упомянули «отсутствие навыков работы с деревом» … так что извините меня, если это слишком тривиально для вас, это для других парней? )
Вот каретка на столе, легко представить, как она скользит вперед-назад по камешку.
Еще раз посмотрите на каретку и присмотритесь.
Это следующий БОЛЬШОЙ совет, и весь секрет. Вот как любой сможет производить повторяемую точную работу.
Видите небольшой слой справа от лезвия? это уловка.
Это ЕДИНСТВЕННОЕ время, когда вам нужно быть наполовину точным. Это фиксирующая проушина. На следующих фото будет очень ясно, как это работает. И даже если вы неточно разместили его (вы хотели 77,5 мм, а вместо этого получили 75,8, это не имеет значения, так как с этого момента все разрезы будут одинаковыми).
Есть два варианта первого разреза: либо ширина ровно в лунку, либо, как в данном случае, меньше. Этот кусочек сосны был испытательным приспособлением (так как я помещаю его в существующую раму), поэтому я вырезал ряд вырезов, которые вы видите, а затем равномерно расположил его внутри рамы, чтобы у меня было равное пространство с каждой стороны лунки. Затем я могу использовать это (как вы видите здесь), чтобы правильно вырезать первый .
Также обратите внимание, что я зажал всю упаковку вместе — еще один способ сделать все «одинаковым».
Простите за многословность ранее, но теперь все ясно.
Делаем первый надрез (если меньше ширины колодца, то как указано выше, если точно ширины колодца, то стыкуем его стыком с фиксирующим выступом и делаем надрез), а затем поднимаем всю упаковку и накладываем надрез на выступ. , готовые к следующему резанию (перемещая каретку вперед и назад).
Каждый раз, когда вы делаете пропил, перемещайте участок и делайте следующий. Поскольку все они находятся в связке вместе, мы не можем НО иметь каждый кусок точно таким же, как следующий.(кое-что, о чем я еще не упоминал, пилу необходимо отрегулировать так, чтобы пропил был на середине или чуть больше, чем на полпути к детали)
Я знаю, что вы справились с этим, вот как они (в буквальном смысле! ) вместе.
Вот и все, все просто. Я думаю, что это говорит само за себя, но, пожалуйста, стреляйте, если я где-то не понял.
Ну и дела, не знаю, это заняло у меня, может быть, час ?? (включая фото-снимки!). Упакуйте их все вместе (обратите внимание, у меня было два разных размера упаковки, больше в направлении, чем другой), и действительно, на то, чтобы сделать десять / пятнадцать слайдов каретки, может потребоваться две / три минуты?
Это все сделано с осторожностью, чтобы подготовить направляющую, выступ и т. Д., Все остальное просто следует.
хммм, последний совет ??
Сможете ли ВЫ уловить разницу в тележке на этих двух снимках?
Нет ?? Я дам вам подсказку.
Это как-то связано с трехмиллиметровым пазом perfect на конце среднего пальца моей левой руки.
Не оставляйте лезвие открытым с другой стороны, да? Теперь он (как ни странно) спрятан в дополнительных деталях, на которые я наклеил.
Хирург не мог бы сделать это лучше, от всей кожи до розового мяса…нет крови, так как она была недостаточно глубокой. К счастью, у меня быстрые рефлексы, все могло быть чуть посерьезнее.
Пожалуйста, не забывайте такие мелочи, а? (ха, то, что я делаю для ВАС, надеюсь, вы это цените)
Самый важный совет, который я оставил напоследок.
Руководство по весу ткани: материалы, расчет
Аааа, вес ткани — единственное, что полностью меняет внешний вид предмета, но является чрезвычайно неоднозначным, субъективным и сбивающим с толку.
Цель этой статьи — уменьшить эти сложности и упростить информацию для всего, что вам нужно.
Может быть, вы хотите купить что-то новое и хотите знать, сколько весят разные ткани или какой вес лучше всего подходит для конкретного климата.
В любом случае, это окончательное руководство по весу ткани будет охватывать различные категории веса ткани, какие ткани попадают в эти категории, которые вы должны выбирать для определенных ситуаций, отраслевой стандарт измерения веса ткани и способ его расчета.
Давайте углубимся в эти темы (и еще несколько важных кусочков информации о весе).
Руководство по весу ткани Fast Track
Таблица и сводка веса ткани
Вы можете быть здесь, чтобы получить краткую информацию о весе различных тканей.
Вес ткани обычно находится в диапазоне 2,5–18 унций и зависит от типа материала, используемого для ее изготовления, используемого переплетения и толщины волокна.Он измеряется в граммах на метр (г / м2) или унциях на ярд (унция). Обычно более легкая ткань подходит для лета, а более тяжелая — для зимы.
Хотя приведенное выше резюме и таблица ниже являются достаточно точными и связными, к сожалению, сгруппировать материалы вместе — сложная задача, поскольку большинство материалов имеют «легкие» и «тяжелые» версии.
В этой (приблизительной) таблице веса ткани указаны типичные веса различных материалов и их подходящее использование.
| Классификация веса ткани | Вес (унция / год² ) | GSM (г / м² ) 24 | Примеры материалов | Используется | Случай | |
| Очень легкий | 2,5 унции + | 84 г / м2 + | Вискоза, трикотаж. | Подкладка курток, нижнее белье и легкая рабочая одежда. | Когда полезность является приоритетной. | |
| Light | 4 унции + | 136 г / м2 + | Хлопок, шамбре, ПВХ. | Обычная футболка, легкие рубашки. | Летом или в качестве многослойного изделия круглый год. | |
| Светлый | 6 унций + | 203 г / м2 + | Хлопок. | Плотная футболка. | Опять же в более жарком климате или в качестве многослойного изделия на весь год. | |
| Средний | 7 унций + | 237 г / м2 + | Лен, холст. | Легкие брюки, легкие костюмы и блейзеры. | Более солидная одежда для жарких летних мест. Это вес летнего костюма. | |
| Средний | 9 унций + | 305 г / м2 + | Полиэстер, смеси льна и шерсти, бархат. | Брюки, рубашки плотнее. | Переходные сезоны, возможно лето. | |
| Толстая | 11 унций + | 373 г / м2 + | Шерсть. | Типичный костюм из 100% шерсти. | Круглый год. | |
| Плотный | 12 унций + | 406 г / м2 + | Джинсовая ткань, шерстяная фланель. | Более тяжелые ткани, например фланель, джинсовая куртка. | Зима и более холодная среда. | |
| Очень толстый | 14 унций + | 475 г / м2 + | Твид. | Толстовки с капюшоном, тканая верхняя одежда или спортивные куртки из толстого материала. | Зима и более холодная среда. Обычно ткани такого веса не используются для создания полных костюмов или формальной одежды. | |
| Очень толстый | 18 унций + | 610 г / м2 + | Разновидность, обычно толстая. | Очень плотный материал обычно используется для обивки мебели, такой как подушки и покрытия стульев. | Круглый год для обивки, но для одежды, только в самом холодном климате. |
Помимо сложности распределения различных материалов по весовым категориям, также трудно определить точные категории, поскольку вес не является полностью объективным (мой средний вес может оказаться для вас легким).
Но, как общепринятое резюме:
- Очень легкие ткани имеют вес от 0 до 4 унций. (до 136 г / м2)
- Легкие ткани плотностью 4-7 унций.(до 237 г / м2)
- Средние ткани плотностью 7–11 унций. (до 373 г / м2)
- Плотные ткани — от 11 до 14 унций. (до 475 г / м2)
- Очень тяжелые ткани плотностью 18 унций + (до 610 г / м2)
Эти классификации могут не иметь большого значения для вас, особенно со всеми этими единицами (унции и г / м2 — не волнуйтесь, Я объясню позже). В следующем разделе мы более подробно рассмотрим каждую категорию и приведем еще несколько примеров веса ткани.
Подробный обзор различных весовых категорий тканей
2,5 — 4 унции (очень легкий)
Ткани этой категории очень легкие и обычно хорошо пропускают воздух, что делает их идеальными для лета.
Несмотря на эти преимущества, иногда они могут быть немного полупрозрачными и легко мнутся.
4–7 унций (легкий)
По сравнению с «очень легкими» тканями ткани в этом кронштейне более прочны, хотя все же могут быть немного прозрачными и мнутся.
Тем не менее, одежду из легкого материала потенциально можно носить круглый год. Например, футболку можно носить зимой при правильной многослойности.
В эту категорию попадает большинство футболок.7 — 9oz (Medium)
Мы снова становимся немного тяжелее и переходим в категорию ниже среднего.
В эту категорию входит «лен» как материал, который известен тем, что производит легкие варианты традиционно тяжелой одежды, такой как костюмы и блейзеры.Итак, если говорить о портняжном стиле, то это вес летнего костюма, так как ткань прочная и дышащая.
9–11 унций (средний)
Одежда, сделанная из материалов этой категории, считается «переходной» и подходит для ношения весной и осенью.
Тем не менее, вы, вероятно, могли бы носить эту ткань круглый год, хотя она будет более легкой.
В этой весовой категории морщины и прозрачность перестают быть проблемой.
11oz — 12oz (Heavy)
Ткань определенного веса, которую можно носить круглый год.
Это золотая середина, мастер на все руки, но ни в чем не мастер. Более тяжелые или легкие ткани могут быть лучше для определенных сезонов, но 11-12 унций всегда безопасны и подходят для общего использования.
12 унций — 14 унций (Heavy)
Ткани весом от 12 до 14 унций считаются «более тяжелыми тканями» и наиболее подходят зимой, так как они помогают с теплоизоляцией.
Эти ткани обычно достаточно тяжелые, чтобы изолировать их, но при этом сохраняют маневренность, не будучи громоздкими.
В эту категорию входят такие материалы, как шерстяная фланель.
14–18 унций + (очень тяжелая)Самая тяжелая категория веса ткани, которая обычно используется для верхней одежды, такой как пальто или обивка.
Он изолирует и обычно не пропускает много воздуха.
Обычно груз тянет деталь вниз, позволяя ей хорошо драпироваться.Обычно это дает дополнительное преимущество в уменьшении морщин, особенно если оставлять их висеть в течение длительного периода времени.
Итак, теперь вы точно знаете, что включает в себя каждая категория — теперь пора придать им значение с помощью чисел и фактического веса.
Как измеряется вес ткани? Единицы веса ткани.
В зависимости от того, где вы находитесь, вес ткани измеряется в разных единицах.
Ткань обычно измеряется либо в метрических граммах, производя GSM ( граммов / квадратный метр ), либо, в странах, которые используют британские единицы измерения, в унциях ( унций ), производя измерение OZ (унции / квадратный ярд). .Более высокое число означает более тяжелую ткань.
Важно не путать эти числа с «весом продукта». Например, костюм 400GSM не весит в сумме 400 грамм — это всего лишь вес одного квадратного метра ткани.
Что такое вес сети GSM? (
г / м²)Как указано, GSM — это «граммы на квадратный метр», и это метрическая единица измерения, используемая в большинстве стран мира.
Так, например, если материал размером четыре квадратных метра весит 2 кг (2000 г), тогда «вес ткани» будет 500 г / кв.м (2000/4).
Независимо от местоположения, вес ткани костюмов обычно измеряется в GSM.
Что такое вес ткани OZ? (oz / y²)
В контексте веса материала oz означает «унции на квадратный ярд» и является имперской единицей измерения, которая используется в основном в США, Либерии и Мьянме.
Опять же, в качестве примера, если материал размером четыре ярда в квадрате весит 2 унции, тогда «вес ткани» будет 5 унций (20/4).
Раздражающие альтернативные меры — унции / линейный ярд и граммы / линейный метр (GLM)
Чтобы еще больше запутать ситуацию, некоторые производители используют «линейные ярды» или «линейные метры» для измерения веса ткани.
Просто, хотя длина все еще ярд или метр, эти размеры не имеют установленной ширины и варьируются в зависимости от производителя. Эта ширина обычно указывается в описании товара.
На мой взгляд, эти меры бессмысленны сами по себе, так как у вас действительно нет хорошего эталонного теста.
Однако, учитывая ширину, вы можете преобразовать любую из мер в более стандартизированные измерения GSM или OZ.
Преобразование веса ткани
Преобразование между GSM в OZ
Для преобразования между OZ и GSM просто следуйте этой формуле:
GSM = OSY * 33.906
или, чтобы пойти другим путем…
OZ = GSM / 33.906
Преобразование GLM в GSM (граммы / линейный метр в граммы / квадратный метр)
GSM = GLM / ширина ткани в метрах
Например, для материала весом 500 GLM и шириной 1,6 метра (160 см):
312,5 GSM = 500 / 1,6
Преобразование унций / линейных ярдов в унции / Квадратный ярд
OZ = линейный вес ярда / ширина ткани в ярдах
Опять же, например, для материала с весом 350 на линейный ярд, который составляет 60 дюймов (1.66667 ярдов) по ширине:
210 OZ = 350 / 1,66667
Калькуляторы преобразования веса ткани
В качестве альтернативы, для удобства, существует множество веб-сайтов по расчету веса, которые могут конвертировать между различными единицами веса ткани:
Итак, теперь, когда мы рассмотрели единицы веса ткани, пришло время определить, какой вес наиболее подходит для вашего использования.
Какой вес ткани выбрать?
Выбор оптимального веса ткани зависит от ситуации и климата:
- Если вы собираетесь носить вещь летом , я бы порекомендовал более легкий материал.Как правило, его будет легче носить, и он станет более воздухопроницаемым.
- И наоборот, для осенне-зимней одежды , возможно, вы захотите выбрать более тяжелые ткани, такие как фланель. Опять же, это обычно обеспечивает лучшую изоляцию, чтобы согреться, и лучшую защиту от непогоды.
- Но если вы хотите что-то на круглый год, я бы посоветовал ткань среднего веса между крайностями. Он будет достаточно легким, чтобы не перегреться и не утомить вас летом, но достаточно тяжелым, чтобы согреться зимой.
Я бы также сказал, что, исходя из своего опыта, более легкие ткани более удобны, а и иногда кажется, что на вас вообще ничего нет! Так что для чрезмерной полезности и потребности в движении я бы посоветовал держаться подальше от тяжелой ткани и придерживаться легких и средних весов.
Кроме того, более плотные, тяжелые, более плотно сплетенные и более толстые ткани на обычно являются неудивительно жесткими. Итак, если вам нужна жесткая одежда, обратите внимание на более тяжелые.
Но это не жесткие правила — некоторые ткани очень легкие. и чрезвычайно жесткие.
В следующем разделе мы рассмотрим вес, использование и сильные стороны конкретных разновидностей более широких материалов, таких как хлопок. Это поможет вам лучше понять, какой материал вам следует искать.
Удельный вес материала
Вес хлопчатобумажной ткани
Хлопок — одна из наиболее широко используемых в настоящее время тканей в одежде, она бывает разных форм с разным весом и пригодностью:
Общие категории:
- Легкий вес — До 200 г / м2.
- Хлопок средней плотности — 200-400 г / м2
- Плотность — 400+ г / м2
Шамбре (135 г / м2) — Часто путают с джинсовой тканью, шамбре — это ткань средней плотности, которая обычно используется в рубашках.
Чино (237-339 г / м2) — Ткань средней плотности, обычно тканная саржевым переплетением и используемая для создания брюк «чино».
Кордрой (140–300 г / м2) — Связанный со старшим поколением, типичный вельвет очень тяжелый и толстый.Однако «игольный шнур» тоньше и легче. В любом случае вельвет — это ткань с гладкой текстурой в вертикальную рубчик, которая обычно используется в брюках и куртках.
Джерси (140 г / м2) — Джерси — это легкий хлопок, обычно с плотным переплетением, из которого обычно изготавливают футболки. Плотность трикотажной ткани обычно довольно легкая.
Moleskin (255-440 г / м2) — Moleskin — это хлопчатобумажная ткань средней плотности с мягкой матовой поверхностью, которая используется для изготовления множества предметов.
Муслин (203 г / м2) — Обычно муслиновые ткани экрю имеют вес около 6 унций. Ткань широко используется в театре, фотографии и перевязках.
Поплин (130 г / м2) — Легкий хлопок с плотным переплетением, который обычно встречается в классических рубашках. Может быть немного прозрачным.
Хлопковое поле, на котором производят много разных хлопчатобумажных материалов.Seersucker (100–160 г / м2) — На летних повседневных рубашках или спортивных куртках в морском стиле, seersucker обычно можно найти в контрастных полосах.
Полотенце (300-400 г / м2) — Используется для полотенец и классических рубашек поло.
Саржевое переплетение (180–280 г / м2) — Хлопковое переплетение средней плотности с диагональными линиями.
Бархат (34-600 г / м2) — Бархат — это гладкая и мягкая хлопчатобумажная ткань, которая обычно используется для изготовления специальной и роскошной одежды, такой как классные смокинги. Однако из-за множества применений вес бархата может варьироваться от очень легкого до тяжелого.
Хлопок плотностью 180 г / м2 — это хорошо?
Все зависит от того, для чего вы его используете и из какого типа хлопка.Хлопок плотностью 180 г / м2 обычно имеет «средний» или «легкий» вес, поэтому его можно использовать в любое время года. Но если вы ищете что-то более тяжелое на зиму, вероятно, оно окажется слишком легким.
Плотность джинсовой ткани
Хотя джинсовая ткань является производной от хлопка, она имеет еще больше подкатегорий.
Вес джинсовой ткани традиционно измеряется в квадратных ярдах, или унциях, как мы уже говорили.
Вес джинсовой ткани варьируется от 5 до 30 унций:
- Легкий вес — 12 и меньше
- Средний вес — 12-15
- Тяжелый вес — 16 унций +
Однако, это просто общепринятый диапазон, который, опять же, довольно субъективен.
Легкая джинсовая ткань
Очень легкий деним, например, пять унций, подходит только для рубашек и других вещей, требующих драпировки.
Однако джинсовая ткань, используемая для производства легких джинсов и курток, имеет вес около 9-10 унций и является преимуществом, поскольку ее обычно легче носить и ломать по сравнению с более тяжелыми разновидностями.
Благодаря этому он меньше потеет, что делает его лучшим вариантом для лета. Кроме того, в большинстве случаев это дешевле, чем более плотный деним.
Тем не менее, недостатком является то, что «эффект выцветания», достигаемый при ношении джинсов в течение длительного периода времени, обычно не так эстетичен, как более тяжелая пара. Однако менее прохладный выцветание на более легкой паре джинсов проявляется быстрее.
Легкий деним не сможет добиться такого хорошего выцветания, как более тяжелый.Джинсовая ткань средней плотности
Это классическая весовая категория джинсовой ткани для большинства джинсов, которая является хорошим продолжением, если вы привыкли носить легкий деним.
Джинсовая ткань средней плотности поднимает его на ступеньку выше, и, как правило, при первоначальном использовании она будет заметно жестче, чем более легкие разновидности, и потребует большей приработки.
Но эта жесткость позволяет ей лучше выцветать и улучшать патину. Кроме того, средний вес делает джинсы более подходящими для круглогодичного ношения, особенно зимой, поскольку они немного теплее.
Heavy Weight Denim
Наконец, тяжелые джинсы становятся еще жестче при первоначальной покупке, иногда они настолько жесткие, что становятся болезненными, а на то, чтобы сломаться, у них уходят месяцы или годы.Но во многих случаях это означает, что они достаточно прочные и хорошо сделанные, чтобы они могли прослужить вам вечно.
Кроме того, с добавленным весом вы можете добиться наилучшего выцветания.
Плотный деним не подходит для большинства предметов одежды, так как он слишком жесткий.
Super Heavy Denim
Последняя категория, которую я не стал упоминать в резюме, — это предполагаемая «самая тяжелая джинсовая ткань в мире». Эта джинсовая ткань на 32 унции, созданная Naked & Famous, способна стоять сама по себе, и чтобы ее сломать, требуются месяцы тяжелой работы и боли.
Не могу сказать, что пробовал сам — звучит ужасно.
Таким образом, легкий деним мягче и удобнее в носке, в то время как более тяжелый деним более прочен и лучше выцветает.
Плотность льняной ткани
Лен — это нехлопковая ткань, изготовленная из «льняного» растения, известная своей легкой и дышащей, что делает ее популярной в весенне-летней одежде. Как и в случае с хлопком, у него много разновидностей с разным весом.
Бельгийский лен (340-509 г / м2) — Используется как ткань для постельного белья и обивки.
Лен шамбре (203 г / м2) — Используется для легкой одежды.
Европейский лен (288 г / м2) — Европейский лен весит около 8,5 унций, что делает его легким и средним.
Irish Linen (237 г / м2) — Еще одно легкое белье, которое весит около 7 унций и используется в предметах домашнего декора, таких как покрывала и салфетки.
Льняная мешковина (305 г / м2) — Из натуральной «мешковины», традиционно используемой для изготовления мешков, и имеющей менее чем приятный фирменный запах, льняная мешковина имеет свойства льна, но выглядит так же, как и мешковина. Он составляет около 9 унций и имеет средний вес льна.
Metallic Linen (237 г / м2) — Лен с легким металлическим блеском на лицевой стороне ткани. Вес около 7 унций.
Canvas Плотность ткани
Canvas — это прочная и долговечная хлопчатобумажная ткань средней плотности.
Общие весовые категории полотна следующие:
- Легкий вес — 4-5 унций
- Средний вес — 6-8 унций
- Тяжелый вес — 9+ унций
Здесь — хорошее видео, в котором более подробно рассматриваются различия в весе холстов разных типов.
Вес шерстяной ткани
Шерсть — мой любимый материал, так как это наиболее распространенный материал, используемый в пошиве одежды:
- Легкий вес — 7-9 унций
- Средний вес — 9-12 унций
- Тяжелый вес — 12-14 унций
- Очень тяжелый вес — 14+ унций
Шерсть в этом диапазоне составляет обычно легко носить и дышать.Однако, поскольку эти ткани очень легкие, они иногда плохо драпируются и легко мнутся.
Вдобавок к этому, опять же из-за своего легкого веса, они иногда не обеспечивают достаточной защиты от непогоды.
Тем не менее, этот вес шерсти обычно наиболее подходит для более теплого климата.
Средняя масса (9-12 унций)В большинстве мест шерсть средней плотности обычно используется круглый год и может использоваться в теплые и холодные дни.
На примере пошива одежды, если вы планируете приобрести новый костюм, вам следует подумать о том, чтобы получить его в этой весовой категории.
Тяжелый вес (12–14 унций)Шерсть с более тяжелым весом не подходит для более теплого климата, но обеспечивает теплоизоляцию и защиту осенью и зимой.
Очень тяжелая (14-20 унций)Плотная шерсть в основном используется для тканой верхней одежды, такой как пальто. Это означает, что очень тяжелую шерсть следует носить в холодные зимние дни.
Твид и плотная фланель будут особым материалом в этой категории.
Однако в любом случае будьте осторожны при покупке на старых фабриках. В зависимости от географического положения ярлыки весовых категорий, такие как «легкие» и «тяжелые», различаются для разных брендов.
Например, одна торговая марка может рассматривать ткань плотностью 290 г / м2 как «круглогодичную» плотность, а другая может рассматривать ее в большей степени в диапазоне 310–360. Так что вам действительно нужно обращать внимание на то, что вы покупаете, и учитывать точный вес, а не только этикетки.
От чего зависит вес ткани
Есть несколько факторов, которые определяют, сколько весит ткань.
Вес ткани зависит от того, какой материал вы смотрите, его переплетения и типа волокна. Это делает некоторые веса более подходящими, чем другие, для определенных ситуаций .
Материал
Материал, из которого изготовлена ткань, является самым большим определяющим фактором ее веса.
Пришло время для короткого урока естествознания.
Все материалы весят по-разному, потому что они имеют разную атомную плотность, или «массу на единицу объема» .
Все эти ткани будут весить немного разные количества из-за их атомного состава.Это означает, что атомы, составляющие один материал, могут быть более плотно упакованы вместе, по сравнению с другим материалом, а это означает, что для двух предметов одинакового размера один будет иметь больше атомов и, следовательно, будет тяжелее.
Вдобавок к этому, даже для материалов, которые имеют одинаковое количество атомов, атомов могут различаться по весу в зависимости от конкретного элемента, делают один материал тяжелее.
Плетение ткани
Плетение самой ткани напрямую не влияет на ее вес. Однако это влияет на то, сколько материала используется для создания ткани.
Итак, учитывая два идентичных материала, ткань с плотным переплетением потребует больше материала, чем ткань с неплотным переплетением, и поэтому будет тяжелее.
Кроме того, более плотное переплетение обычно более прочно, так как требуется большее усилие, чтобы разорвать и разорвать нити.
Однако ткани с более плотным переплетением будут менее воздухопроницаемыми, поскольку в нем меньше возможностей для циркуляции воздуха по сравнению с более свободным переплетением, где много дырок.
Толщина волокна нити
Обычно ткани, созданные из более крупных и толстых волокон, тяжелее, чем при использовании тонких волокон. Это опять же потому, что более толстые волокна имеют больший объем, чем более тонкие, поэтому они тяжелее.
В целом, это комбинация всех трех факторов. Вы не можете сделать универсального утверждения, что «одежда с более плотным переплетением тяжелее, чем одежда с более свободным переплетением», поскольку другие факторы могут отличаться, которые влияют на вес.
Заключение
Итак, теперь вы знаете почти все, что нужно знать о весе различных тканей и тканей, и которые подходят для каких ситуаций.
Используйте это в своих интересах и найдите ткань, которая соответствует вашим потребностям!
% PDF-1.7 % 545 0 объект > эндобдж xref 545 136 0000000016 00000 н. 0000006154 00000 п. 0000006349 00000 п. 0000006984 00000 н. 0000007477 00000 н. 0000007514 00000 н. 0000007626 00000 н. 0000007740 00000 н. 0000007997 00000 н. 0000008483 00000 н. 0000008599 00000 н. 0000008723 00000 н. 0000027692 00000 п. 0000045842 00000 п. 0000063762 00000 п. 0000078321 00000 п. 0000095807 00000 п. 0000115498 00000 н. 0000116035 00000 н. 0000116298 00000 н. 0000116880 00000 н. 0000135998 00000 н. 0000155192 00000 н. 0000157841 00000 н. 0000167334 00000 н. 0000176856 00000 н. 0000176983 00000 н. 0000177110 00000 н. 0000177237 00000 н. 0000234591 00000 н. 0000234630 00000 н. 0000271767 00000 н. 0000271806 00000 н. 0000271881 00000 н. 0000272176 00000 н. 0000272251 00000 н. 0000311768 00000 н. 0000311843 00000 н. 0000311913 00000 н. 0000312008 00000 н. 0000330174 00000 н. 0000330455 00000 н. 0000330880 00000 н. 0000330907 00000 н. 0000331381 00000 н. 0000331521 00000 н. 0000349820 00000 н. 0000350087 00000 н. 0000350597 00000 н. 0000351054 00000 н. 0000364422 00000 н. 0000364695 00000 н. 0000365114 00000 п 0000365533 00000 н. 0000378806 00000 н. 0000379087 00000 н. 0000379490 00000 н. 0000379908 00000 н. 0000382717 00000 н. 0000382792 00000 н. 0000382819 00000 н. 0000383257 00000 н. 0000383397 00000 н. 0000383467 00000 н. 0000383557 00000 н. 0000394517 00000 н. 0000394804 00000 н. 0000395112 00000 н. 0000395139 00000 н. 0000395479 00000 н. 0000395624 00000 н. 0000395694 00000 п. 0000395784 00000 н. 0000408126 00000 н. 0000408422 00000 н. 0000408740 00000 н. 0000408767 00000 н. 0000409107 00000 н. 0000409258 00000 н. 0000409667 00000 н. 0000410076 00000 н. 0000410454 00000 п. 0000410850 00000 н. 0000411225 00000 н. 0000411627 00000 н. 0000413020 00000 н. 0000413095 00000 н. 0000413122 00000 н. 0000413511 00000 п. 0000413651 00000 п. 0000414117 00000 н. 0000414554 00000 н. 0000414915 00000 н. 0000415297 00000 н. 0000415652 00000 н. 0000416038 00000 п. 0000417353 00000 п. 0000417428 00000 н. 0000417455 00000 н. 0000417864 00000 н. 0000418009 00000 н. 0000418036 00000 н. 0000418447 00000 н. 0000418598 00000 н. 0000418625 00000 н. 0000419091 00000 н. 0000419231 00000 п. 0000419560 00000 н. 0000419936 00000 н. 0000426567 00000 н. 0000426843 00000 н. 0000427164 00000 н. 0000427528 00000 н. 0000427871 00000 н. 0000428240 00000 н. 0000429573 00000 п. 0000429648 00000 н. 0000429675 00000 н. 0000430061 00000 н. 0000430201 00000 н. 0000430590 00000 н. 0000430998 00000 н. 0000431392 00000 н. 0000431808 00000 н. 0000432217 00000 н. 0000432628 00000 н. 0000433765 00000 н. 0000433840 00000 н. 0000434259 00000 н. 0000434674 00000 н. 0000435076 00000 н. 0000435489 00000 н. 0000435885 00000 н. 0000436301 00000 п. 0000437307 00000 п. 0000003016 00000 н. трейлер ] / Предыдущее 2010124 >> startxref 0 %% EOF 680 0 объект > поток hZlkLŸh) — $: J Ա Z: vi6Z7XF٥4IH’v.JiYNjVjTT mE7uwwΐv ڴ w {ޟ {| A4 T; haWW (] u / 1 P1 }> r89! It /% 7} 4cJ2 @ g ~ hIht + c?% N (OIËY (w_ # Ί «;% | ĺaW
Беспроводные сети датчиков тела без батарей с использованием одежды ближнего поля
Одежда с функцией ближнего поля
Одежда с поддержкой ближнего поля обеспечивает непрерывный физиологический мониторинг с помощью датчиков без батареи путем беспроводного подключения устройств на базе NFC в произвольных положениях на теле к беспроводному считывателю (рис. 1a). узоры планарных индукторов, которые функционируют как реле между физически разделенными точками, изготовленные путем вышивания токопроводящей нитью на обычном текстиле (см. раздел «Методы»).Когда беспроводной считыватель помещается в непосредственной близости от такой схемы индуктивности (концентратора), изменяющееся во времени магнитное поле (промышленный, научный и медицинский диапазон 13,56 МГц) индуцирует ток через реле (рис. 1b, c), генерируя магнитное поле. «Точки доступа» одновременно на оконечных концах реле, которые обеспечивают беспроводное питание и связь с датчиками, в противном случае за пределами диапазона обычного NFC (рис. 1d, e, дополнительный рис. 1). В то время как стандартный NFC допускает расстояние между датчиком и считывателем не более нескольких сантиметров (обычно <4 см для мобильных устройств), реле ближнего поля позволяют работать на расстоянии до метра при условии, что датчик и считыватель находятся в непосредственной близости от одежды с рисунком. .
Рис. 1: Безбатарейные сенсорные сети на основе одежды для ближнего поля.a Иллюстрация нескольких безбатарейных сенсорных узлов, установленных на коже и подключенных к беспроводному считывающему устройству через одежду для работы в ближнем поле. b , c Обычная связь в ближнем поле ( b ) ограничена расстоянием не более нескольких сантиметров между считывателем и датчиком, в то время как реле ближнего поля ( c ) обеспечивают связь в ближнем поле с точностью до метра в разлуке. h — вертикальное расстояние, d поперечное расстояние и i ток. d Фотография смартфона, обеспечивающего беспроводное питание сенсорного узла через реле (длина 40 см). e Нормализованное магнитное поле ∣ H abs ∣, создаваемое считывателем непосредственно над датчиком, считыватель смещен от датчика и считыватель, соединенный с датчиком реле ближнего поля. Диаметр считывающего устройства и сенсора составляет 3,1 см, а расстояние х = 0,5 см и d = 8 см. f Эффективность передачи мощности η в зависимости от положения датчика d относительно считывателя без (красного) и с (синим) реле (длина 1 м). η <1% в объединенной области.
На рисунке 1f показана функция реле ближнего поля длиной 1 метр для системы NFC, в которой считыватель и датчик моделируются концентрическими катушками диаметром 3,1 см. В качестве меры силы беспроводного взаимодействия мы оцениваем эффективность беспроводной передачи энергии η при идеальных условиях согласования импеданса, которая является функцией только добротности индуктора считывателя Q 1 , добротности датчика. индуктор Q 2 и коэффициент связи k (см. раздел «Методы»).Двухполупериодное моделирование показывает, что η падает с ~ 70% в концентрической конфигурации до 1%, когда датчик смещен вбок на 5 см без реле. Однако размещение считывающего устройства на 1 см выше ступицы реле создает магнитную горячую точку на оконечном конце реле на расстоянии 1 м, в которой амплитуда поля увеличивается примерно на пять порядков величины (дополнительный рисунок 2), что позволяет η , чтобы достичь максимума 30% в регионе, где ранее невозможно было установить соединение (рис.1е). В пределах 1,5 см поперечного расстояния от центра горячей точки η остается выше 10%. Для сравнения, минимальный КПД, необходимый для надежной передачи энергии и данных, можно оценить примерно в 2% с учетом выходной мощности считывателя 200 мВт и потребляемой мощности 4 мВт на узле датчика (см. Раздел «Методы»). Экспериментальные измерения с использованием антенны NFC размером со смартфон и датчика NFC подтверждают возможность подключения через реле длиной 1 м с измеренной эффективностью η , превышающей 6% в пределах 1.5 см от реле (дополнительный рис. 3). Как и в случае с обычными технологиями ближнего поля, рабочее расстояние по вертикали от индуктивных шаблонов ограничено расстоянием в несколько сантиметров (дополнительный рисунок 4), что может обеспечить физическую защиту от атак подслушивания, в отличие от радиационных беспроводных технологий, таких как Bluetooth.
Дизайн и характеристика
Мы спроектировали и изготовили одежду для ближнего поля, способную обеспечивать связь в ближнем поле через запястья и туловище с рубашкой с длинными рукавами (рис.2а). Возможность подключения этой конструкции была подтверждена путем размещения мобильного считывателя NFC с батарейным питанием над центральным концентратором над грудной клеткой и четырех узлов датчиков, оснащенных светодиодами, в пределах 1 см от клемм. Работа считывателя при выходной мощности 200 мВт приводит к устойчивой активации светодиодов, расположенных рядом с терминалами на расстоянии до 1 м (от центрального концентратора до терминала на запястье, дополнительная таблица 1), даже во время движения человека (дополнительный фильм 1) , Дополнительный рис.5).
Рис. 2: Дизайн и характеристика одежды ближнего поля.a Фотография рубашки с длинными рукавами для ближнего поля, состоящая из сети с одним концентратором и восемью терминалами. b Конфигурация реле ближнего поля при соединении беспроводного считывателя с сенсорным узлом. c Схема релейной системы в b . d Эффективность передачи мощности η в зависимости от длины реле l .Геометрические параметры: r = 1,7 см, N = 10, g = 0,1 см, h = 1 см и w = 0 см. e Нормализованная амплитуда магнитного поля ∣ H abs ∣ выше реле с прямыми и змеевыми соединениями. f Магнитное поле, создаваемое конструкциями (1) частично круглой (диаметр 7,2 см), (2) прямоугольной (длина 10 см, ширина 4 см) и (3) заполненной круглой (диаметр 10 см, коэффициент заполнения площади 70%).Конструкции (1) и (2) имеют коэффициент заполнения площади ~ 38%. g Профили магнитного поля вдоль белых пунктирных линий в f . h Магнитное поле над реле с несколькими клеммами, соединенными параллельно. l = 30 см между ступицей и каждым выводом. i Эффективность передачи мощности η как функция общего количества клемм, подключенных параллельно или последовательно. Планки погрешностей показывают среднее значение ± стандартное отклонение. ( n = количество клемм).
Чтобы разработать выкройки на одежде, мы разработали процесс проектирования, который сочетает моделирование схем и двухполупериодное моделирование для оптимизации η в зависимости от параметров, показанных на рис. 2b (см. Раздел «Методы»). Благодаря большой длине волны по сравнению с масштабом длины реле, конфигурация может быть точно смоделирована схемой на рис. 2c, даже когда межсоединения между индукторами извилистые или структура расположена на неплоской поверхности. Процедура проектирования дает схему катушки индуктивности, оптимизированную для соединения нескольких 3.Считыватель / датчики диаметром 1 см с радиусом r = 1,7 см, числом витков N = 10 и зазором между проводами g = 1 мм (дополнительный рисунок 6) при рабочей частоте 13,56 МГц. Используя токопроводящую нить (посеребренную полиамидную нить) с проводимостью σ = 7,8 × 10 4 См −1 , реле ближнего поля позволяет поддерживать КПД на уровне 30% между длиной l = 10 см до 1 м (рис. 2d), уменьшаясь до 6,3% при l = 3 м из-за омических потерь в нити и эффектов линии передачи (дополнительный рис.7).
Одежда ближнего поля изготавливается с использованием вышивки с компьютерным управлением для включения проводящей нити на одежду с программируемыми рисунками (дополнительный рис. 8). Электропроводящая нить, заключенная в изолирующий прозрачный термопластичный полиуретан, хорошо подходит для повседневного ношения, поскольку ее электрические характеристики устойчивы (отклонение <5%) к повторяющимся изгибам (минимальный радиус 1 мм) в течение 5000 циклов или погружению при температуре 70 ° C. вода в течение более 200 ч (дополнительный рис.9). Хотя нить лишь слегка растягивается, узоры с змеевидным рисунком достигают 100% растяжимости (дополнительный рис. 10) при сохранении той же эффективности передачи (рис. 2e).
Реле ближнего поля можно настроить так, чтобы снизить чувствительность подключения NFC к совмещению датчика и считывателя с одеждой. Путем изменения рисунка индуктора можно управлять распределением магнитного поля для достижения рабочей области и / или рабочего расстояния, недоступных для одного считывающего устройства.Двухволновое моделирование показывает, что увеличение радиуса r при изменении количества витков N и зазора между проводами g позволяет датчикам работать в области увеличенного диаметра 5 см (дополнительный рис. 11–13). На рисунках 2f, g показано распределение магнитного поля типичных конструкций индукторов, оптимизированных для вертикального диапазона h (частично круговой), направленного смещения w (прямоугольный) или рабочей области (закрашенный круг) (дополнительный рис.14). Как и в случае с обычными системами ближнего поля, производительность зависит от ориентации устройств. Измерение эффективности η по угловому смещению θ между датчиком и индуктивной диаграммой через реле длиной 1 м показывает, что соединение NFC может поддерживаться до θ = 60 °, при котором η уменьшается примерно на тройной (дополнительный рис. 15). Эта чувствительность частично смягчается соответствием одежды телу, которое поддерживает угловое выравнивание между индуктивными узорами и датчиками, закрепленными на коже.
Одновременное считывание данных с нескольких датчиков также может быть достигнуто с помощью реле ближнего поля с несколькими схемами индуктивности. При последовательном или параллельном соединении (рис. 2h и дополнительный рис. 16) возбуждение одного терминала считывателем приводит к созданию нескольких магнитных горячих точек, которые можно использовать для работы многоузлового датчика. Хотя последовательное соединение приводит к постоянному току через все катушки индуктивности и более высокому КПД, параллельное соединение более надежно, поскольку оно поддерживает функцию даже при отключении схемы индуктивности.И для последовательных, и для параллельных сетей эффективность передачи η обратно пропорциональна количеству терминалов из-за распределения энергии по множеству оконечных точек (рис. 2i). Для параллельной релейной сети из 6 терминалов измеренная эффективность передачи данных на каждый узел датчика составляет около 3%, что достаточно для установления надежной связи при выходной мощности считывателя 200 мВт.
Мы исследовали масштабирование производительности системы с количеством терминалов, используя коммерчески доступный считыватель NFC, который реализует протоколы предотвращения конфликтов, поддерживаемые текущими стандартами NFC (дополнительный рис.17, Методы). При поддержании постоянной выходной мощности (выходная мощность антенны 200 мВт) распределение энергии по нескольким терминалам проявляется как уменьшение максимального расстояния над терминалом, на котором можно считывать показания каждого датчика, от 4,5 см для одного терминала до 1,5 см для шести клемм (дополнительный рис. 17b). Скорость передачи данных также масштабируется обратно пропорционально количеству терминалов: частота дискретизации каждого датчика уменьшается с 8 Гц для одного датчика примерно до 1.3 Гц для шести датчиков (дополнительный рис. 17c). Общая потребляемая мощность считывателя не зависит от количества клемм или датчиков, так как выходная мощность антенны постоянна (дополнительный рисунок 17d).
Реле ближнего поля также очень устойчивы к деформации и смачиванию. Когда реле размещается конформно на изогнутой поверхности, эффективность варьируется менее чем на 2%, когда соединительные провода (или как индуктор, так и узел датчика) подвергаются воздействию поверхности с радиусом 2 мм (5 мм), тогда как эффективность снижается на 20%. % только с рисунком индуктора, подвергающимся воздействию поверхности радиусом 2 мм из-за перераспределения магнитного поля (дополнительный рис.18а – в). Смачивание рисунка индуктора или соединительных проводов приводит к изменению эффективности менее чем на 3%, что указывает на устойчивость беспроводного соединения к погодным условиям или поту (дополнительный рис. 18d). Два реле ближнего поля также можно соединить по беспроводной сети, поместив их схемы индуктивности в непосредственной близости (дополнительный рис. 19), что можно использовать для передачи энергии и данных между различными предметами одежды.
Мониторинг положения позвоночника в нескольких узлах
Мониторинг положения позвоночника в реальном времени за пределами клинических или лабораторных условий имеет важные приложения в диагностике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как боли в шее и спине, радикулопатия и сенсомоторный дефицит 44,45 , 46 .Мы демонстрируем непрерывное определение положения позвоночника путем соединения нескольких тензодатчиков без батарей, распределенных вдоль шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, с одеждой, работающей в ближнем поле (рис. 3a). Каждый датчик, устанавливаемый на кожу, сочетает в себе коммерческий набор микросхем NFC со специальным резистивным эластомерным датчиком деформации, который демонстрирует деформацию до 100% и коэффициент измерения 3 (рис. 3b, дополнительный рис. 20a). Применение ступенчатого профиля деформации по минутным шкалам времени, относящимся к определению положения тела, демонстрирует точное беспроводное измерение деформации по сравнению с прямым проводным считыванием показаний датчика деформации.Датчик деформации демонстрирует достаточно быстрый отклик (до 2 Гц, 50% деформация, дополнительный рис. 20b), чтобы фиксировать быстрые движения тела, хотя могут потребоваться дополнительные схемы и / или обработка сигналов 47 для устранения гистерезиса датчика, возникающего в основном из-за вязкоупругие эффекты эластомерной подложки. Благодаря работе без батареек каждый датчик, устанавливаемый на кожу, легкий (~ 0,3 г) и гибкий, что снижает механическую нагрузку на пользователя.
Рис. 3: Многоузловой мониторинг положения позвоночника с помощью датчиков без батарей.a Схема беспроводной сенсорной системы для мониторинга положения тела в реальном времени. Безбатарейные датчики напряжения, установленные на шейном (S1), грудном (S2) и поясничном (S3) отделах, одновременно подключаются к устройству концентратора NFC через одежду для работы в ближнем поле. На фотографиях показан пример S1 без / с изгибом шейного отдела позвоночника. b Профиль приложенной деформации ε и измеренное сопротивление датчика R , полученное через проводное соединение и беспроводной NFC. ε циклически изменяется от 0 до 100% с размером шага 20%. c Данные сенсора, полученные во время движения человека. Испытуемый последовательно сгибает шейный отдел позвоночника, поясницу и весь позвоночник, повторяя каждое движение по пять раз.
Многоузловое реле ближнего поля, вышитое на рубашке из полиэстера и спандекса, по беспроводной связи соединяет датчики с считывателем NFC, который крепится на правой руке над концентратором реле (дополнительный рисунок 21, дополнительная таблица 1). Реле ближнего поля включает в себя прямоугольные спиральные схемы индуктивности для поддержания надежной эффективности передачи мощности от считывающего устройства к датчику на уровне 23% при смещении датчика ≤3 см от выровненного по центру положения (дополнительный рис.14б). Данные датчика, полученные беспроводным способом, не зависели от положения терминала (отклонение <3%), поскольку измерения оцифровываются с 14-битным разрешением перед передачей, а обнаруживаемая задержка при передаче данных не наблюдалась, поскольку ток через реле почти мгновенный. относительно скорости передачи данных (дополнительный рисунок 22). Одежда с поддержкой ближнего поля также обеспечивает высококачественный мониторинг с помощью датчиков, устанавливаемых на кожу, во время умеренного смещения между кожей / датчиком и слоем одежды.
На рисунке 3c показаны непрерывные измерения деформации, полученные сенсорной сетью с частотой дискретизации 1 Гц во время физиологических движений. Одновременный сбор данных с датчиков, которые однозначно идентифицируются с помощью стандартных протоколов мультиплексирования NFC (дополнительный рисунок 21, методы), позволил выделить три различных движения: движение шеи приводит к относительному изменению сопротивления Δ R ∕ R 0 (максимум 150%) для S1, но не для S2 или S3, движение нижней части спины приводит к сигналам для S2 и S3 (максимум 60%), но не для S1, а движение всего позвоночника приводит к сигналам для всех трех датчиков.Стабильная запись с пятью повторениями каждого движения (продолжительность ~ 10 с) демонстрирует надежность беспроводного соединения (дополнительный фильм 2). Мы дополнительно проверили беспроводные измерения деформации по сравнению с системой захвата движения на основе камеры с носимыми отражающими маркерами, которая считается золотым стандартом в обнаружении позы (см. Раздел «Методы»). Сопротивление датчика, полученное с помощью беспроводной связи, и оценка угла изгиба шейного отдела позвоночника с помощью камеры превосходно согласовывались в течение трех циклов движения шеи (дополнительный рис.23). Однако, в отличие от системы захвата движения, сенсорная сеть не ограничена полем обзора системы камеры и может обеспечивать непрерывный мониторинг позы во время повседневной активности для таких приложений, как обратная связь по коррекции позы в реальном времени.
Непрерывный мониторинг упражнений
Беспроводные датчики без батарей могут обеспечить важные возможности мониторинга для мониторинга спорта и здоровья, но непрерывная работа устройств на основе NFC во время упражнений ранее не демонстрировалась из-за проблем с поддержанием связи с беспроводным считывателем.Мы преодолеваем эту проблему, используя одежду для ближнего поля для подключения датчиков температуры и деформации на основе NFC к считывателю смартфона во время автономного бега (рис. 4a, b). Полученная в результате система мониторинга позволяет в реальном времени измерять температуру в подмышечных впадинах, важный маркер здоровья и работоспособности 48 , и беговую походку, индикатор истощения и некоторых нейродегенеративных заболеваний 49,50,51 , используя узел датчика температуры под подмышкой и датчиком деформации на колене соответственно (дополнительные рис.24, 25, дополнительный фильм 3). Хотя сенсорные узлы не доступны для считывающего устройства напрямую во время физиологического движения, непрерывная связь поддерживается реле ближнего поля, вышитыми на рубашке и штанах из полиэстера и спандекса (рис. 4c, d, дополнительная таблица 1).
Рис. 4: Непрерывный мониторинг упражнений с датчиками без батарей.a Протокол эксперимента и размещение датчика. Испытуемый выполняет (1) сидя, (2) ходьбу / бег на 2,8, 5, 7,2 и 9 км ч −1 , и (3) ходьба со скоростью 6 км ч −1 в термокамере (28 ° C, относительная влажность 70%).Датчики без батарей обеспечивают измерение температуры и деформации при подключении к смартфону. Гироскоп, прикрепленный к лодыжке, используется в качестве эталона для мониторинга походки. b Сравнение проводной и беспроводной системы мониторинга. c , d Изображения рубашки с функцией ближнего поля ( c ) и брюк ( d ) для подключения датчиков. e Калибровка узла датчика температуры без батареи по сравнению с проводной термопарой. f Подмышечная температура T a , зарегистрированная смартфоном во время протокола упражнения. г Типичные измерения тензодатчика и гироскопа при ходьбе на высоте 2,8 км ч −1 . Δ t , время шага, заданное размахом. ч Δ t , измеренное узлом тензодатчика и гироскопом во время фазы (2). i Сравнение Δ t и изменчивости времени шага (STV), полученной узлом датчика деформации и гироскопом. Планки погрешностей показывают среднее значение ± стандартное отклонение. ( n = 120 измерений). j , k Δ t и STV, измеренные узлом датчика деформации ( j ) и гироскопом ( k ) во время фазы (3).
Мы использовали безбатарейный узел датчика температуры для измерения подмышечной температуры. Калибровочные измерения с проводной термопарой показывают хорошее соответствие с узлом датчика температуры (рис. 4e). На рисунке 4f показаны измерения температуры здорового человека во время акклиматизации из помещения в тропический климат на открытом воздухе (28 ° C, относительная влажность 70%) в термокамере, при ходьбе на беговой дорожке с постепенным увеличением скорости и при ходьбе на беговой дорожке с постоянной скоростью. (Рис. 4a, см. Раздел «Методы»).Как и ожидалось, датчик обнаружил быстрое повышение подмышечной температуры на 1,5 ° C в течение ~ 6 минут фазы акклиматизации с последующим медленным повышением на 0,5 ° C во время ходьбы, что связано с увеличением кровотока в коже во время физиологической активности. При ходьбе с постоянной скоростью наблюдались небольшие (<0,5 ° C) колебания температуры тела, вызванные потоотделением и испарительным охлаждением. Данные были получены в режиме реального времени с частотой дискретизации 4 Гц без потери связи в течение 40 минут протокола, несмотря на намокание одежды из-за потоотделения.Этот непрерывный режим мониторинга температуры может позволить обнаруживать тепловой стресс от физических нагрузок во время занятий спортом, военной перевозки и других сред, не подходящих для традиционных технологий мониторинга (таких как инфракрасное изображение) 52 .
Реле ближнего поля, вышитые на беговых штанах, позволяли одновременно измерять деформацию с датчика без батареи, установленного на колене. На рисунке 4g показаны репрезентативные данные во время фазы ходьбы по сравнению с измерениями угловой скорости, полученными от гироскопа с батарейным питанием, прикрепленного к лодыжке (дополнительный рис.26). Время шага Δ t , вычисленное по обоим сигналам с использованием алгоритма обнаружения пиков, показывает близкое совпадение (<1,5% разницы) на протяжении фазы переменной скорости (рис.